jojo

les 2 interrupteurs correspondent en effet aux commandes des sortie OUT1 & 2. La température correspond au thermomètre interne du smart implant. Je suis surpris de ne pas voir les 2 entrées, qui même si elle ne sont pas connectées, devraient apparaître (ce n'est pas comme les autres sondes de températures - max 6 - qui n'apparaissent que si sonde connectée LORS DE l'inclusion). Donc je pencherais pour un soucis lors de l'inclusion initiale. Cette inclusion à la box, l'as-tu faite avec le module à côté de la box ? Pour une bonne inclusion, il faut TOUJOURS être proche de la box ( < 2 m, sans obstacle-mur), faire une exclusion du module (même si neuf) puis l'inclure. Donc ici, je te recommande : te déplacer avec le module à proximité immédiate de la box exclure le module reset du module (cfr doc) ré-inclure le module mettre les paramètres comme il faut tester mettre le module à son emplacement définitif

mais c'est vrai que le PoE devrait fonctionner. Es-tu sûr que ton switch est assez puissant ? (j'ai eu le cas où j'avais utilisé un switch qui théoriquement devait suffire, mais mon appareil ne fonctionnait pas bien. J'en ai pris un plus puissant, et ok)

pour élaborer l'idée de @Lazer, tu définis une cène au départ de ton bouton qui actionne un FGS ou WP dédié et qui lui sera reconnu par Alexa ...

En effet en théorie oui, tu pourrais intercepter le contact de tes détecteurs par des smart implants, MAIS Je me demande (===> à vérifier) si l'alarme n'est pas calibrée pour une certaine résistance de chaque détecteur, et que si tu rajoutes des smart implants, tu va modifier cette résistance, et l'alarme risque d'interpréter cela comme un sabotage ...

toujours le mot pour rire ...

pauvre @mprinfo qui vient de tout changer en z-wave+ Il est déjà obsolète ...

salut, je n'ai pas encore lu la suite, mais voilà comment j'ai fait chez moi, car on est tous les 2 en Belgique, ce qui veut dire qu'on n'utilise pas de télérupteur. En effet, il faut tout d'abord identifier quel est l'interrupteur, qui est le dernier avant la lampe. Pour cela multimètre. C'est là que tu placeras ton module (sortie interrupteur vers S1 et départ lampe depuis Q1) : classique quoi ! (C'est comme ça que j'ai fait partout chez moi, dont un éclairage qui a 5 va-et-vient)

MS Visio, le truc de malade, comme photo

@Bloug, qy-uel logiciel utilises-tu pour faire de beaux schémas comme ça ?

ok, donc moi j'ai un détecteur alimenté en 12VDC (mêmelim que celle du FGBS) et qui sort un contact sec. C'est un Selectronic DS-85, mais je ne retrouve plus le lien

????

tu dis donc que les lux mesurés par le FGMS ne sont que ceux qui provienent de la lumière ambiante, et pas des lumières "artificcielles" ?je suis très surpris et donc via faire des tests approfondis.

sont-ils tous les 2 alimentés directement en 220V ? Pour le CO2, n'y aurait-il pas un paramètre pour une différence mini de température avant qu'il envoie un rapport ?

il y en 3 milliards sur Google, choisi celui qui te convient

le FGS-224 est un actionneur, pas un module pour le retour d'état. Mais comme toi, ton câblage me semble ok, et je l'attendrais à voir état ON/OFF en fonction de l'état du S1. (pour moi, le pont que tu as mis entre L et IN est inutile, mais ça ne change rien au problème). Es-tu sûr que ton module communique avec ta box ? ( pour faire le test, (après avoir supprimer le pont L-IN) , tu testes la continuité entre IN et Q1 si tu actives la sortie 1 du module. C'est le premier test que je ferais.

bonne nouvelle, le FGBS-222 devrait supporter sur ses OUT Maximum current on outputs :150mA Maximum voltage on outputs : 30V DC / 20V AC ±5% pour l'alimentation des modules et ta pompe, ceci devrait être ok https://www.amazon.fr/JZK®-Entrée-transformateur-convertisseur-alimentation/dp/B01MQJR6K9/ref=sr_1_31?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&amp;dchild=1&amp;keywords=alim+12V+DC&amp;qid=1599251317&amp;sr=8-31 pour raccorder les FGBS : fil rouge sur +12V de l'alim Fil bleu sur 9V de l'alimentation Ensuite le +12V de l'alimentation sur un des 2 pôles des OUT1/2 des 2 FGBS (donc à 4 endroits) les fils Green, Yellow, Orange & Brown de ta commande de pompe, sur l'autre pole des FGBS (1 fil par pôle) Enfin le 0V de l'alimentation sur le black de ta commande de pompe. Tout ça si j'ai bien compris les schémas et explications que tu as fournies

mais alors tes lumières s'allument aussi en pleine journée, out seulement si le Lux du FGMS est sous un certain seuil ? Alors il y a le problème que quand les lumières s'allument, la luminosité redevient correcte, et les lumières ne s'allument plus, et on est dans le noir ... donc je n'ai pas réussi à solutionner ce problème avec des associations directes, mais en passant par l'intelligence de la box

je sais que des modules armés (pour l'larme) ont foutu le bord.. chez bcp. Repasse dans chacun d'eux, on ne sait jamais.

ce sera un google script : https://script.google.com/home/my GoogleAgenda_Script_v2.3.txt

idée : si WiFi +/- ok si RJ45 = ko c'est qu'il y aurait un problème d'alimentation ? Alors j'essayerais de l'alimenter (pas en PoE), donc comme si tu étais en WiFi, et faire la connexionn RJ45 sur un switch non)PoE

si tu veux, j'ai développé un scripts qui lit mes calendriers Google et envoie les action à ma Lifedomus. Il faudrait alors l'adapter pour envoyer les ordres à la HC2

j'ai mis de vrais détecteur filaires extérieur raccordés à des FGBS (contact sec) => fiable et pas de préoccupation de piles

mes FGSD-002 n'ont fait que me réveillé la nuit pour rien. Du coup j'ai couper le fil des baffles, ils seront moins efficaces en cas de vrai incendie (et de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres, hein @Lazer ?). Par contre avant mes FGDS-002, j'avais des gros détecteurs bien moches, mais ils me laissaient dormir.

si tu veux des détecteurs sur "secteur", tu peux acheter des détecteurs filaires classiques que tu raccorde sur de fgbs, alors plus de piles (1 FGBS = 2 détecteurs => 5 FGBS pour 10 pièces)