fel-x

Bonne année à tous! je parcours le forum comme chaque fois que je dois prendre une décision... histoire d’avoir plusieurs avis. Mon FGK a rendu l’âme sans crier gare; il y a 7 jours environ je ne recevais plus les alertes d’ouverture de la porte d’entrée. Je n’avais pourtant pas eu d’alerte de niveau trop bas de la batterie, et en effet une pile neuve n’y a rien changé. Le petit témoin lumineux bleu ne s’allume même plus lorsque je place la pile, le détecteur est mort. alors je me suis posé la question suivante : quelle est la durée de vie moyenne de ce module? (Sachant qu’il est utilisé sur une porte d’entrée de maison avec une sonde de température dallas). Ma pile a chaque fois tenu plus d’un an, et je l’ai depuis 4 ans environ. quoiqu’il en soit, si je lis bien les commentaires de ce sujet, il vaut mieux le remplacer par un Aeon Door / Window sensor qui coute le même prix et permet aussi de connecter une sonde de température ? ou alors je reprends du Fibaro? bonne soirée

Merci @Phil67 si à l’occasion tu te retrouves à ouvrir la citerne, peux-tu en profiter pour nous faire quelques photos du montage ? je dois justement faire des travaux après l’hiver car le trop-plein installé par l’entrepreneur reflue depuis la buanderie (trop horizontal) et l’eau de citerne est inutilisable. du coup j’en profiterai pour te copier... joyeuses fêtes à tous

Salut à tous, je tombe sur cette discussion, car je me suis posé la question ce weekend : comment connaître le niveau dans ma citerne d'eau de pluie ? Celle-ci est enterrée et je n'y ai pas accès autrement qu'en ouvrant le trappe hermétique dans le jardin. Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ne nécessitant pas de percer la citerne? Merci FEL-X

Salut @fpas alors le plus simple c’est bizarrement d’aller sur la page de configuration et de remettre à zéro les données de consommation d’énergie ! Bonne chance

Et voilà c'est fait en quelques secondes, sans souci pour l'instant !

merci @Lazer

Salut je viens de créer une alerte bidon pour tester le push interactif sur mon iPhone.. et je réalise que certains caractères spéciaux ne passent pas. L’apostrophe par exemple ! les caractères accentués et les emojis passent bien en revanche. c'est curieux non ? Comment faire passer une apostrophe ??

Je ne pense pas, et donc voici un argument complémentaire pour passer à un HC2/3 comme disait @Lazer Toutefois, vu le prix, si c'est pour me retrouver avec les mêmes ennuis de latence des push et de non déroulement des scènes, c'est un peu cher payé.

bien entendu, j'ai pensé à faire le test avec le FGBS-001 Je n'ai pas d'autre FGBS-222 pour tester Je vais placer le 001... et tester

bon j'ai testé ce FGBS-222 dans tous les sens possibles et je suis obligé de conclure qu'il a un défaut ! Je remis des câbles neufs et j'ai simplement testé les entrées IN1 (sonnette) et IN2 (alarme) Pour ce test, IN2 (Alarme; fil vert) a été activé et désactivé en le connectant directement au bornier Wago des fils bleus (-); il affichait durant le contact un petit bonhomme qui court avec des ondes rouges. C'était "il y a une minute" et c'est d'ailleurs écrit sur la photo. J'ai beau le faire cent fois avec le IN1 (fil jaune); aucun bonhomme qui court, aucune mention et surtout il reste sur "never breached". Je ne passe pas par un bouton, mais je connecte bien en direct le fil jaune sur le bornier Wago des fils bleus (-). J'ai même pris le connecteur (9 fils et une antenne) d'un autre FGBS pour vérifier ! Les 2 entrées sont configurées de façon strictement identiques, après un soft reset du module. La seule différence est le type d'entrée, que j'ai configuré comme ceci : Mais changer le type de IN1 n'a pas modifié le comportement décrit ici. J'aurais bien voulu en conclure que IN1 est défectueux sur ce FGBS222... MAIS... OUT2 s'active bien à chaque essai avec le fil vert du IN2, et OUT1 s'active bien à chaque essai avec le fil jaune du IN1 ! Cherchez l'erreur ? Pourquoi il ne détecte par le "mouvement" sur IN1 ? Si je persiste à vouloir que ça marche, c'est parce que je veux déclencher d'autres scènes lorsqu'il y a appui sur la sonnette. Je pourrais le déclenche lorsque le carillon sonne (c'est ce que fait OUT1), mais voilà... je veux savoir pourquoi ça ne tourne pas comme ça devrait...

Merci @Lazer Tu as raison, je me suis un jour retrouvé avec une HCL en main (cadeau) il y a un bon paquet d'années, et j'ai continué à m'en servir, et à accepter les challenges inhérents à ses limites. Couplée à une Raspberry, j'ai réussi pas mal de petits projets, et c'est fun. Si j'avais la certitude absolue de pouvoir restaurer mon backup ou de migrer en un clin d'oeil sur une HC3, sans rien perdre, je le ferais. Car il me serait hyper difficile d'exclure et réinclure certains modules de mon installation. Ce n'est pas de la paresse, mais vraiment techniquement difficile d'aller déconnecter et démonter certains de mes montages, derrière des meubles, etc. Je le ferai en cas de panne mais pas pour changer de box et me retrouver de toute façon avec les mêmes soucis de modules et de scènes qui buggent. Ca me semble plus cohérent. Mais comment tu expliques que je ne puisse pas modifier le second ? Son usage serait-il restreint à une condition que je ne remplis pas ? Le click sur le second ne fait que modifier l'état du premier 10 cm plus haut dans l'interface. Ma première entrée IN1 est associée à sa sortie OUT1, mais ma seconde entrée IN2 est indépendante de sa sortie OUT2. Je ne peux changer la protection d'aucune des deux entrées.. toute tentative résulte en un changement association/dissociation : j'ai beau clicker sur les boutons marqués de flèches rouges, ils restent sur OFF. Ceux qui changent sont ceux du haut de la capture d'écran, comme si c'était sur eux que je click. Je ne sais pas si je m'exprime bien? Ca reste curieux mais pas crucial dans mon cas.

non mais en plus, je rêve ou la confusion est une volonté chez fibaro ?? pourquoi la section "Protection de Commande" apparait 2 fois ? On la voit avant et après la section de configuration des entrées : Le bouton glisse de ON à OFF uniquement en haut, même si on les click dans la rubrique du bas (flèches rouges) : c'est une blague ? Oui c'est juste chez moi ?? Il y a une différence entre ceux du bas et ceux du haut ? Déjà que tout ne fonctionne pas comme je voudrais (et je ne parle pas des scènes qui ne s'activent même pas) je trouve de plus en plus que j'ai fait une erreur en optant pour du Fibaro

Merci @henri-allauch je vois que tu as mis les deux propriétés sur "ON" ? Tu obtiens donc une totale indépendance des sorties vis-à-vis des entrées ? Ou alors j'ai mal compris et ça te donne une fermeture de la sortie dès que l'entrée correspondante est en alerte? merci

alors voici ce que j'obtiens : Je veux rendre visible les ID. 1 et 2, car seuls les ID. 0 5, 6, 7.1 et 8 sont visibles. La moindre modification aux ID 1 et 2, entraine cette alerte : Même si je ne change que le nom: je remplace "409.1" par "sonnette" et boum ALERTE ! Par contre le nom est bien changé ! Idem si je décoche la case "caché dans le système", boum ALERTE ! Mais l'ID n'est plus caché ! Bref, malgré les alertes j'obtiens bien la visibilité sur les entrées et sorties : 1/ je peux ignorer cette alerte alors? Elle veut dire quoi ? 2/ Est-ce que tous les autres (0.1 , 0.2 , 3 , 4 et 7) ont une fonction/utilité? 3/ pour paramétrer convenablement mes entrées et sorties, je dois bien aller dans les paramètres de l'ID 0 et déterminer que IN1 est de type MONOSTABLE (bouton poussoir de sonnette) et IN2 de type BINARY NORMALLY OPEN (contact sec du système d'alarme) comme ceci : (le type de sensor n'a pas d'importance je suppose .? car j'ai choisi "other binary input" en l'absence de choix correspondant à mon usage.) 4/ pour que IN1 agisse sur OUT1 (la sonnette active le carillon) je laisse donc la fonction de protection des commande sur OFF (puisque l'explication dit que par défaut les entrées sont connectées aux sorties; je laisse le OFF par défaut ? ça me parait contraire au bon sens; j'aurais mis "ON" pour signifier qu'ils sont interdépendants.) 5/ Pour que IN2 n'active surtout pas OUT 2 (si l'alarme se déclenche je ne veux pas que la gâche de la porte s'ouvre et facilite la fuite des voleurs), je passe la commande sur ON ? PS: désolé s'il y a beaucoup d'images, mais j'espère que ça pourra servir d'aide visuelle pour d'autres amateurs (bon ok c'est pas du niveau d'un tuto)

OK @Did, je l'avais déjà fait mais je pensais que les sorties "cachées" n'étaient pas des vraies. En effet les icônes apparaissent mais ne changent pas (ondes rouge en cas d'activation) et rien ne s'inscrit dans le panneaux des événements lorsque je déclenche la sonnette. (dont le branchement électrique est pourtant identique et inchangé par rapport à la semaine passée, lorsque j'ai retiré le FGBS-001 pour placer le FGBS-222) Je repars de zéro; reconfiguration hard du module. D'ailleurs c'est normal de voir plusieurs fois cette ligne dans la fin de l'inclusion : ? [06:58:45] ID 409: Received association report from group 1[06:58:46] ID 409: Application rejected request

Si c'est le cas alors c'est pitoyable. Le module n'est pas présenté comme ça ! Les options permettent de choisir si IN1 et OUT1 sont liés ou pas. Idem pour IN2 et OUT2. Jamais il n'est mentionné que IN1 et IN2 doivent fonctionner de la même façon ! En il est encore moins clair que ce module permet d'employer 2 entrées OU 2 sorties. j'attends l'avis des copains

je reviens vers vous car depuis que j'ai placé ce smart implant, c'est la galère. Je ne pige absolument pas les paramètres. Comment faire pour avoir IN1 et IN2 et OUT1 et OUT2 dans l'interface? J'ai bien 2 températures (l'interne du FGBS-222 et celle d'une sonde que j'ai ajoutée), le logo du Smart Implant, le logo d'un clap de cinéma, et 2 petits interrupteurs ON/OFF... mais où sont les 2 logos représentant des détecteurs ??? J'aurais voulu avoir IN1 et IN2 représentés par ça : et OUT1 et OUT2 représentés par ça : Pourquoi ce n'est pas le cas? J'ai exclu et ré-inclus, mais ça ne donne rien. J'ai modifié tous les paramètres, mais rien n'y fait. Mon but est d'avoir la bouton poussoir (sonnette) sur IN1 et le contact sec du système d'alarme sur IN2. Pour OUT1 il est relié à un carillon, du coup il doit être lié à IN1 puisque le carillon doit faire "ding dong" lorsque qu'un visiteur pousse sur la sonnette. ("ding" quand on pousse et "dong" quand on relâche). Pour OUT2, il est relié à la gâche électrique de la porte d'entrée (via un relais), et donc donc être totalement indépendant de IN2. Il ne doit être pilotable QUE via l'interface (ON/OFF), et surtout ne JAMAIS se déclencher dans d'autres conditions. D'ailleurs j'ai mis ceci comme type d'entrées : C'est bien juste ? Le bouton poussoir de la sonnette (IN1) c'est bistable ? Le contact sec de mon système d'alarme (IN2) est normalement ouvert ? (si il se ferme c'est que l'alarme de la maison est déclenchée et la sirène gueule; ce qui est heureusement fort rare) Sinon je dois mettre quoi? J'ai tenté de modifier les paramètres 154 et 155 (la gâche et la sonnette étaient activées en permanence) mais je ne peux pas et j'ai ceci comme réponse : C'est quoi ça ? Bref, je m'arrache les cheveux sur ce merdier. HELP

Tiens j'en profite pour poser une question technique qui me trotte en tête depuis longtemps. Quel est le connecteur le plus adapté pour les tous petits fils du FGBS ? Ils sont si fins que je trouve les WAGO disproportionnés. J'ai essayé de "sucres" (domino/barrette) aussi, mais ça reste fort grand par rapport à la taille des fils. Après j'ai testé l'option de souder et celle des connecteurs téléphoniques autodénudants, mais dans les 2 cas c'est plus fastidieux lorsqu'on veut faire une modification. Bref, vous utilisez quoi vous ?

Vous avez parfaitement raison, l’intensité du courant est bien trop forte et je n’en avais pas tenu compte. le facteur avait déposé mon fgbs-222 dans la boîte aux lettres ce matin, je viens de le découvrir... mais maintenant je dois commander et attendre un relais... grrrrr (bon si vous avez la référence ça me fera gagner du temps ) merci en tout cas

bon voici quelques indices pour tenter de répondre@jojo : Cette gâche accepte de 8 à 14V en AC/DC. Elle semble consommer 1200 mA. (Voici un extrait de la doc :) Je l'ai testée avec un transformateur LED DRIVER (220V > 12V DC) directement connecté sur les 2 vis (le + et le - sont indifférents sur cette gâche). J'avais placé un petit interrupteur sur l'arrivée 220V. Un clic/clac (ON/OFF) sur l'interrupteur fait ouvrir la gâche. Si je laisse sur ON, la gâche continue de buzzzzer. Ca fonctionne donc très bien en 12V DC. Par contre je vais m'assurer que ce transfo peut délivrer 1200mA (je pense que oui vu le succès du test) et qu'aucun autre module n'y sera connecté (pour garantir la consommation max). Je pourrais employer un relais, mais pourquoi annoncer que le FGBS-222 dispose d'un contact sec de sortie qui peut accepter de faire passer jusqu'à 30V en DC ? Ou alors j'ai mal compris ? A priori, si je fais passer 12V en DC le contact sec devrait faire buzzer la gâche, non?

D'ailleurs pour que ce soit "bref" il vaut mieux utiliser une scène qui ferme le contact et ensuite l'ouvre après 1 seconde non ?

salut tout le monde Comme je vois que ce smart implant possède des sorties dissociables des entrées, je voudrais employer le OUT1 pour activer la gache électrique d'une porte. Elle supporte de 8 à 14V, et mon circuit est en 12V. Si je lis bien ci-dessus, je peux faire passer le fil (-) par la sortie OUT1 pour qu'une brève fermeture du contact ouvre la porte? Je ne dois pas passer par un relais dans ce cas-ci ? Et est-ce que je fais bien de passer le fil (-) et non pas le (+) par le SmartImplant ? Car là j'ai la gache qui est tout le temps connectée au (+) ce n'est peut-être pas conseillé? Bref voici mon petit projet : je n'ai pas représenté IN1 et IN2 qui seront bien connectés au capteur d'alarme (IN1) et à la sonnette (IN2). Idem pour OUT2 qui fait sonner un carillon et devra donc rester dépendant de IN2. merci

Excellente idée @TonyC, la fibre optique ! Des endoscopes j’en ai plusieurs à disposition au boulot mais je ne compte pas en ramener un chez moi. Et malheureusement je peux te dire que ça consomme énormément d’énergie et nécessite plusieurs appareils annexes. Mais si personne n’a de solution.. je vais finir pas l’envisager

Sans doute.. mais je me verrais bien avoir une reconnaissance de forme sur une prise de vue chaque heure entre 8 et 18, pour recevoir une alerte lorsqu’il y a un œuf à récupérer C’est totalement inutile comme projet.. mais c’est ça qui le rend marrant!

Hé oui ! J’ai placé un capteur d’ouverture des trappes et je constate que les enfants vont 45 fois par jour vérifier s’il y a des œufs... Je me suis dit que ce serait plus marrant d’avoir un visuel pour ne pas y aller tout le temps