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  1. Mon installation photovoltaïque en autoconsommation Sommaire : Présentation du projet Simulations Consommation, production, et estimation du taux d'autoconsommation Amortissement et rentabilité financière Choix du matériel Livraison du matériel Câblage du tableau électrique Pose des crochets de fixation Pose et câblage du premier champ de 5 panneaux Pose et câblage du champ de 6 panneaux sur l'autre versant Influence de la neige sur la production photovoltaïque Ça fait des années que j'y pense, j'ai décidé que 2022 serait l'année où je pose des panneaux photovoltaïques. Sur ce topic je vais décrire le processus de réflexion, mes choix, mes calculs, puis la réalisation, et ensuite le suivi de production (les valeurs mesurées seront-elles conformes à la théorie ?.... RDV dans 1 mois, 1 an, 10 ans....) Je prend le temps de décrire les choix, les contraintes, et les calculs de simulations, car lors de mes recherches je me suis rendu compte que : tous les sites commerciaux ne proposent que des approximations grossières, quand elles ne sont pas carrément fausses. A ce sujet on entend souvent dire que la pente idéale est de XX°, sauf que ça correspond bien souvent à Lyon et on n'y habite pas tous, et tout dépend si on souhaite favoriser la production en été ou en hiver. En effet, à l'époque du rachat par EDF à 60 centimes, les installations étaient en vente totale, et on cherchait la production annuelle maximale. Aujourd'hui on fait de l'autoconsommation, et on cherche à consommer le maximum de ce qu'on produit, et ça change tout. Il est absolument fondamental de comprendre ce principe si on veut monter un projet photovoltaïque un minimum cohérent. Autre chose, les pseudo cartes de France avec le taux d'ensoleillement moyen, avec des valeurs très approximatives, et surtout très différentes d'un site à un autre, on ne sait jamais trop s'ils donnent le productible théorique, s'ils prennent en compte la pente des panneaux (mais laquelle ?), les pertes, etc... bref inutilisable. la plupart des gens se lancent dans le photovoltaïque sans faire le moindre calcul, et c'est bien dommage (influencé par les sites commerciaux, voire les démarcheurs peu scrupuleux), et ne découvrent que bien plus tard la rentabilité (ou non) de leur projet, et je trouve ça affligeant. Et encore, certains ne mesurent même pas et se contentent de dire "ma facture a baissé de XX€" => oui mais comparé à quoi ? Est-ce tu as modifié tes habitudes de vie en même temps ? J'espère donc que mon expérience servira au maximum. Et si je me suis trompé, il y aura bien quelqu'un pour me reprendre. J'invite au minimum à faire une simulation sur PVGIS, et une analyse de sa consommation électrique. Mais encore faut-il avoir des relevés, de ce coté là Linky est une évolution considérable, courrez créer votre compte sur le site d'Enedis si ce n'est pas déjà fait. En ce qui me concerne, j'ai des relevés de mon propre compteur comme on le verra plus loin. Bref, je compte poser les panneaux sur le toit de mon garage. Je vais poser moi-même, car la pose par des pros annule tout souhait de rentabilité en doublant, voir triplant le tarif global (la main d’œuvre en région parisienne est stratosphérique, surtout sur ce secteur), et tant pis pour les ridicules aides de l’État qui ne permettent pas de couvrir les frais d'installation, et de très loin. Également pas de vente du surplus (à 10 centimes chez EDF-OA, et 6 centimes chez les concurrents avec plein d'obligations contractuelles, ce n'est pas valable) En résumé, mon projet : autoconsommation pas de vente du surplus objectif de taux d'autoconsommation maximal (car tout ce qui n'est pas consommé est perdu... c'est à dire injecté gratuitement dans le réseau, ou bien écrêté si mise en place d'un profil zéro-injection comme le demande Enedis) Sachant que je suis au chauffage électrique (PAC+radiateur), ballon d'eau chaude de 300L, véhicule hybride rechargeable, installation geek domotique+informatique qui consomme un gros bruit de fond, ça fait pas mal d'occasion d'utiliser la production photovoltaïque. Je suis à environ 12000 kWh annuel. Attention, je pars avec des handicaps : région IDF (il fait toujours gris...) je peux difficilement accéder au toit de la maison (qui est bien exposé), donc je fais le choix de poser sur le toit du garage (facile d'accès) mais le garage a une faible pente (10.5°) et une orientation pas idéale (orientation est-ouest). il va falloir abattre un arbre (un sapin qui est de toute façon devenu gênant) et tailler le autres (ça ne fera pas de mal) nombreux masques dus à ma propre maison, aux bâtiments des voisins, et aux arbres des voisins... tout cela est surtout gênant en décembre/janvier, pas le reste du temps. Voici un plan schématique de ma maison, et du jardin, correctement orienté au nord, afin de comprendre les choix. J'ai coloré en rouge les versants de toit complètement exclus (orientation nord, cheminée, etc) En vert, le toit le mieux exposé au sud-est, bonne pente, quasiment aucune ombre, l'emplacement parfait..... mais, gros problème : toit inaccessible sauf à monter un gros échafaudage, ou bien passer par le Velux (ce qui ne m'enchante guère...) => on oublie En jaune, un toit tout aussi bien exposé au sud-ouest, mais le retour du toit lui procure une ombre en 1ère partie de journée, donc l’ensoleillement est un peu moins bon que le toit vert. Là aussi l'accès est compliqué, mais faisable. C'est une piste éventuelle pour ajouter des panneaux dans le futur. En orange, les 2 pentes du garage... très peu pentu, à seulement 10.5°. Donc assez mal orienté par rapport à l'angle d'incidence des rayons du soleil. Mais finalement pour la pente coté nord-ouest, cette faible pente redevient un avantage, car elle sera tout de même exposée au soleil, c'est toujours mieux qu'à l'ombre, donc cette pente est "exploitable". Reste à calculer sa rentabilité, ce que j'ai fait, c'est pour cela que je l'ai colorié en orange un peu plus foncé. Autres contraintes sur ce garage, les ombres. Celles des arbres du jardin (que j'ai taillé, il ne m'en reste plus qu'un à faire), et de la maison (en hiver uniquement). On verra ces ombres plus loin dans l'étude. Mais surtout, grâce à la faible pente, et la faible auteur du toit du garage, celui-ci est très facile d'accès, donc je peux réaliser l'installation tout seul. Rappel sur les valeurs d'angles utilisées en solaire : azimut : donné par rapport au sud, à 0°. Le nord est à 180°. pente : donnée par rapport au sol, à 0°. Un mur vertical est à 90°. Puisque le garage est retenu, voici une vue 3D du garage avec 14 panneaux installés, le maximum possible. Un petit Velux (qui n'en est pas un) impose de répartir les panneaux en 3 plans distincts au total : Pour info, l'arrière du garage (en haut à gauche sur la représentation 3D) est mon abri de jardin que vous aviez pu découvrir ici : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1894-bricolage-chez-lazer/?page=6&tab=comments#comment-99515 Les panneaux viendront donc s'appuyer directement dessus. Voici la représentation des masques d'ombres au niveau du garage sur un diagramme solaire. Pour le réaliser, je me suis installé au niveau du toit, j'ai utilisé un niveau numérique avec lequel j'ai pointé le sommet des sources d'ombres (bâtiments) afin de relever l'angle d'élévation. Ensuite j'ai utilisé une application de boussole sur mon téléphone, j'ai perdu 1h, car ça ne donne jamais le même angle. Beaucoup trop d'interférences (surtout quand on est collé à un bâtiment en béton...), une précision à 20 ou 30° près, c'est inutilisable. Je suis allé sur Amazon, et j'ai acheté une vraie boussole à 10 balles, la même que j'utilisais pour les courses d'orientation quand j'étais gamin, livrée le lendemain, et j'ai refait mon relevé en 30 secondes. Ensuite j'ai reporté les mesures sur le site SunEarthTools.com qui permet de générer les diagrammes solaires. Je l'ai colorisé pour une meilleure visibilité : en jaune, la course du soleil dans le ciel en fonction de la saison et de l'heure (modulo 1h si heure d'été) en orange, le soleil est bas sur l'horizon, et tout effet d'ombrage sur cette période n'a que très peu d'impact sur la production annuelle en rouge, zone située sous la ligne noire, représente les ombres portées sur les panneaux. Le matin et le soir ce n'est pas vraiment gênant (zone orange), mais en hiver, un peu le matin et le midi, on reconnait l'ombre portée de la maison. En fin d'après-midi ce sont les ombres des maisons des voisins. Et oui, je suis en ville, c'est relativement dense par chez moi... Non représenté, les ombres dues aux arbres, puisqu'ils seront tous taillés d'ici l'installation. J'ai également réalisé les masque d'ombres pour les 2 versants "vert" et "jaune" de la maison, que je ne représente pas ici car ça n'apporte rien, mais je m'en suis servi pour les simulations. Les simulation justement, réalisées à l'aide de l'excellent site de référence PVGIS. ça fait peur au début, mais c'est facile, on met ses coordonnées (très précisément), la puissance crête qu'on projette d'installer, les pertes estimées (conversion des onduleurs, longueurs de câbles, etc), et l'inclinaison et l'azimut. En ce qui me concerne, j'ai également ajouté le profil des ombres relevées précédemment, puisque c'est ce qui permet d'affiner la mesure. Ensuite on clique sur le bouton Visualiser résultats ce qui permet de voir le productible annuel en kWh, et la répartition mensuelle. Je voulais mettre un maximum de données dans Excel pour réaliser des calculs et graphs comparatifs, donc j'ai utilisé PVGIS de la façon suivante : Pour chaque pente de toit candidat (4 dans mon cas, cf plus haut) : J'ai chargé le profil d'horizon correct J'ai indiqué l'inclinaison J'ai indiqué l'azimut Pour l'ensemble, j'ai mis une valeur arbitraire de 1000 Wc, et des pertes = 0 (car je rajouterai les pertes dans Excel). Ainsi j'ai récupérer les valeurs théoriques ce qui me permet de comparer l'efficacité de chaque plan de toiture. J'ai aussi fait un relevé théorique maximal, chez moi ça correspond à 38° et azimut -6°, juste par curiosité, pour comparer. Je vous présenterai les résultats plus tard, car PVGIS annonce une mise à jour le 1er mars, ce qui me permettra d'affiner encore un petit peu plus mes simulations.
  2. Bonjour, Alors, je voudrais poser quelques PV pour gommer mon talon. Je pensais rester en dessous de 3kW car j'ai cru comprendre que ca simplifiais la paperasse. Je suis dans le Sud-Ouest, près d'Angoulême. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de la BD c'est a mi chemin entre Poitiers et Bordeaux. Si j'ai bien suivi les instructions de @Lazer l'Azimut de mes toitures les mieux exposer est à 16-17°. Mon problème est que je ne sais pas quelle toiture choisir parmi les 3 possibles. Instinctivement je voulais la toiture la plus haute. Aucun ombrage mais elle est petite car en triangle, et très peu pentu. Je ne pourrais y mettre a mettre 5 panneaux, et encore. Me reste celle en dessous, a gauche et a droite. Celle de gauche et moyenne, en dimension je pourrai en mettre que 7 et en paysage ce qui semble plus compliqué a poser. Avantage : c'est mon garage, et la toiture du grenier donc pas de problème pour passer des gaines. Désavantage, il y a une chemin a gauche qui ne sert plus mais peut faire de l'ombre, et la tour projette de l'ombre le matin. LA cheminée me reduit la largeur a peine 5m au lieu des 6 disponible. Celle de droite est beaucoup plus grande donc je peux en mettre facile 8 voir beaucoup plus, mais 8 me ferais déjà dépasser les 3KW (3,4 si je prends les mêmes panneaux que @Lazer Avantage : J'ai une gaine de vide qui me permettrait d'amener les fils jusqu'au garage a droite Désavantage : C'est plus loin du compteur situé a l'opposé de la maison et la tour et le palmier projettent des ombres sur la toiture le soir (voir les ombres de la photos prise a 15h en octobre). Quelle serait donc ma meilleure toiture sachant que je n'ai encore compris comment faire ma projection d'ombrage. Quel soleil est le plus important? Celui du matin ou celui du soir? Je peux envoyer ma position plus précise en MP. Merci d'avance pour votre aide. Je repasserai ce soir quand j'aurai plus de temps pour éventuellement continuer cette discussion sur https://forum-photovoltaique.fr/
  3. Chez moi, j'ai déjà un volet roulant Velux solaire SSL, pilotable par télécommande IO Homecontrol, qui est un protocole complètement fermé. Je vais donc sacrifier une télécommande, et souder un FGS-221 dessus pour le domotiser. Procédure décrite sur ce lien. Ce week-end, j'ai installé un nouveau volet roulant Velux, mais cette fois-ci filaire (gamme SML). Ces moteurs sont alimentés par 2 fils seulement, en 24V continu à inversion de polarité. C'est à dire qu'on envoie du +24V pour le faire monter, et du -24V pour le faire descendre (ou l'inverse, mais ce n'est pas important pour le moment car ce sont juste 2 flls à inverser). Pour le commander, la seule solution commercialisée actuellement par Velux, c'est un bloc transformateur énorme et lourd, avec une télécommande IO Homecontrol, référence KUX 100. Ca vaut assez cher, et en plus ce n'est toujours pas domotisable autrement qu'en sacrifiant la télécommande avec le soudage du FGS-221 comme décrit précédemment. Et bien sur, pas de retour d'état avec cette solution. Autre souci, j'ai branché ce KUX100 sur une prise électrique, à vide (sans y connecter le volet roulant) le boitier consomme 4W. Pour un équipement qui sera branché 24/24, ce n'est pas franchement écologique. A noter que je n'ai pas encore branché ce KUX100 sur mon volet roulant pour 2 raisons : je vais me le faire rembourser si j'arrive à trouver une solution alternative si je le branche, il va reprogrammer le volet roulant dans un mode de fonctionnement propriétaire : au lieu d'être alimenté en 24V par inversion de polarité, il sera alimenté en 24V permanent, avec un protocole propriétaire pour donner l'ordre à l'électronique du VR d'inverser le sens. Une fois ce mode programmé, ça devient totalement indomotisable (heureusement une procédure de reset existe quand même). Donc j'essaie de trouver des solutions alternatives : Module Z-Wave Hunter Douglas DBMZ => Un peu trop cher à mon goà»t, et pas certain que ça soit bien supporté par la HC2. Boitier électronique artisanal Fcosinus => Un peu cher, je n'ai trouvé aucun retour utilisateur, et nécessite en plus un module FGS-221 ou FGRM-222 pour le piloter. Module de commande par Ethernet => a l'air assez sympa, mais nécessite une alimentation 24V en plus, qui va consommer quelques watts Module à relais => moins sympa que la solution IP, et nécessite toujours l'alimentation 24V Module Duwi => pas vraiment convaincu, je ne saurai dire pourquoi. Donc je réfléchi à une solution home-made à base du dernier module Fibaro FGRM-222, qui aurait les avantages suivants : Intégration parfaite aux HC2 / HCL retour d'état faible consommation, le transfo n'est alimenté que lors des montés/descentes commande locale possible par interrupteurs innovant D'après ce que j'ai compris, pour fonctionner, ce module FGRM mesure le courant consommé par le moteur pour détecter les fins de courses. Mais il n'accepte que du 230V sur ses sorties. L'idée serait donc de brancher un transformateur 230VAC/24DC sur ses bornes. Mais comme il y a 2 sens de rotation, il faut en fait 2 transformateurs. Ensuite, afin d'alimenter le moteur selon la bonne polarité, j'envisage d'utiliser des relais doubles afin que seulement un de 2 transfos ne puisse alimenter le moteur. Voir schéma ci-dessous : Selon vous, c'est faisable ? Je ne risque pas de tout cramer ?
  4. Hello, Pour changer des scripts et autres paramètres de configuration, je vous propose du bricolage Ce tutoriel décrit en image comment réaliser des fausses piles en bois, destinées à remplacer les vraies piles de nos appareils électroniques qui ont une fâcheuse tendance à se décharger bien trop vite, surtout pour les équipements Z-Wave telles que les sondes de températures. Contrairement à une alimentation soudée, ces fausses piles permettent de conserver la garantie de l'appareil alimenté. Bien sûr, pour que cela fonctionne, il faut que l'appareil à alimenter sur secteur puisse se satisfaire d'un fil à la patte, ce qui peut nécessiter le passage d'une gaine encastrée dans le mur afin de conserver un WAF acceptable. Pour commencer, un tour sur Wikipédia nous permet de trouver les dimensions des piles standards. Ce tuto décrit la réalisation d'une fausse pile AA, ayant pour longueur 50 mm et pour diamètre 14,2 mm. On peut bien entendu réaliser de la même façon des piles AAA, ou tout autre format. Dans notre magasin de bricolage préféré, on cherche des tourillons du bon diamètre. Je n'ai pas trouvé de 14mm, alors je me rabat sur du 12mm. C'est vendu au mètre. Il est fortement conseillé de disposer d'une boite à onglet pour guider la scie : On découpe une longueur d'environ 45mm afin de laisser de la place pour la tête de vis. On notera que j'ai fait le choix de prendre des vis à tête hexagonale, car elles ont une tête plate, ce qui permettra un meilleur contact dans le logement des piles : A l'aide d'un forêt à bois de diamètre 3mm, on perce dans la longueur du tourillon. Si on ne dispose pas d'une perceuse à colonne, ce n'est pas évident de rester aligné dans l'axe. Il est indispensable de bloquer le tourillon dans un étau : A l'aide d'un forêt de 8mm environ, on perce cette fois-ci un trou sur le coté afin de récupérer l'autre extrémité de la vis lorsque celle-ci sera en place. Attention à ne pas traverser complètement le tourillon, ce qui fragiliserait le tourillon inutilement : La vis en place : On prend ensuite du fil électrique multibrin, de préférence rouge (positif) et noir (masse) afin de respecter les conventions. J'utilise du fil électrique qu'on trouve en magasin automobile en petite bobine. La section est très largement surdimensionnée pour le très faible courant qu'on va faire passer dedans. Il y a 2 solutions possibles pour fixer le fil sur la vis : - fil noir : souder un gros paquet d'étain, en prenant soin de ne pas cramer le bois - fil rouge : j'ai réalisé le trou de 8mm plus près du bord, ainsi la vis traverse intégralement le trou. Ensuite, en vissant, le fil s'entortille tout autour. Les 2 piles sont prêtes. Il faut maintenant trouver une alimentation secteur correspondant à la tension des piles. Dans cet exemple j'utilise un vieux chargeur, qu'on relie comme on peut à nos fils. Ce n'est pas propre, je proposerai peut-être dans la futur comment réaliser une alimentation sérieuse. Ce chargeur délivre du 5V (vérifié au multimètre), tandis que j'ai besoin de 4,5V. Cette légère surtension ne devrait pas poser de soucis à l'appareil que je vais alimenter : On met en place les 2 piles dans le logement, de telle sorte que le fil rouge alimente le coté positif, et le fil noir alimente le coté négatif. Ici il s'agit d'un Everspring ST814 : On referme si possible le capot. Je ne sert pas la vis trop fort afin de ne pas couper les 2 fils, mais une autre solution serait de faire un petit trou dans la coque, mais avec évidemment la perte de la garantie : Puisque la HC2 ne permet pas de voir le niveau de la batterie des modules, on utilise le Toolkit de Krikroff pour vérifier qu'on a une batterie chargée à 100% : { "id": 65, "name": "ST814", "roomID": 8, "type": "humidity_sensor", "properties": { "UIMessageSendTime": "0", "batteryLevel": "100", "batteryLowNotification": "1", ... } Dans mon cas, il s'agit d'un capteur qui est situé dans la cave, donc le coté esthétique de l'alimentation ne me gêne pas pour le moment. Et surtout, ce capteur m'a bouffé 3 jeux de piles en 3 mois ! C'est étonnant car mes 2 autres ST814 n'ont pas ce défaut. Maintenant, on peut baisser l’intervalle de Wake-up de device, et dans le cas d'un capteur de température/humidité, lui demander de remonter les informations à la moindre variation
  5. Bonjour à tous, Petite présentation d'un modem teleinfo "a la main" : Il vous faudra : 1 raspberry pi (Ou tout autre ordinateur avec un port série) 1 optocoupleur (SFH6206) 1 résistance 1,2kOhms 1 résistance 33kOhms 1 résistance 47kOhms 1 fer à souder De la gaine thermo-retractable Pour commencer il faut souder les composants suivant le schéma suivant : ne pas économiser la gaine thermo pour éviter tous faux contact entre les fils. Le montage réalisé il va falloir le relier sur la sortie télé-information du compteur électrique. Celle-ci se trouve au bas du compteur sur la droite Puis sur le GPIO du rpi en fonction du premier schéma : Configuration du RPI sous Raspbian/Archlinux dans le fichier /boot/cmdline.txt, il faut supprimer le texte : console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 Ce qui donnera : dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait dans le fichier /etc/inittab, mettre en commentaire la ligne (Ajout d'un # en début de ligne) T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 Redémarrer le RPi Pour tester le montage, Configurer le port série : stty -F /dev/ttyAMA0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts Visualiser les informations : cat /dev/ttyAMA0 Un texte relaticement similaire à celui-ci doit s'afficher cycliquement OPTARIF HC.. < ISOUSC 30 9 HCHC 009560005 _ HCHP 008563101 + PTEC HP.. IINST 001 X Si tout va bien, le montage et la configuration de base sont ok. Bonus : Une petite appli en C++ pour lire et enregistrer les informations dans une base mysql/mariadb. https://code.google.com/p/teleinfo-poller/ Sur le Serveur SQL, utiliser le fichier "teleinfo.sql" disponible dans le répertoire svn pour créer les bases et tables. Pour compiler le programme, installer les outils suivants g++ make libmysqlclient ou libmariadbclient Ensuite lancer les commandes suivantes : make all make install pour avoir de l'aide sur l'utilisation teleinfo-poller -h Pour enregistrer les paramètres il y a le fichier /etc/conf.d/teleinfo-poller. Exemple : # # Parameters to be passed to teleinfo-poller # serial=/dev/ttyAMA0 mysql-pwd=teleinfo elapse=50 Voila, en espérant un jour pouvoir exploiter ces données dans l'interface d'HC2, J'ai réalisé une petite IHM disponible ici : https://code.google.com/p/fibaro-stats/ Elle dispose d'onglet supplémentaire pour mes onduleurs et pour la température. En deuxième bonus il y a un "virtual device" + la scène pour la température. Sources : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=118&t=8296&start=12 http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=615:2010102601&catid=5:domotique&Itemid=48 http://www.domot-mx.com/domotmx/shop/materiel/4-kit-teleinfo.html http://penhard.anthony.free.fr/?p=283 Ceci est mon premier tà»to, si jamais cela manque de précision, etc... merci de m'en faire part. Bonne soirée, Steve PS: si le programme c++ ne vous convient pas make uninstall make clean
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