Lazer

En effet, probablement un appel de courant trop fort de la LED qui crame le FGD. Tu dis bien 211, donc première génération ? As-tu essayé avec des 212, la seconde génération, qui est censée être mieux protégée contre les surcharges ? J'ai remplacé quasiment tous mes 211 par des 212 chez moi, et de temps en temps (c'est rare, disons une fois tous les 3 mois) j'ai une alerte de surcharge dans les événements systèmes de la box. Et comme par hasard, cette surcharge n'apparait que là où j'ai des LED, jamais avec des ampoules incandescentes/halogènes. Comme quoi, le faible courant consommé par une LED est bien trompeur, comme je l'expliquais hier, c'est le courant d'appel à l'allumage qui fout le bazar.

ça commande à devenir un vrai beau petit projet Prochaine étape, une vue 3D de la maison avec les modules géolocalisés

Il n'y a aucun "bon" module pour piloter des néons, à cause justement de leur courant de démarrage qu'aucun module domotique ne peut supporter. Donc il faut utiliser le FGS avec soit un limiteur de courant, soit un contacteur de puissance. Perso je choisis l'un ou l'autre selon la configuration des lieux : est-ce que j'ai le tableau électrique à proximité, ou uniquement une boite d'encastrement derrière un interrupteur.

C'est un phénomène physique, électrique, ce n'est pas lié à un bug (sous entendu logiciel) du module. Les néons, c'est encore pire que les LED (encore que... ça dépend des LED...), ça provoque un appel de courant monstrueux, qui peut être 10, 100, voire 1000 fois plus intense que leur courant nominal, pendant un très court instant. Ce courant important crée un arc électrique au moment où le relai se ferme, et par échauffement colle les 2 lamelles métalliques. Par la suite, lorsque tu veux éteindre la lumière, c'est à dire ouvrir le relai, les lamelles restent collées et le relai ne s'ouvre donc pas... le courant continue de passer et la lumière reste allumée. Alors je vais pas vous dire que les lampes halogènes c'était mieux (ah zut je viens de le faire ), mais perso, dès que j'utilise n'importe quoi d'autre avec un relai (LED, néon, transformateur, etc) je protège systématiquement le relai avec soit un contacteur de puissance (Legrand) au format DIN dans le tableau, ou bien avec le micro limiteur de courant dont le lien a été donné sur le topic : https://www.amazon.fr/H-TRONIC-Marche-de-strombegrenzer/dp/B01DUHKQQ2/ Par ailleurs, 16 néons c'est juste énorme, c'est quoi la consommation totale ? Je ne serais pas surpris que tu t'approches dangereusement de la limite de puissance supportée par le module, qui est de seulement 6A, soit 1400 W pour une charge purement résistive (une lampe halogène donc), ce que n'est pas du tout, mais alors pas du tout, un néon, qui comme dit, peut avoir un courant d'appel de facilement 100x plus que son courant nominal. Bref, tu joues avec le feu, tu as même de la chance de n'avoir seulement collé la lamelle du relai, car à la longue, cet échauffement localisé pourrait avoir de plus graves conséquences.

Effectivement, on peut mettre plusieurs valeurs numériques pour la variable ProdThresUp, séparées par des virgules. Et normalement ça fonctionne, et ta syntaxe est correcte... en tout cas la dernière fois que j'ai essayé, car actuellement en production, je n'exploite plus cette possibilité (j'ai une seule valeur)

"Soon" ils ont dit sur le forum officiel. Et chacun sait que "soon" dans l'espace-temps polonais, qui est un univers parallèle du grand multivers intergalactique, est une notion très relative... Einstein lui-même disait que le temps est relatif, voilà qui donne toute crédibilité à Fibaro.

Je crois me souvenir que certains modèles de Freebox étaient bridés à 800 Mbit/s en mode bridge, certainement lié à une limitation matérielle. Je n'ai pas de souci, mon débit dépasse régulièrement les 900 Mbit/s, en fait c'est le disque dur de mon NAS qui sature avant pendant les grosses sessions de téléchargement, donc c'est tout bon. Note au passage, je ne comprends pas l'intérêt des offres à plusieurs gigabits actuellement commercialisées... à part télécharger des ISO de Linux à longueur de journée directement sur un SSD NVMe, et se pignoler devant des SpeedTests, j'ai pas encore trouvé. Peut être pour certains besoins très particuliers, mais dans ce cas améliorer l'upload serait plus utile, pour de l'hébergement notamment.

Quand on avait l'ONT (le petit boitier avec le convertisseur optique) séparé de la Livebox. Mais ça restait complexe, il fallait certains routeurs (Ubiquiti Edgerouter par exemple) qui permettaient de patcher le client DHCP pour forcer certaines options non standards sur le réseau Orange.... qu'Orange avait la fâcheuse habitude de modifier de temps en temps, donc fallait suivre les forums spécialisés... Avec la Livebox récente, je ne pense pas que ça soit encore possible. C'est une des raisons pour lesquelles je reste chez Free, même si le réseau est un peu moins bon que chez Orange (parfois des chutes de débits), au moins on peut mettre la Freebox en mode bridge ce qui simplifie beaucoup l'utilisation d'un routeur tiers, sans se taper du double NAT.

Oui chez moi le QuickApp fonctionne toujours.

Le swagger c'est avant tout une doc de syntaxe en ligne de l'API. Il y a la possibilité d'effectuer des petites requêtes basiques pour tester l'API en question, mais c'est limité. Sur la HC3, on peut exécuter de vrais programmes écris en LUA dans des QuickApps, ou des Scènes. J'ai pas testé l'écriture de programme RGBW personnalisé pour ce module, peut être que le Swagger suffit, mais je ne sais pas.

Vu le support très limité du Zigbee sur HC3, j'ai des gros doutes sur la comptabilité de ce module. Le seul topic qui en parle sur le forum traite en réalité d'un autre module, sans réponse également... :

Ce n'est pas une URL valide, c'est pour ça que curl la rejette. Tu utilises un raccourci qui est implémenté dans les navigateurs uniquement, et encore, c'est en suris, car cette syntaxe est dépréciée et ne devrait plus être utilisée depuis quelques années. Donc il faut que tu utilises l'URL normale (sans le user/password) et que tu donnes le user et le password en argument de ta commande curl. Tu as de nombreux exemples de curl en ligne, selon si tu veux donner le user et le password en clair dans la ligne de commande, ou bien encodé en base64, etc

Non, ça n'arrivera pas. Le détecteur de fumée est un appareil sur batterie, endormi, qui n'écoute pas le réseau Z-Wave, tu ne peux pas le contrôler à distance. C'est un fantasme lu sur de nombreux blogs et forums, mais non, il n'a jamais été possible de faire sonner un détecteur de fumée Fibaro à distance, contrairement à ce que j'ai parfois lu... les rumeurs sont tenaces. Dans ces conditions, modifier la valeur du device (qui n'est que la représentation du device dans la base de données de la box) n'a plus aucun intérêt. Sinon pour info, tu peux aussi le faire en requête de type GET avec callAction et la méthode updateProperty, c'est ce qu'on a appris à faire pour les QuickApps, et ça fonctionne (à priori) pour tous les modules. Avantage d'une requête GET, on peut le faire directement depuis la barre d'URL du navigateur, sans plugin complémentaire. Et donc en LUA aussi, forcément. /api/callAction?deviceID=123&name=updateProperty&arg1=value&arg2=true

Hum, en fait, non... le thermostat, il est intégré dans le boitier en question, pour preuve, la molette de réglage de température sur son boitier. Mais en fait j'ai compris en regardant ta première photo, que ces 2 bornes sont en fait l'alimentation électrique, tout simplement. Du coup, aucune idée d'où est située la sonde de température. Bon par grave, si je comprends bien ce que tu veux faire, ton circulateur étant dans la maison, tu peux facilement le domotiser, le plus difficile sera d'installer le T avec le doigt de gant quelque part sur le circuit hydraulique.

Hum... je n'ai pas d'idée là. Ce que je comprends du schéma, c'est qu'on voit le boitier de contrôle avec 2 bornes pour la résistance de chauffe, et 2 autres bornes qui sont probablement la sonde de température... mais sans certitude. Et dans ce cas, je ne sais pas où est la pompe de circulation. Je n'avais jamais vu d'aussi près un ballon solaire avant ça, donc je découvre...

Sacrée latence en Wi-Fi, c'est impressionnant même !

Les modules Fibaro ont également la protection contre la surcharge.... mais bon... ça manque d'info. Si tu regardes un disjoncteur par exemple, c'est parfaitement normé (la loi l'impose...), et ils ont un pouvoir de coupure... en gros si le courant max dépasse ce pouvoir de coupure, alors le disjoncteur ne pourra pas couper (dit autrement : il ne sert plus à rien) Ramené à nos micro-modules domotiques, aucun ne donne le pouvoir de coupure, donc l'argument de protection contre la surcharge est plus marketing que réellement sécuritaire. Tu as fait le choix d'acheter une fiche technique, et un prix (bas). Soit Tu nous diras (normalement le module devrait bien fonctionner au moins au moins quelques heures... jours... mois... années...)

Alors en complément, j'ai pris le temps de ré-ouvrir les docs de specs des modules Fibaro Single Switch, pour des charges résistives pures (ça sera beaucoup moins avec des charges inductives/capacitives) : FGS-211 : donné pour 16 A / 3 kW maximum FGS-212 : donné pour 10 A maximum FGS-213 : donné pour 8 A maximum FGS-214 : donné pour 6.5 A maximum A vrai dire je n'avais jamais fait attention à cette chute spectaculaire du courant max admissible entre la première et la dernière génération, pourtant entre temps ils ont amélioré les borniers, qui est l'un des principaux points d'échauffement du micro-module. On sent la prise en compte des retours clients, et la volonté de se couvrir au maximum vis à vis des normes. Pas étonnant, quand on voit les apprentis sorciers sur les forums qui ont malmené ces modules, je pense que pas mal ont du retourner en SAV tout carbonisés... en espérant que la maison n'y soit pas passé avec Autre constatation, les autres constructeurs qui se permettent toujours d'annoncer fièrement 16A sur des micro-modules de la même dimension Comme si les lois de la physiques étaient différentes selon la marque du sticker collé sur le boitier... ça on dit long sur le sérieux de Fibaro, et le marketing de certains autres marques... Parce que faut pas rêver la conception de tous ces micro-modules n'est pas très différente d'un fabricant à l'autre, aucune magie n'opère. Bref, ça rejoint mon discours d'hier, pour une charge résistive pure, toujours prendre une marge de sécurité x2. Et pour une charge inductive (moteur, LED, etc), ça peut être beaucoup plus... x10, x100, voire x1000... on a vu des relais de micro-modules Fibaro collés avec une simple ampoule LED de 5W.... Revenons au dernier FGS-214, un courant de 6.5 A, ça fait une puissance de 1500 W. Soit. Maintenant mon expérience. J'ai un FGS-211 (première génération donc) que j'ai utilisé pendant 7 ans avec une charge résistive pure, un radiateur électrique de 1500 W. Donc juste la limite donnée par Fibaro pour ses derniers modules. Aucun souci à signaler, malgré les très nombreuses heures de fonctionnement de commutations du relai. Je l'ai démonté, visuellement le module est comme neuf, aucun signe d'échauffement au niveau des borniers (pas de trace noircie). Si je l'ai remplacé, c'est pas pure geekerie car j'avais envie d'installer un FGS-213 à la place, qui est Z-Wave+ et propose la mesure de consommation. Mais je suis persuadé que le FGS-211 original aurait pu servir encore de nombreuses années. Donc ma modeste expérience est en phase avec celle de Fibaro : la moitié de la puissance théorique, c'est OK. Encore une fois, je salue l’honnêteté de Fibaro qui a volontairement baissé sa fiche technique, ils préfèrent la jouer sécurité plutôt que marketing D'ailleurs, ce FGS-211 est maintenant parti pour un autre usage, puisque j'ai domotisé chacune des 3 résistances de mon chauffe-eau (on revient au sujet initial ) avec autant de FGS-211 (tous démontés d'anciens radiateurs électriques) Donc 3 kW divisé par 3, ça fait 1000 W dans chaque FGS-211, soit un peu plus de 4 A, avec ça je suis large niveau sécurité Les résistances du chauffe-eau sont des résistances pures, donc aucun risque de courant inductif/capacitif. Te concernant, je ne te conseille toujours pas de faire passer les 2.4 kW de ton chauffe-eau, soit 10 A, dans un micro-module, et ce quelle que soit la marque. Ou bien, si tu peux faire comme moi, domotiser chacune des résistances indépendamment (sous réserve que les-dites résistances soient accessibles / que tu te sentes le courage de bricoler) Sinon, comme suggéré plus haut, le module Aeotec Heavy Duty (j'en utilise un sur ma plaque de cuisson, et l'autre sur une PAC), ou bien encore un contacteur de puissance (d'une vraie marque sérieuse, comme Legrand/Hager/Siemens/etc, si c'est pour prendre du noname chinois c'est pas la peine...), et là tu seras en sécurité. Quand tu vois le bornier du Aeotec Heavy Duty, c'est un sacré morceau, on sent bien que les Watts peuvent passer à l'aise là.

Ah ok Mais c'est parce que Fibaro est ultra conservateur et ne prend aucun risque. Leurs anciens FGS 211 étaient donnés pour 3000W, et pourtant ils avaient des borniers plus faibles que les nouveaux modèles. Je te l'ai dit, je ne ferais pas passer 2400 W soutenus dans un micro module, quelle que soit sa fiche technique, ils ne sont pas conçus pour ça. Le courant annoncé est un pic, pendant un court instant. En cas d'utilisation prolongée, ça va chauffer, et au pire prendre feu. Pour une telle puissance, c'est contacteur de puissance ou rien. Pour les mêmes raisons, on ne peut charger une voiture sur une prise classique qu'à 8 A seulement, bien que la prise soit donnée pour de 16 A (en intermittent donc) Cette règle du double de la puissance est à suivre pour ton application de chauffe eau. Après si tu es joueur... c'est toi qui voit

"Normalement" oui c'est compatible, puisque Z-Wave. Mais dans le doute, pourquoi ne pas utiliser un module Fibaro FGS-213 ? Même caractéristiques, et au moins tu ne prends aucun risque vis à vis de la box. Pour le raccord en T, là je ne sais pas trop, la plomberie c'est pas ma asse de thé Mais surtout, la sonde installée dedans, faut voir comment l'interfacer avec ta domotique, et ça c'est pas gagné : protocole de communication, tout ça... parce que "FKP 5,5", ça ne me dit rien.

C'est pareil que le FGS, c'est juste le concurrent direct. Par ailleurs, cette référence Qubino n'est plus fabriquée, depuis le rachat par Shelly ils sont en train de ressortir toute la gamme rafraichie.

Ah oui en effet... ou alors ça devient compliqué, car il faut ajouter un module type compteur à impulsion, ou bien pince ampèremétrique... Ou bien, tu peux le domotiser directement avec un FGS-213, qui supporte théoriquement la puissance requise.... même si je suis moyen fan, car faire passer de fortes puissances pendant plusieurs heures dans de si petits modules, c'est moyen niveau sécurité.

Dans ce cas, un contacteur au format DIN 1 module. Qui sera piloté par un module domotique type FGS. Et là tu es en sécurité. Pour la sonde : le terme "prévu" => clairement non. C'est du bricolage.

OK donc c'est une résistance d'appoint en fait. Tout est faisable, mais après faut voir l'électronique de ton système. Est-ce que c'est de la résistance pure (auquel cas un gros relai comme le Aeotec Heay Duty et c'est bon), ou bien une carte électronique avec son thermostat, et il faudra dériver la résistance uniquement vers le relai, comme on le fait sur les chauffe-eau de type cumulus avec thermostat électronique intégré, ACI, etc. Idem pour la sonde de température, il faut étudier là où tu peux l'introduire.

C'est quoi ton chauffe eau solaire ? Car dans ma compréhension, un chauffe-eau solaire, ça n'a pas besoin d'électricité, puisque l'eau chauffe uniquement avec l'énergie du rayonnement solaire. Tout au plus il y aura une pompe pour la circulation du fluide, soit quelques watts... Perso j'ai un chauffe-eau électrique classique (à résistance de 3 kW), que j'ai domotisé avec des relais, et que j'alimente aussi via un routeur solaire qui mesure en temps réel le courant injecté vers le réseau (surplus de la production photovoltaïque), pour l'injecter dans les résistance du chauffe-eau, en "hachant" la sinusoïde pour moduler la puissance. Le routeur solaire est un appareil dédié (le MK2PVRouter), mais il y a en a plein d'autres sur le marché. Pour la température, j'ai un FGBS-222 avec une sonde de température Dallas 1-Wire DS18B20 que j'ai réussi à glisser dans l'orifice de la sonde de température du thermostat d'origine du ballon.