Nico

Ahh bah si tout se créer tout seul, c'est encore plus top. Et cela gérera bien les types de sonde ? De même pour les actionneurs, cela gérera les vrais types "Fibaro". Je m'explique, par exemple pour un volet, s'il n'est pas reconnu en tant que tel, il n’apparaîtra pas dans la section ouvrant sur les applis par exemple.

Alors : -Tu alimentes le module avec Phase et Neutre -Sur le In tu balances la Phase également -En O1, tu mets la phase de la lampe -En O2, tu mets la phase du soufflant -En S1, tu mets ton interrupteur de la lampe (Optionnel, vu que commander par le FGMS) Voilà , rien de plus à faire. Bon, le seul truc pas très propre, c'est que tu vas mélanger un circuit chauffage et un circuit éclairage d'un point de vue électrique, ce qui n'est pas très propre, mais bon, c'est de la rénovation, et cela ne pose aucun risque et fonctionnera très bien. Ce n'est juste pas aux normes.

Donc Guybrush, je pense vu les retours, que partir des Plugins de Krikri serait une bonne chose (Maintenant il faut lui demander si tu peux les continuer), car cela fera les mêmes fonctionnalités au final. Ce qui pose souci aujourd'hui sur les plugins de Krikri : Virtual Sensor : -Plantage du plugin si la cible (Ici la Zibase) n'est pas joignable pour une raison quelconque (Coupure réseau ou autre) : Obligatoire de supprimer la sonde et de la recréer. -En cas de redémarrage de la box, pareil, plantage du plugin, il faut supprimer et recréer la sonde. Je sais que pour la future V1, Krikri parlait d'une sorte de Watchdog qui corrigerait cela. Virtual Switch : -Principale point que je vois : Par rapport au Virtual Sensor, on ne peut pas cacher le module maître (La carton brun), du coup l'interface fait vite fouillis. Il faudrait rajouter cette fonctionnalité en la piochant dans le Virtual Sensor. J'avais essayer de le faire, mais bon n'ayant pas de box de test, je ne voulais pas faire n'importe quoi. Je ne sais pas les autres si vous avez d'autres points ?

Yes, je suis fait pour ça

Arghhh moi je suis 100% go ! J'utilise pour le moment ceux de Krikroff (Les VS) pour récupérer les capteurs et contrôler les volets : Virtual Switch et Virtual Sensor. Mais ils ne sont pas encore stable. Du coup cela te fait peut être une bonne base pour cette partie non, si tu arrives à les stabiliser ? Au niveau sonde, je récupère du Oregon aujourd'hui : Vitesse et direction du vent, mm de pluie total et sur 24 h, humidité et température. Au niveau des volets, c'est du Somfy : Monté, descente et position My. Je suis ready pour betatester, comme d'habitude Si je ne passe pas dans ce topic, simplement un petit MP et je reviens au garde à vous.

Hello Krikri !!! De retour parmi nous Cool le module, mais ne suis pas parisien et évite Strasbourg aux heures de pointe

Bah tu vas sur le site de Crosoft et tu télécharges Windows 7 SP1... Et sinon tu prends direct Windows 10 qui est gratuit.

Jojo, tu installes Windows 10, en 1 heure c'est fait, et encore 20 minutes pour les mises àjour. Un windows 7, c'est pareil, 30 minutes d'installation en SP1, puis les dernières mises àjour c'est 30 minutes, et tu as un OS propre et de base... Pour info, mon Windows 10 date de Vista 64 bit, migré en Windows 7, puis en 8, puis 8.1 et maintenant en 10. Stabilité exemplaire, jamais eu de soucis. Et il y a 2 semaines, j'ai décidé de tout refaire. Pas àcause de mon OS, mais car j'avais je pense 500 softs d'installer dessus Et du coup, avec la nouvelle fonctionnalité de Windows 10, je lui ai dis de réinstaller sans conservé les applis, juste mes données et paramétrage, je l'ai laissé faire, 35 minutes après j'avais un Windows 10 neuf, propre, sans soft, et avec tous mes paramétres...

Bah moi je suis plutôt anti système Mac. A un moment, j'ai failli y croire au Mac Book pro, mais quand je vois les soucis qu'on des amis avec, je suis juste MDR, vu le prix qu'ils ont payé ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet effectivement

Tout dépend comment c'est fait chez toi. Moi aussi, les boites de dérivation, je trouve cela très moche, donc j'en mets pas. Et je me débrouille avec des boites de 50, si tu réfléchis bien avant, même pas besoin de Wago, car sur les prises 230V, tu as toujours de quoi piquer 2 fils, et tu vas ainsi de boite en boite. Et pour les spots, pareil, pas de boite de dérivation, moi j'ai àchaque fois ramené tous les tubes prêt d'un trou de spot, fixer au dessus dans la dalle comme ça cela ne bouge pas, et cela reste toujours accessible s'il faut rajouter ou modifier. Et avec des trous de spot de 80mm, aucun souci pour piocher dedans.

Hum avoir gouté àWindows 10 et passe sous Mac... Faut être maso... Cet OS est vraiment top, je ne vois pas trop comment on ne peut pas aimer.

Yes, avec le dernier schéma cela m'a l'air ok.

La je comprend encore moins ton schéma... Ta phase est relié au O1 ???

Erwan, autre bug : Si le dispositif de sortie (Ici le Pionner) ne sont plus le réseau car éteint à100% par exemple, ton VD recréer àchaque fois une nouvelle session non fermée pour essayer de se connecter depuis le Syno, et au bout de qques heures, saturation du Syno et plantage.

Si avec un inter simple cela fonctionne, cela veut dire que c'est B et C sont libre de potentiel, il ne faut pas injecter du 230 V dessus !!!! Tu vas tout griller ! Donc tu prends ton FGS 222, et tu ne relis pas le IN au L, mais tu relis ton IN sur petite vitesse et ton O1 sur grande vitesse. La tu seras libre de potentiel, et cela fonctionnera, car cela fera inter. Par contre il te faudra 2 FGS dans tous les cas (Un pour la vitesse, un pour couper la VMC, impossible de faire avec un seul). Mais surtout n'envoi plus de 230 V dedans ! Avec un relai cela aurait du fonctionner, mais ton relai ne fait que relier les 2 bornes de sorties du relai on est d'accord ?

Sinon pour faire plus simple : -D'abord tu envoies un shutdown /s /f /t 120 /m \\NOM_MACHINE (Il existe le /l qui ferme la session, mais ils pourront la rouvrir) -Puis après 3 minutes, tu coupes un Wallplug qui contrôle l'alimentation du PC

Bah en direct, de l'onduleur, tu pars avec un câble directement dans ta boite au RDC, comme l'a mis Did. Mais pour ça il faut que tu puisses percer et accéder encore, je ne sais pas àquoi tu as accès.

Pas besoin de passer par le tableau même, si tu peux encore tirer un câble en direct.

Yes, si au dessus tu as RDC et 1er, le sous sol c'est bof, en plus tu as toujours une grosse dalle en béton entre avec treillis métallique etc, donc vraiment moyen pour y mettre la HC2. Ou alors la solution : Tu mets la box dans le sous sol, et une antenne déportée au 1er (Comme moi j'ai fais pour sortir de mon armoire, avec un câble de 3m entre). Il faut juste voir si tu peux sortir qque part facilement au 1er au dessus de la où tu as ta box.

Il faut utiliser les notifications.

Mouais, le contrôle au doigt c'est pas trop naturel je trouve, donc pas pour moi. Au fait, la NEOOS cela donne quoi, toujours pas envoyé ?

Et oui Lazer, l'Elephant est notre Dieu à tous Did : En fait dedans il y aune gros pack qui renferme 15 batteries 12V/5Ah au plomb. Comme dis, c'est du matos serveur, c'est plus de 2000 € HT cet onduleur. D'ailleurs pour l'installer, et comme beaucoup d'onduleur Online (Ici double conversion), il est recommandé de mettre un disjoncteur courbe D devant. Et l'avantage, ces batteries au plomb tiennent vraiment longtemps, par rapport aux batteries standard. Après comme dis, le souci dessus c'est la conso, même si mon Eaton est un des meilleurs niveau rendement, ça bouffe... Et Jojo oui clairement, l'onduleur c'est de la protection, après il faut un groupe comme je disais plus haut, que je mettrai un jour, avec un inverseur de source automatique. Et là ce sera le top.

Et voilà , Lazer a donné un peu de détail. La méthode que j'ai mis au dessus, c'est celle que j'utilise d'habitude, approximative, mais tiens la route. Et oui, tout dépend de la batterie utilisé, de sa qualité etc. Donc il faut regarder dans les données techniques de l'onduleur. Et ce type d'onduleur reste de l'entrée de gamme. Il fait son job, mais n'est pas fait pour secourir. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup plus gros, vu tout ce que je veux secourir. Lazer, seul petit point, 500 Va ne donne pas forcément 250 W, cela dépend des modèles et de la batterie également (Elle peut être ponté dedans en parallèle et fournir bien plus). Par exemple mon gros c'est 5000 Va pour 4500 W. Clairement Jojo, au départ aussi je m'étais fais avoir, mais c'est surtout parce que les données constructeurs sur l'emballage ne sont vraiment pas très clair, presque de la publicité mensongère, mais non car il respecte la science C'est un peu comme poids et masse, 985% des notices parlent de poids, alors que c'est une masse en vraie...

Euh stop, pour moi le calcul n'est pas juste, d'ailleurs je ne l'ai pas trop compris... Celui que tu as, c'est 500 Va à 250 W c'est bien ça ? Ce dernier sait donc fournir 0.8*250=200 W pendant 20 minutes (Environ, 80% c'est la charge standard qu'il donne je crois, sinon il faut vérifier dans la doc technique). Je ne rajoute pas la dessus les 0.8 de cos phi, mais il faudrait peut être. Donc si je fais ensuite une règle de 3, cela donne pour 17W de conso 234 minutes, soit environ 4 heures. Donc avec le cos phi, les pertes, on doit pas être loin de tes 3 heures....

C'est un vrai mail ?