Lazer

Ah oui, vu comme ça, je pense que tu as raison. Ce qui signifie que tu vas dépendre d'un serveur externe, comme un Raspberry PI, ou un NAS sur son réseau, afin de faire tourner les pages PHP. Et bon courage pour développer ça, àmoins que tu ne trouves les scripts tous faits.

Me semble bien que Fredo a testé ça chez lui et que ce n'était pas super fiable. En gros, ça utilise le même genre de techno que les futurs compteurs intelligents Linky pour identifier la conso de la maison. J'imagine que ça doit donner de bons résultats général sur des appareils typiques (aspirateur, Frigo, TV, etc) mais que ça doit avoir plus de mal avec la plupart des petits appareils qu'on a de plus en plus chez nous.

Cool Pour la copie de la clé, je recommande chaudement de l'effectuer avec la commande dd. D'après mes tests, la copie de la clé est fonctionnelle en v3, mais ne fonctionne pas en v4 car il semble que Fibaro a ajouté quelques vérifications supplémentaires... Plein d'infos ici : HC2 USB Recovery Tweaks

Je ne sais pas du tout comment on récupère les infos du OWL, mais il faudrait que tu te penches du coté du plugin Virtual Sensor de Krikroff. Si tu arrives àfaire fonctionner le plugin, alors il sera automatiquement intégré aux graphs.

Vue que le HCL est en v3, elle ne supporte pas l'utilisation de contrôleur secondaire. Donc àmon avis tu n'as pas d'autre choix que de tout refaire : configuration des pièces, puis exclusion et inclusion des modules.

2000 c'est quand on a du monde, genre 10 personnes. A 2 ou 3 dans le salon, on dépasse 1000 quand même. Je crois que le seuil d'alerte est à1200ppm, et je reçoit de temps en temps une notification, mais pas tous les jours. Après ça doit dépendre de la ventilation, taille de la pièce, et de la fiabilité des capteurs de la station.

Mouarf, pas réveillé moi ... Désolé pour la blague manquée. Sinon bah oui quand on a du monde dans le salon, ça monte très vite, et je ne vais pas aérer et faire fuire tout le monde. Je ne pensais pas que le taux de co2 pouvait varier aussi rapidement. Rien qu'avec 1 seule personne, on voit tout de suite l'impact sur la courbe.

Le CO2 ? Ce n'est pas la pollution, c'est juste l'air qu'on expire. Làon est absents depuis 3 jours, le taux est a 200ppm c'est extrêmement bas. Quand on est présents, ça monte facilement entre 1000 et 2000, et ça dépasse 2000 quand il y a des invités. Pour l'indice de pollution extérieur, il n'est pas mesuré par la station, mais obtenu depuis le web. Làil donne 20 = très faible. Mais vu qu'il pleut souvent en ce moment, la pollution n'a pas le temps de s'installer àl'extérieur.

Hey les gars, venez en ville, on est bien, la couche de pollution nous protège de tout, lol

Je ne sais clairement pas répondre a tout, mais voici quelques réponses en vrac : - il y a une traduction française des commandes LUA mises a disposition par Fibaro en v3 sur ce forum, regarde dans les menus de l'entête de la page. Sache quand même que Fibaro a bridé beaucoup de commandes LUA standard. - pour la v4, regarde par ici : https://developer.fibaro.com - tu peux créer tes librairies, mais elles doivent être incluses dans chaque scène ou module virtuel que tu vas utiliser. Un peu lourd. Pour un exemple, recherche le Toolkit HC2 de Krikroff. - tu devrais rechercher GEA de Steven sur ce forum pour écrire très simplement tes scénarios, en gros c'est un moteur d'exécution de règles.

Hum, Krikroff c'est assimilé àla campagne par chez toi on dirait ! Le plus loin de Paris que j'ai fait c'était vers Cergy, donc ça reste la ville, et làmaintenant je suis en petite couronne, entre le perif et l'A86. Donc réseau très stable, toujours à230V mini, le plus souvent à235V. La plus longue coupure dont je me souviens, c'était 45 minutes quand EDF a fait une grève en coupant aléatoirement certains secteurs. C'est sûr que nous n'avons pas tous les mêmes contraintes. Donc le groupe électrogène c'est clairement overkill sur Paris/proche banlieue, surtout qu'il faut un coin du jardin qui ne gêne pas les voisins, et ça c'est pas gagné vu qu'on est les uns sur les autres.

Une coupure de ton disjoncteur ? Dans ce cas c'est un souci avec un appareil, non ? Sur les 15 dernières années, entre Paris et différentes banlieues, je n'ai jamais eu de coupure EDF aussi longue.

Je fais également attention aux trucs propriétaires, mais on a acheté le ballon bien avant de se lancer dans la domotique, et àl'époque j'étais bien content de disposer d'une télécommande permettant de piloter le chauffe eau (température, vacances, etc). En l'état actuel, le 300L ne nous coute pas plus cher en électricité que le vieux 150L, tout en nous apportant de l'eau chaude àprofusion (baignoire, invités, etc). Je n'ai pas vu de contact ou quoi que ce soit dans le genre. La télécommande est un boitier plastique et un écran complètement fermé avec juste un logement accessible pour les piles. Je n'ai pas essayé de l'ouvrir, mais je m'attends àune carte électronique sur laquelle il sera difficile de trouver le moindre contact car tout doit etre géré par un microprocesseur. D'où l'idée d'aller modifier ce qui se passe directement dans le bloc de puissance, sans prendre en compte la télécommande. Concernant la télécommande Velux, j'ai essayé de souder le fil sur les pistes de la carte, mais sans succès, je n'arrive pas àfaire accrocher l'étain àla piste, meme après avoir poncé le verni. Il y a une technique particulière ?

Inverseur de source, OK merci je ne connaissais pas le nom de ces appareils. Après tu peux mettre les prises rouges avec la sécurité comme on trouve dans les bureaux pour les prises secourues, afin de ne pas brancher un aspirateur ou autre appareil trop puissant par mégarde.

Par curiosité, tu utiliserais quel genre de matos électrique pour assurer la bascule entre EDF et groupe électrogène ?

Les modules Qubino fil pilote me semblent le meilleur choix pour piloter individuellement chaque radiateur, permettant de créer autant de zone que de pièces. A toi les joies de la programmation de température et d'horaire adaptés àchaque pièce. Économie et confort. Tu peux tous les installer dans le tableau car tes fils pilotes y remontent. Perso ils sont derrière chaque radiateur car j'ai une installation électrique plus ancienne. Pas besoin forcément de sonde de température, puisque la température de chaque pièce est gérée par le thermostat intégré àchaque radiateur. C'est la consigne fil pilote qui permettra de baisser la température par rapport àcelle dite de Confort. Les sondes de température sont juste un plus, permettant de "voir" l'état de la maison, et faire des statistiques àlong terme avec graphiques.

J'ai pris le problème différemment: ma box est sur alimentation secourue 12v àbatterie au plomb de 7Ah. Cela me donne environ 6h d'autonomie. En région parisienne, le courant est très stable, aucune chance d'avoir àéteindre la box avec ça À terme, je vais mettre tous mes équipements réseau sur alimentation secourue. Il ne restera plus que le serveur, qui demande du 230V qui sera sur onduleur.

Le mieux c'est le FGD qui impose d'avoir le 230v dans la boîte de l'interrupteur. Correctement associé au FGD situé au plafond, la variation reste possible entre les 2 modules. La solution de la pile n'est pas viable avec un FGBS car celui ci consomme beaucoup trop: il écoute tout le temps le réseau afin de router les trames Z-Wave. Si pile obligatoire, alors utiliser un FGK avec sa propre pile. Mais dans ce cas là,pas de variation possible.

Lol je suis en forme là! C'est la connexion 3G dans une ferme au fin fond du Cantal qui poutre

Pitp2 C'est bien làle problème: on ne peut pas faire de shutdown propre.

Remplacer le bouton arrière par un contact sec en sortie d'un FGS ? Ou alors, tant qu'àperdre la garantie il y a plus simple: un programme sous Linux pour faire un shutdown propre. Avec conservation de la garantie: un bras mécanisé qui appuie sur le bouton, genre en Lego Mindstorn. Bref rien de simple

Comment comptes-tu installer la sonde de T°C ? Parce qu'àproximité du radiateur, tu auras des valeurs faussées. Ou alors il faut tirer une longue gaine. Avec un thermostat externe (ceux de Secure), tu n'as pas besoin de sonde de température pour le panneau de chauffage, car le thermostat intègre sa propre sonde, bien plus fiable (enfin surtout grâce àl'algo PID interne au thermostat qui assure une régulation de qualité)

Oui tu peux faire une moyenne, 8h HC et 16h HP. Par contre, c'est hyper approximatif, par exemple avec l'un des appareils les plus consommateurs de la maison : le ballon d'eau chaude qui ne tourne qu'en HC, donc tu aurais des prix complètement faussés. En plus de ça, le panneau d'énergie conserve plus d'un an d'historique, mais entre temps le coût de l'électricité augmente 1 à2 fois par an, donc les données sont encore faussées. Pour moi le panneau d'énergie est inutilisable pour un suivi de consommation tarifaire. Il est pratique seulement pour vérifier la consommation de quelques appareils comme les Wall Plugs, etc. Notamment, il manque la prise en compte de la consommation globale de la maison, qu'on récupère depuis un Eco-Devices par ex.

Non, ce n'est pas possible... La seule chose àfaire est d'espérer que Fibaro ajoute le support officiel du module, afin de le configurer correctement, et d'exploiter toutes ses fonctionnalités. Cette remarque est valable pour tous les modules qui posent des soucis avec la box Fibaro.

Did : dans un autre sujet de discussion tu pilotes la résistance par un FGS ? Je n'ai plus bien l'astuce en tête avec l'histoire des 3 phases. Mais dans ce cas là, le thermostat est bypassé ou pas ? Ca ne risque pas de surchauffer si les FGS se mettent déconner ? Kiwi : oui c'est exactement ça que Did et moi-même essayons de mettre en place. Essaye de retrouver le sujet où on en parle, mais Did a le même chauffe eau que moi et il est possible de glisser une sonde Dallas dans le logement de la sonde du chauffe eau. Du coup, associé au compte d'eau que j'ai installé, on peut commencer àfaire des choses intéressantes. Par contre, je ne veux pas couper le chauffe eau au niveau du tableau avec le contacteur jour/nuit, car c'est un ACI qui doit être alimenté 8H par tranche de 24h afin que la batterie se recharge. C'est également un 300L surdimensionné pour notre besoin actuel, et je cherche àmieux le contrôler. (j'ai la télécommande sans-fil du ballon qui ne me satisfait pas, car non connectée àma domotique, c'est propriétaire et fermé) D'où l'idée de Did de mettre un FGS dans le panneau de contrôle du chauffe eau, afin de couper l'alimentation de puissance de la résistance, tout en laissant la résistance se charger normalement.