jojo

perso j'ai un second NAS chez mes beau-parents (à 40 km) ou je fait une sauvegarde avec HyperBackup (qui a également du versionning). La première sauvegarde il faut la faire en local(car dure longtemps) et ensuite les delta se font toutes les nuits. J'ai pour cela ouvert un port sur les router distant, et j'ai une adresse ddns (no-ip) gratuite qui est gérée par ce NAS. Comme ça quand il est chez moi, je garde la même config

Et tu fais bien de prendre un FGS222, même si tu n'utilises qu'un seul des deux relais dans un premier temps. En y réfléchissant, je ne mettrais pas le FGS222 à la place de ton thermostat actuel, car il faut faire une solution où on peut facilement revenir en arrière sans la box domotique (oui ça plante parfois, et en général c'est quand on en a besoin, et là tu n'auras plus le support de ta moitié si elle se les gèle). Comme ton thermostat fait un simple contact pour démarrer le circulateur (probablement sur 1 des 2 phases), tu branches ton FGS juste derrière (si tu as les 2 phases du 220V) comme je te l'ai expliqué au tél en branchant le thermostat sur S1. Maintenant avec juste un FGS pour commander ta chaudière (derrière le thermostat), tu ne sauras pas savoir si une pièce à l'étage est en demande. C'est pour cela que j'ai fait la solution simple décrite en début de tuto, solution qui ne m'a rien coûté car j'avais déjà des FGS-222 un peu partout dans la maison pour l'éclairage, dont seulement un relais était utilisé. Donc j'utilisais le second pour que la box (via son panneaux de chauffage) sache qu'une pièce était en demande. Maintenant, pourrait-on se passer de ces FGS-222 par pièce ? Peut-être, mais alors la programmation (je crois) deviendrait beaucoup plus complexe. Mai @Nico pourrait peut-être nous aider sur ce coup, car l'objectif reste d'utiliser les panneaux de chauffage de la HC2, qui sont bien foutus. `imaginons qu'on ait 2 pièces : A & B, avec des sondes BT du pack des vannes Fibaro (je suppose qu'elle remontent la température mesurée à la HC2?). Peut-on faire un linked device entre la sonde de tmp A et le FGS-222 de la chaudière, le tout dans le panneau de chauffage de la pièce A ET un second linked device entre la sonde de tmp B et le MEME FGS-222 de la chaudière, le tout dans le panneau de chauffage de la pièce B. Et donc le FGS-222 est on si un des deux panneaux est en demande et off si tous les 2 sont off". ? Je ne crois pas, ce serait trop beau, et la solution que j'avais mise en place (sur les qulques idées des @Nico) deviendrait inutile (pour @Nico) Mais comme il faut également faire attention au maillage z-wave (qui ne se fait qu'avec des modules sur secteur, donc PAS les vannes thermo), il faut mettre d'autres FGS-222 (ou 223 (=avec consommation, en z-wave+, 220V uniquement => L=IN).. Tu pourrais en mettre 2 dans les pièces principales à l'étage et un également au living, dont un relais est pour l'éclairage, et l'autre pour savoir si la pièce est en demande de chauffage). Commence donc par un peu d'éclairage pour dompter la bête, et puis pour le chauffage, il n'y aura qu'un FGS à rajouter. Bon amusement !

il faut que l'utilisateur dans SS soir directeur ? Je voulais inclure cette fonction dans le YAPUS de @sebcbien. Maintenant que tu as trouvé l'API, je n'ai plus d'excuses ...

ton lien n'est pas bon, ill pointe sur ce sujet

Les miens consomment 80W, c'est ce qui est écrit dessus. Cher la référence, ou mets un WP sur ta chaudière pour voir chez toi

un circulateur qui tourne pour rien, c'est 80W

OUI point 1 : ok pour le cablage point 2 : comme sur a raccordé ton bouton zu moteur et que cela fonctionne, (et que ton bouton de fait que fermer le contact entre les fils rouges et noir, et que tu branchera ton FGS en // => ok point 3 : comme tu endends bien le relais se déclencher une double fois, c'est que c'est ok

d'après tout ce que m'as dit, c'est obligé de fonctionner

surtout pas, sinon tu vas envoyer du 220V dans le contact de ton moteur, et tu pourras le remplacer.

donc, c'est que ton module est ok ;-) et qu'il y a juste un problème au niveau du câblage. sur ton bouton, il y a deux pôles qui fot contact lorsque tu appuies sur le bouton.depuis chacun de ces deux pôles tu tires un fil. 1 vers le IN du FGS, l'autre vers le O1 du FGS. Le FGS fera contact entre le IN et le O1 pendant 1 seconde, comme avec ton bouton

oui bie-sûr les FGS 211 et FGS 221 : sont la première génération des FGS simple et double relais les FGS 212 et FGS 222 : sont la seconde génération des même modules, avec les mêmes fonctionnalités

dernier test pour vérifier que le module est ok asvec un multimètre : met le en position mesure de continuité/ contact. Si tu touches les deux fils du multimètre, tu dois avoir 0 résistance et ça fait biiipà. Ensuite tu mes un des 2 câbles sur IN, et l'autre sur O1. Quand tu actionnes, il devrais faire biiip pendant 1 sec

tu devrais entendre un double "clac" (un pour l'enclenchement, et un second 0,5 sec après pour le retour du relais)

et tu à bien mis le auto-off à 0,5 sec ?

donc a ton bouton, il y a deux fils, le 1 et le 2. tu branchs le 1 sur le IN et le 2 sur le O1. (ainsi même si ton module est HS, tu peux toujours ouvrir ta porte (= ne pas greffer de panne) Donc si tu entends ton relais, ça devrait être ok

et ton bouton fonctionne toujours ?

ok, je vois. Sur ton premier radiateur, si'il est fermé, pas de soucis, car le tuyau passe au suivant, comme s'il y avait un by-pass. Mais sur le dernier, si toutes les vannes sont fermées, ton circulateur a taper contre un mur. Donc si tu savais y mettre un by-pass entre l'arrivée d'eau chaude et le retour, ce serait top

pour le circulateur intelligent : cfr sa doc pour le bypass, regarde ton radiateur : au dessus : la vanne en-dessous : le bypass

mais moi sur touts mes radiateurs, j'ai un bypasse et n'ai pas ce genre de soucis. Donc tu as deux solutions : tu as un circulateur intelligent qui est capable de ne pas cogner contre un mur tu as des bypass au niveau de tes radiateurs pour laisser passer l'eau au radiateur suivant

ton bouton poussoir, ferme un simple contact sec au niveau du moteur. pour le raccord du FGS, c'est très simple. L & N sont sur du 220V. tu dois brancher le FGS (entrées IN et O1) en PARALLÈLE de ton bon. Ton bouton ne dois donc PAS être raccordé au S1 du FGS. D'ailleurs celui-ci ne sera pas utilisé. Il faut modifier le paramètre (4 et 5) du FGS à 5 pour activier le Auto-off des relais 1 et 2 après 0,5 sec

si tu prends les vannes fibaro, elles ont la possibilité d'avoir une sonde indépendate en BT pour les piloter, et remonter la valeur de la température à la box (perso je ne les ais jamais testées) Donc comme tu as ces v annes avec sondes de tmp, tu n'aurais plus besoins des FGBS (qui pourraient avoir 4 (et pas 3) sondes de température) en fait ton thermostat d'ambiance n'agit pas sur l'alimentation électrique de la chaudière, mais sur le circulateur (ptobablement intégré à ta chaudière) qui va vers les radiateurs. En effet, l'option de couper la chaudière n'est que si on veux gérer par la domotique l'ECS. Chez moi, c'est encore un peu plus complexe : j'ai un chauffage solaire, et si la température de l'ECS n'est pas atteinte par le soleil, il dit que la chaudière peut fonctionner (en fait circulateur supplémentaire entre la chaudière et mon ballon solaire, c'est lui que je coupe ou allume avec le FGS que j'ai dit qui coupait la chaudière. ceci n'est valable que pour la partie des radiateurs, pas la partie ECS. Tu n'as qu'une zône / circulateur ? oui pas tout à fait : la consigne sur les vannes est mise une fois pour toute en fonction de ton horaire. La seule chose qu'il faut faire c'est être sûr qu'il y ait de l'eau chaude qui arrive dans le radiateur quand il doit chauffer. Exple : consigne de tmp à 21 °C pour toutes les picèes. Donc vanne pièce A sur 21°C et idem pour pièce B. S'il fait 19°C dans pièce A et 25°C dans pièce B, le circulateur va se mettre en route pour apporter de l'eau chaude dans les radiateurs des pièces A et B (qui sont dans cet exemple déservies par le même circulateur). La vanne de la pièce A sera ouverte (et son radiateur chauffera) et celle de la pièce B sera fermée (et donc son radiateur ne chauffera pas) => c'est le principe des vannes thermostatiques. ça tu le fais avec tes têtes de vannes thermo Fibaro. Si tu as plusieurs radiateurs dans une même pièce, tu ne devrais n'avoir qu'une seule sonde de teprature BT par pièce, et autant de vannes thermo que de radiateurs) les relais switch sont des simples relais commandés en z-wave principalement faits pour contrôler ton éclairage, mais tu peux également les utiliser pour pleins d'autres application (commander tes portes de garages, tes circulateurs, ...) les ondes radios, c'est le z-wave. En fait ton thermostat d'ambiance, ce n'est qu'un simple relais qui actionne le circulateur de tes radiateurs en fonction de la température mesurée et de la température de consigne. Ce nous avons fair ici, c'est la même chose. Pourquoi avoir mis un relais non raccordé par pièce ? Pour que la bos domotique sache si la pièce est en demande de chauffage ou pas (puisqu'on n'a pas de retour de la position de la vanne). Et alors si une pièce est en demande, la box démarre le relais (comme ton thermostat d'ambiance) du circulateur de la chaudière. C'est plus clair ?

je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire comme schéma => précise ta question. Il s'agit de la description d'un principe, qui peut être utilisé avec n'importe quelle box domotique, et avec d'autres matériels que ceux que j'ai utilisés.

j'ai édité le premier post avec des liens vers les produits que j'utilise (ces liens points vers des produits qui fonctionnent, mais d'autres peuvent également faire l'affaire)

j'espère que cela répondra à ta question, sinon, tu n'hésites surtout pas

Il y a énormément de questions relatives à la gestion d'un chauffage multi-zones / multi-pièces avec une chaudière. Je vous présente donc ce que j'ai fait chez moi et qui fonctionne depuis quelques hivers déjà. Il faut bien comprendre le principe, qui est simple : une chaudière se met en route lorsque l'eau de circulation ne sort pas à le température définie sur le thermostat de ta chaudière. Donc il faut piloter le(s) circulateur(s) qui va dans la pièce qu'on veut chauffer. Chez moi, j'ai 3 circulateurs (étage (1), séjour (2) et notre chambre (3)). Quand 1 es 3 circulateurs tourne, de l'eau chaude arrive dans les radiateurs concernés et donc elle se refroidit (vu qu'elle cède ses calories au(x) radiateurs), et la chaudière se met en route (si nécessaire). Le matériel nécessaire : des vannes thermostatiques z-wave sur chaque radiateur (pour moi ce son des DANFOSS LC-13) (chez moi : 11) une sonde de température par pièce (les LC-13 ne remontent pas la température => sondes Dallas sur FGBS, mesure de température d'un smaoke detecteur). La température doit idéalement être mesurée à 1,5 m du sol. (chez moi : 8) une sortie relais disponible d'un FGS par pièce (c'est pour cela, que j'ai toujours acheté des doubles relais, même pour piloter une seule lampe, c'est le même prix) (chez moi : 6) une sortie FGS pour commander chaque circulateur. (chez moi : 3) use sortie FGS pour alimenter en courant la chaudière (chez moi : 1) Principe de fonctionnement : Quand une pièce est en demande de chauffage, il faut que le circulateur correspondant démarre. (simple ?) ECS : ECS = Eau Chaude Sanitaire J'ai également configuré mon ECS sur le principe d'une pièce spécifique. Comme les chaudières ont très souvent un ballon ECS incorporé, j'ai mis un pilotage de l'alimentation électrique de ma chaudière pour qu'elle ne soit allumée que quand j'ai besoins d'ECS ou qu'un des circulateurs de chauffage tourne. Idée : ça ne sert à rien de maintenir mon ECS à température si je ne suis pas là (par exple en semaine en journée, ou durant les vacances) En pratique : envoyer la température de consigne de la pièce à la vanne (panneau de chauffage / GEA / ...) si la température mesurée dans la pièce est < à la température de consigne, allumer le relais du FGS de la pièce (relais qui n'est raccordé à rien du tout). Dans le cas contraire, l'éteindre. (Linked devices et panneau de chauffage / GEA / ...) dès que un des FGS des pièces d'un circulateur est allumé, allumer le FGS de ce circulateur et celui de la chaudière (GEA / LUA / ...) dès que ECS est ON, allumer le FGS de la chaudière. dès que TOUS les FGS des pièces d'un circulateur sont éteints, éteindre le FGS de ce circulateur (GEA / LUA/ ...) dès que tous les circulateurs sont éteints et que pas de ECS, éteindre la chaudière. (GEA / LUA / ...) Bonus : J'ai programmé chez moi 3 modes de chauffage (ECS (= toute l'année), Salles de bains (= automne et printemps), tout (= hiver)). Et donc en fonction du mode de chauffage choisi, j'active la régulation automatique des pièces concernées. j'ai également une variable vacances qui me permet (entre autre) de ne pas chauffer mon ECS et mes pièces quand je suis en vacances (et d'avoir une maison chaude quand je reviens) => peut être définie dans Google Calendar Il n'y a plus qu'à ...