fel-x

Salut @dexxlab Je cherche justement à récupérer les paramètres de mon Blue Connect pour les afficher sur HCL. Est-ce que ta solution peut-être adaptée à mon cas? J'ai déjà d'autres modules virtuels qui affichent des valeurs récupérées dans un fichier en local sur ma Raspberry Pi (comme la production des panneaux solaires, qu'un script update en local régulièrement). Donc je cherche juste la solution pour mettre à jour les valeurs (Température, pH, Rédox) quelques part en local. As-tu les détails de ta méthode ? merci d'avance PS je vois qu'on est dans la même ville ;-)

Non une seule appli mais de toute façon j’ai une notification avec un texte qui n’existe nulle part dans mon panneau de notification

Hello Depuis plusieurs semaines, et sans aucune intervention de ma part je pense, une notification fantôme vient s'ajouter à une notification réelle. Dans une scène, plusieurs actions sont prévues lorsqu'on sonne à la porte (lumière, son, et notification sur mes watch/iphone via l'app iOS). La notification "Visiteur" existe bien dans mon panneau des notifications, et affiche le texte "on a sonné à la porte". Et donc depuis plusieurs semaines, au lieu de recevoir cette notification, j'en reçois 2 en même temps : "on a sonné à la porte" et "portier cloche vidéo". La deuxième, j'ignore totalement d'où elle sort ??? Je n'ai aucune notification de ce type parmi les 12 notifications de mon panneau de notification. Je les ai vérifiées une à une, aucune ne contient ce texte "portier cloche vidéo" ! Je crois me souvenir vaguement d'avoir fait un jour des essais de notification pour recevoir une capture webcam sur ma watch mais j'avais supprimé la scène et la notification. Je ne sais plus si c'était cette phrase-là que j'avais employée, mais quoi qu'il en soit, ça avait été effacé depuis des années. Qui peut me dire s'il y a un module Ghostbusters pour chasser les éléments fantômes? Où chercher et surtout comment virer cette notification ? merci

Installé hier soir. Aucun souci, rapide et efficace. Je ne vois aucun changement concret, en dehors d'une liste plus précise des devices sans template et des devices à reconfigurer...

merci @Lazer c'est plus qu'une réponse... c'est quasi un tuto Je réalise du coup que plusieurs modules de la grange sont parfaitement synchro sur le réseau, et ne se déconnectent jamais. C'est donc des obstacles qui gênent certains autre modules, qui sont eux pourtant plus proches de la maison et de la HCL. Le FGBS qui avait grillé c'était clairement l'humidité : il était corrodé et rouillé. Nul doute que de l'eau avait stagné autour. J'avais déjà aussi employé du gel pour remplir une boite de dérivation enterrée et en effet le jour venu, je n'ai pas su accéder aux raccords pour faire une modif. Je n'ai pas trouvé de solution chimique non nocive ou thermique pour faire fondre le gel sans abîmer quelque chose ou quelqu'un. J'ai du coup quelques boitiers étanches, avec du silicone ajouté aux entrées/sorties de câbles par dessous + quelques sachets de billes de silice dedans afin d'absorber l'humidité. Et là ça tient le climat belge et les déluges qu'on a connus. D'ailleurs je recommande à chacun de ne pas jeter les innombrables sachets de billes de silice que vous trouvez dans les boites à chaussure et autres colis... Gardez les précieusement (à l'abri des enfants) et disposez-en toujours un ou deux dans vos boitiers de dérivation. Ca ne coûte rien et ça pourrait protéger les circuit si un peu d'humidité venait à passer par là. Le sachet de riz (bien que ce soit du gaspillage alimentaire) fonctionne aussi mais à court terme le riz gonfle et moisit, s'il n'attire pas les bestioles. Voilà pour ma contribution aux trucs&astuces du bricoleur amateur

Merci @Lazer mais j’ai omis de dire que je cherche une solution pour l’extérieur (milieu de jardin). Il y a bien des prises disponibles et prévues pour l’extérieur mais je ne peux pas y brancher cet Aeotec Range Extender dont l’indice de protection est 2 0 (IP20 d’après les specs). j’avais placé un FGBS il y a quelques années avec un petit transformateur 12V et une sonde de température dallas, dans une boîte de dérivation étanche. L’humidité a quand même réussi à la faire griller au bout d’un an, et je n’avais pas trouvé qu’il répétait le signal ni qu’il l’améliorait d’ailleurs. Depuis que je l’ai retiré, je constate la même communication (ni pire ni meilleure) avec les modules de la grange du fond du jardin. Parfois ils ne répondent pas, mais finissent par réapparaître. par contre en lisant le topic de ce répéteur de signal, j’ai noté qu’un membre avait inclus son module en mode non sécurisé et directement à l’endroit définitif d’utilisation. —> est-ce que le mode d’inclusion (sécurisé ou non) et l’endroit d’inclusion ont un impact quelconque sur le fonctionnement et le maillage final du réseau ? Il n’y a pas un moyen, après déplacement des modules inclus, de forcer la « lecture du réseau » et mettre à jour le maillage ? Ou c’est même automatique et inhérent au Zwave ? Car plusieurs modules ne peuvent pas être déplacés pour exclusion/inclusion (surtout une fois que les sondes de température ont été intégrées dans la construction et soudées aux pattes d’un FGBS par exemple. merci des infos

Salut à tous je rebondis sur ce sujet... existe-t-il à ce jour une solution comme des relais Z-Wave que je pourrais placer dans le jardin pour améliorer la communication des modules de la maison et de ceux de la grange (qui sont donc séparés par un long jardin) merci

salut @Ecoléctrique67 Ici on discutait les possibilités pour contrôler toutes les pièces depuis un système domotique centralisé. Si tu as une box FIBARO (ou autre box avec protocole Z-wave), les options discutées ci-dessus sont appropriées. Si tu cherches un système autonome, je pense que SNUGR (ou dans le style Nest) serait plus adéquat.

Cette vanne est un peu bizarre : est-ce normal qu’elle ne tienne pas fermement ? lors de l’installation elle fait un auto-serrage.. et depuis quand je la touche elle est légèrement branlante. ou alors elle ne se serre que si la consigne est dépassée et qu’il fait fermer le chauffage?

@Nico donc pour faire ce que tu proposes, au mur de mon salon, d'où sortent deux fils (contacts secs de la chaudière) je retire le thermostat zwave SRT321 et au choix : - soit je les soude (toujours fermé > ça chauffe toujours) - soit je place un module FGS qui fermera ou ouvrira selon qu'il y ait une demande ou non de la part des vannes connectées. - soit je place un thermostat non connecté pour faire joli; un modèle quelconque à 10 Euro pour avoir au moins un bouton On/Off (ça peut servir) correct?

Je ne pense pas que ma chaudière soit en auto. Je vais investiguer de ce côté-là mais je suis pas un pro en "chauffagisme" Sinon j'ai eu une idée et je viens de poser la question sur domotique-store.fr Je vais te la copier ici pour plus de clarté car mon commentaire n'est pas encore approuvé et donc pas visible sur leur site :

C'est une excellente idée, j'ai toujours eu peur de tout foutre en l'air par une migration. Mon HCL fonctionne super bien, j'ai réussi à contourner l'absence de LUA par quelques bidouilles sur Raspberry et en plus j'ai plus de 30 modules et avec les prochaines têtes thermostatiques ça en fera pas loin de 50 ! Du coup quand je vois que la limite de la HC3L est de 44 modules, elle ne me suffira pas. Et la HC3 est un gros investissement si c'est uniquement pour ajouter des vannes connectées à mes radiateurs...

exactement !!!

Hé bien la facture que je viens de retrouver est datée du 15/12/2018. Je crains que sa nouvelle demeure sera la poubelle de recyclage d'appareils électroniques. Sauf si quelqu'un le veut pour le démonter et s'amuser avec? Avec un peu de nettoyage des contacts, il est reparti comme en 40 ! Je ne comprends pas mais je ne vais pas m'en plaindre :-) Exclusion puis inclusion et hop, il est fonctionnel. Je le replace sur un radiateur pour tester son fonctionnement.

Oui piles neuves. Testées au voltmètre. j’en déduis que le module est mort. Il n’y a pas de pile interne secrète ou autre genre de magouille ?

Hello je ressors du placard un Danfoss living Connect Z SW 1.01qui a dormi durant 1 an et demi après avoir servi quelques mois en test. je place deux piles neuves et… RIEN Il ne s’allume même pas. C’est attendu ce genre de comportement ? Je precise qu’il fonctionnait très bien le jour où j’avais retiré les piles et rangé le joujou dans sa boiboite.

Sur HCL, rien de tout ça n’est possible : pas de LUA.. donc ce sera par scènes et panneau de chauffage

Ok Donc je dois d’abord réfléchir à des scènes qui permettent d’envoyer des consignes au thermostat. Quelle info les vannes remontent-elles? Juste la température? Ou aussi le fait qu’elle est ouverte/fermée? pour que je comprenne bien ces vannes, elles font quoi? Elle tournent seules pour ouvrir et fermer le radiateur selon qu’elles estiment qu’il faut chauffer ou non la pièce pour atteindre leur consigne à priori… je peux donc baser une scène sur leur état « ouverte » ou « fermée » s’il est remonté. sinon je dois baser les scènes sur la température remontée en sachant que si la vanne me remonte une température inférieure à sa consigne c’est qu’il faut chauffer. clairement je ne souhaite pas avoir ma chaudière en marche tout le temps. Le modèle le plus récent est bien : Eurotronic Technology 700201 Spirit Z-Wave Plus Thermostat sans fil Blanc merci :-)

ok, cool. Je pense que ce sera plus facile de passer à du full eurotronic en effet. Avec quelques adaptateurs en prime. Question gestion du coup : est-ce facile à configurer sur HCL ? Je veux dire : que chaque tête ait sa propre consigne et que si TOUTES les consignes de la maison sont atteintes la chaudière se coupe ? Etant donné que mes têtes thermostatiques vont envoyer leur température à la HCL, je ne vois pas trop comment le panneau de chauffage peut m'aider ici. C'est donc autrement que par le panneau de chauffage que le thermostat Z-wave SECURE SRT-321 devra recevoir ses instructions d'allumage ou de coupure de la chaudière ? J'espère que ma question est claire..

Bonsoir, Je sollicite l'avis des membres du forum pour m'aider dans mon choix. Ma situation actuelle est une maison de 4 étages avec un chauffage central au gaz (chaudière Vaillant). La maison comporte des radiateurs à tous les étages, environ 20 en tout. Il sont tous munis d'une vanne thermostatique manuelle, et vu l'âge de la maison, il y a 3 types différents. En majorité ce sont quand même des Danfoss. Au premier étage dans le salon, j'ai un thermostat SRT-321 qui active la chaudière sur base de la température qu'il mesure lui-même (il intègre un capteur de température, ce qui est adéquat puisqu'il est fixé à 1,5m de haut, loin des fenêtres). J'en ai assez de devoir jouer avec toutes les vannes de la maison pour essayer d'ajuster les températures dans les bureaux, les chambres, la buanderie, les salles de bain... D'autant que si le salon atteint les 19°C, évidemment la chaudière se coupe et il n'y a plus aucun chauffage dans la maison. Et pour peu que j'allume un feu dans le salon, la température seuil de 19°C est forcément vite atteinte. Or c'est souvent quand il fait froid qu'on allume un feu dans le salon, et paradoxalement ça va entrainer un refroidissement de toutes les autres pièces de la maison. Bref, ma femme me dit qu'elle a vu un reportage sur un nouveau système assez simple à mettre en oeuvre : Snugr. Leur système semble basé sur le protocole EnOcean, avec un thermostat mural qui remplacerait facilement le mien, et des vannes thermostatiques "intelligentes" incluant un thermomètre. Une application et un portail web permettent de choisir la température de chaque pièce individuellement, et la chaudière n'est coupée que lorsque chaque pièce a atteint sa température de consigne. Dans l'absolu c'est ce que je souhaite. Une offre de prix m'a été remise par mail pour le kit nécessaire à piloter 20 radiateurs : un tout petit peu plus de 3000 Eur (TVAC ou HTVA, le devis ne le dit pas). Maintenant j'en viens à ma question : Je suis sur HCL et j'ai un large réseau Z-Wave dont je suis satisfait. Je ne veux pas multiplier les systèmes et donc idéalement je préfère que mon projet soit en Z-Wave. Quelles solutions préconisez-vous dans ma situation? Le prix de l'investissement est un argument, mais la possibilité d'intégration dans le réseau existant est toute aussi importante. Après avoir lu plusieurs sujets, je suis aussi un peu perdu quant à savoir si oui ou non on peut faire confiance à la mesure de température au niveau des vannes elles-mêmes, ou s'il faut installer des capteurs de température complémentaires (comme les FGBRS-001 de Fibaro qui complètent leurs têtes thermostatiques FGT-001) ? Merci de vos suggestions !

bonjour à tous, Ma HCL (v4.600) me propose de faire l'update du firmware du FGBS-222 (actuellement v5.1) en v5.2 Je me pose les questions suivantes : - cette mise à jour risque-t-elle de modifier quoi que ce soit dans la config de ce module? (j'ai galéré longtemps pour le paramétrer de façon optimale) - faut-il mettre à jour la HCL en v4.6.20 *avant* de mettre à jour le FGBS-222 ? Ou cela n'a aucune importance ? merci

Petit feedback sur le résultat final. J'ai des scènes qui vérifient que la porte s'est bien ouverte le matin et fermée le soir. Cans le cas contraire, une autre scène m'envoie une alerte en cas d'échec d'ouverture ou de fermeture. En bonus, j'ai acheté une petite caméra WiFi sur wish.com pour 17 Eur (livraison incluse) qui est arrivée hyper vite. Après une petite bidouille, j'ai activé le RTSP dessus et ça m'a permis de récupérer l'image via mon raspberry et d'inclure l'adresse de l'image en tant que caméra IP Ca me permet de savoir s'il y a des oeufs à ramasser...

Bonjour tout le mode, En faisant des recherches ce matin, je tombe sur ce post. En fait je cherche à désactiver les alertes de modification de température, car en ce moment le capteur au fond de l'étang s'affole en raison du gel. Je pense qu'il n'y a pas moyen de désactiver les alertes de "gel potentiel" ou de "feu potentiel", et que la seule solution est de choisir un delta (paramètre 12) tellement grand que les conditions de l'alerte ne seront jamais remplies (en tout cas pour le refroidissement, car en cas de feu c'est toujours possible.. même si je vois mal comment il y aurait le "feu au lac"). J'ai juste?

Oui c’est évident que je ne vais pas faire un scandale pour un module à 50 balles... je vais juste en acheter un autre. c’est juste pénible

Merci @Lazer j’ai déjà suivi la procédure de reset total (placer la pile en tenant les deux boutons enfoncés) mais rien n’y fait: aucune lumière ne s’allume. Même avec une pile neuve, confirmée au voltmètre. du coup impossible de l’inclure/exclure puisqu’il est « éteint » ! c’est râlant et j’ai bien envie d’écrire à Fibaro qu’un module ne devrait pas juste mourir sans raison... mais ils vont m’envoyer au diable car la période de garantie est allègrement dépassée. c’est pour ça que je voudrais savoir la durée de vie estimée d’une module à 50€ Je commande un V2 sur Amazon directement...