Lazer

Je t'ai répondu là vu que tu avais évoqué le sujet ailleurs : justement non comme dit sur l'autre topic, tu ne peux pas, car tu ne connais pas le rendement de conversion de l'onduleur donc il faut utiliser les infos indicatives communiquées par les fabricants Du style : pour telle puissance soutirée, vous avez telle autonomie toujours pas Arrête de confondre puissance et autonomie (= capacité de batterie) La confusion vient du fait que généralement, plus l'onduleur est puissant, plus sa batterie est grosse. Donc la tentation est grande de croire que puissance = autonomie, alors que ça n'a rien à voir.

Usine à gaz.... oui clairement ! Pour que les VLANs aient un intérêt, il faut tout fermer, rendre complètement étanche la communication entre les VLAN (et vis à vis d'Internet bien sûr), et ensuite ouvrir au compte goute. C'est un travail important qui demande des semaines, voire des mois d'ajustement, en observant les logs pour comprendre pourquoi tel ou tel usage ne fonctionne pas et ajouter une règle correspondante. Imprimer à partir de son téléphone, quelle drôle d'idée ! Je n'ai jamais essayé, mais j'imagine que tu vas avoir des problèmes, si l'imprimante est sur un réseau différent, je ne sais pas si le téléphone la verra. Sauf à pouvoir rentrer manuellement son adresse IP. Perso je me suis contenté du VLAN interne dans lequel j'ai tout mis, et d'un VLAN pour la DMZ dans lequel il y a le reverse proxy, serveur VPN, serveur Web, etc bref tout ce qui est accessible depuis l'extérieur. Et déjà rien que ça, n'a pas été simple à mettre en place.

Ah oui précision, je n'achète que des OSRAM, enfin plutôt LEDVANCE maintenant, pour mes éclairages LED. En gamme Pro si disponible pour la forme d'ampoule voulue (principalement les spots GU10 en fait), sinon gamme grand public. Outre les problèmes de variations/scintillement propres aux LED, j'ai aussi constaté que la durée de vie annoncée n'est jamais tenue. J'ai des spots GU10 gamme pro dans l'entrée que je laisse allumé la majeure partie du temps, j'en suis à 3 spots HS. Le premier au bout de 6'000 h seulement (au lieu de 40'000 h). Pour les 2 autres je n'ai pas calculé, c'était un peu plus, mais tout de même largement en dessous des promesses du fabricant. Et aussi une ampoule E27. Je vais voir si je peux faire jouer la garantie. Quelle merdes ces éclairages LED, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne fallait pas faire en matière d'écologie...

Oui j'ai essayé sans neutre et avec bypass, ce n'était pas bon (scintillement) Comme dit, avec neutre et sans bypass, ça fonctionne (pas de clignotement), mais la variation n'était pas linéaire. Avec le bypass c'est beaucoup mieux (mais pas aussi parfait que les halogènes)

Je ne trouve pas ce fichier sur mon disque non plus... Tu cherches quoi précisément comme info ?

Ah tiens maintenant que tu en parles, il y a 10 jours j'ai passé 3 heures à recâbler le dimmer de ma cuisine. Dans cette cuisine, au niveau de l'interrupteur, je n'ai pas de neutre. Cela ne posait pas de souci tant que je fonctionnais avec des lampes halogènes : qualité d'éclairage au top, variation continue de 0 à 100%, aucun scintillement. Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, et la dernière ampoule halogène de 100 Watts de mon stock perso a rendu l'âme. Bon j'aurais quand même tenu quelques années de rab après cette loi d'interdiction de commercialisation des ampoules halogènes d'une débilité profonde... Bref, du coup obligé de passer en LED. Et là c'est le drame. Malgré la calibration et l'installation du bypass, léger scintillement même à pleine puissance, variation pas du tout linéaire car à 1% de dimmer la lampe était à au moins 50% de luminosité. Donc comme je disais, j'ai passé 3 heures, en coupant complètement le tableau électrique, pour identifier les câbles provenant de l'interrupteur et repartant vers le plafonnier, pour au final installer le module dans le tableau avec neutre et bypass. Et là c'est parfait, plus de scintillement, et variation beaucoup plus linéaire (pas autant qu'en halogène, mais acceptable)

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Tu peux l'alimenter en 24-30 VDC, voir la doc. Mais je pense que le mieux pour une sonnette, c'est le petit module Fibaro Smart Implant FGBS 222, c'est ce que j'ai utilisé.

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Le contact sec du FGS, c'est un actionneur, pas un capteur. L'entrée est sur les bornes S1 et S2, prévues pour les interrupteurs... donc pas vraiment utilisable avec ta sonnette qui doit fonctionner en très basse tension continue.

Oui attention, les sections et pièces, c'est uniquement pour le "rangement" des modules. Les zones/partitions d'alarme, c'est différent. Par exemple une zone périmétrique (toutes les ouvertures), une zone intérieure (tous les détecteurs de mouvement), une zone extérieure/garage, etc Comme ça tu peux faire un armement général de l'alarme en cas d'absence, ou partiel pour la nuit par exemple. Comme une vraie alarme !

Mais tu as configuré des zones déjà ? Après pour l'utilisation de l'app Yubii, je ne sais pas, j'ai une vraie alarme dédiée.

Oup's, mes doigts ont rippé !

Non pas possible, il te faut créer 2 lignes distinctes pour répondre aux 2 conditions.

Sur HC2 HC3 on n'arme plus les modules. Le nouveau panneau d'alarme fonctionne selon la même logique qu'une vraie alarme. On crée des partitions (zones) et on y affecte les capteurs de son choix. Puis on arme la ou les partitions désirées.

Oh la belle XL

Joyeux Noël

Ta variable PrevColor, elle récupère une chaine de caractères de type "string" (qui contient des valeurs numériques séparées par des virgules) Tu ne peux pas injecter directement la string dans la fonction hub.call() qui attend des arguments composés de valeurs numériques. Donc il faut décomposer PrevColor pour extraire les valeurs numériques. Il te faut utiliser la fonction split() qui n'existe pas nativement en LUA mais que tu trouveras sur le forum ou chez notre ami commun Google.

Bonne référence musicale

Ta variable colorSet est définie un peu plus haut, donc c'est de là que doit provenir le problème : local colorSet = fibaro.getValue(1185, "lastColorSet"); Vérifie si la propriété lastColorSet existe bien dans le JSON du module 1185.

Garage Center 3, en disponibilité exclusive pour Noël 2023

Ici c'est un Module Virtuel pour HC2, donc il est normal que tu ne puisses pas l'importer dans la HC3, qui attend un QuickApp. Je n'ai pas de Doorbird, mais regarde par ici, je pense que ça te conviendra mieux :

ça existe déjà : https://www.domotique-fibaro.fr/forum/157-shelly/ (depuis 2 minutes ) Merci pour la suggestion

@PITP2 Ah oui comparé Shelly à Fibaro c'est sûr, surtout depuis que Fibaro a remonté ses tarifs à cause pour profiter de l'inflation. C'est comme je disais, chaque constructeur choisi le prix auquel il veut vendre ses produits, ça ne reflète pas toujours le cout de production. Sinon on n'aurait pas des iPhone à +1500€ (pardon pour la comparaison, elle était facile...) Cela dit, sur le forum GCE Electronics, j'ai vu qu'ils critiquaient les modules Shelly (je ne sais pas quelle référence exactement) car ne disposant pas de protections électriques élémentaires, telle que l'isolation courant fort/courant faible. Mais vu qu'on n'a pas de comparatif avec les autres marques (dont Fibaro), on ne peut pas savoir si ça justifie un cout inférieur ou non.

Pas sûr de comprendre, les Shelly Z-Wave sont plus chers que les modules Wi-Fi ou Zigbee, non ? Bon après ça dépend des marques, tu prends Legrand Zigbee, c'est les mêmes tarifs que Fibaro Z-Wave, donc après chaque fabricant est libre de fixer sa politique tarifaire, si elle est justifiée (image de marque, qualité du produit, fonctionnalités apportés, etc) Mais si tu regardes en moyenne des produits disponibles, entre Zigbee et Z-Wave, y'a pas photo sur les tarifs.