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Superbe Breaking news : un botnet sévit actuellement sur l'internet mondial. Selon des sources proches du dossier, le virus a piraté des milliers de Jeedom en circulation sur Raspberry PI, créant un réseau de botnet à même de faire tomber les serveurs de Fibaro. PS : pas de problème avec l'appli en direct sur mon IP Publique

C'est toujours le cas, avec mon reflex je travaille en majorité en priorité ouverture. Une photo bien exposée doit prendre en compte : - l'ouverture du diaphragme de l'objectif - la vitesse d'obturation des rideaux - la sensibilité ISO du capteur (ou pellicule pour les vieux de la vieille) Sachant cela, tu as 3 façons d'utiliser ton appareil photo : - mode automatique : tu laisses l'appareil tout calculer seul, et ça donne généralement une photo pourrie, qui est floue, ou a trop (ou pas assez) de profondeur de champs. Car l'appareil ne peut pas deviner le type de photo que tu souhaites faire, donc il fait un truc générique qui répond à la majorité des photos que souhaite faire Mme Michu, c'est à dire une photo du petit dernier qui manque sa glace avec le flash en pleine tronche. - En mode semi-automatique (priorité ouverture ou priorité vitesse, l'utilisateur ne fixe qu'un seul paramètre, et l'appareil calcule le reste) => permet de régler sa profondeur de champs, de figer un sujet, etc... dépend donc du cas de figure - En mode manuel, tu règles les 3 paramètres manuellement. C'est souvent utilisé en studio quand la lumière (flash) est parfaitement maitrisée et reproductible, ou pour des poses longues sur trépied. L'ouverture du diaphragme de l'objectif est notée f/1.0 pour des objectifs ultra-lumineux (et ultra cher) à f/22 pour des objectifs très fermés, donc très sombres. En général, on considère qu'en dessous de f/2.8 c'est très lumineux, et au dessus c'est plus sombre. Un objectif qui ouvre à f/2.8 pourra sans problème fermer son diaphragme à f/22 pour faire entrer moins de lumière (et augmenter la profondeur de champs), tandis qu'un objectif f/4 ne pourra pas descendre en dessous... donc dans certains cas, il manquera de luminosité. La sensibilité d'un capteur en photo s'exprime normalement en ISO, allant de 100 à ..... plus de 100000 pour les reflex les plus modernes chez Canon & Nikon (peut-être Sony aussi, je connais moins) La focale d'un objectif en photo 24x36 va de 8mm (ultra-grand angle fish-eye) à .... 1200mm pour l'objectif extrême numéroté de chez Canon. Sur des capteurs plus petits (Reflex Micro-4/3, Reflex APS-C entrée de gamme, Compacts, Smartphones, Drones, etc) les focales sont plus courtes pour obtenir le même cadrage qu'en 24x36. La distance focale (exprimée en mm) tu n'as pas besoin de la "maitriser" elle n'intervient que dans l'agrandissement ("zoom") donc c'est ton cadrage qui la détermine. Le changement d'objectif te permet d'avoir des focales différentes, allant du grand-angle au téléobjectif. Un "Zoom" n'est qu'un objectif dont la focale peut varier en tournant une bague, à contrario d'un objectif de type "focale fixe". Chez Hikvision (comme souvent en vidéo), ils ont décidé d'exprimer la sensibilité à la lumière en "lux" (ce qui est facile à comprendre pour nous autres domoticiens en herbe, car le Fibaro FGMS Motion Sensor s'exprime également en lux). D'après la fiche technique que tu donnes : - le capteur a une sensibilité de 0.01 Lux, mais avec un objectif très lumineux de f/1.2. - Si tu installes un objectif à f/2, il laisse passer moins de lumière, donc le couple capteur+objectif ne sera sensible qu'à 0.07 lux Donc le capteur est limité par la lumière que laisse passer l'objectif, comme en photo. Ceci dit c'est toujours bon d'avoir un capteur le plus sensible possible, car pour une ouverture donnée (f/2) il aura une meilleure qualité d'image qu'un capteur moins bon. En pleine journée, cela ne change pas grand chose, mais la nuit, la sensibilité du capteur fait une grande différence... comme en photo. Plusieurs facteurs peuvent influer sur la sensibilité du capteur, donc sur sa qualité d'image : - technologie de fabrication (TTL/CMOS, back-light, convertisseurs électronique ADC, etc) - taille => plus le capteur est petit, moins il voit de lumière. C'est de très loin le paramètre le plus important (oui, la taille ça compte), et c'est pour cela que les capteurs de smartphones d'aujourd'hui ne sont toujours pas capables d'égaler un reflex numérique d'il y a 14 ans (ma référence : le Canon 20D), malgré les progrès effectués sur les technologies de fabrication. Concernant l'angle de champs de caméra, on voit que les focales suivantes sont disponibles pour l'objectif : 2.8mm, 4mm, 6mm , 8mm , 12mm. A choisir au moment de la commande, et n'aura pas d'influence sur la qualité d'image, mais seulement sur le rapport de grossissement. Jusqu’à 4mm, c'est du grand angle, au delà ça commence à grossir un peu plus. Comme l'angle de champs dépend du couple focale + taille du capteur, selon le capteur utilisé, l'angle de champs exact sera différent. Les Hikvision "vari-focales" ont donc un zoom (manuel ou motorisé) qui permet de faire varier la focale pour s'ajuster très précisément au besoin.

@Jojo tu as essayé de lire les infos SMART de tes disques qui posent problème ? Tu peux les mettre sous Windows, et il y a des outils gratuits pour lire le SMART Par exemple : CrystalDiskInfo Si il y a des erreurs qui remontent, ça te permettra de les faire passer en SAV chez Western Digital qui a un très bon SAV direct (sans passer par le revendeur)

Oui en effet, tu as le zoom motorisé en plus.

oui j'ai bien un ZXT, mais il ne fonctionne pas du tout avec le panneau de chauffage. Il faut tout gérer manuellement par scène et/ou VD. En effet, le ZXT est complexe, il y a 3 modules àl'écran pour le piloter : mode hot/cool/dry/stop, vitesse du ventilateur, et enfin température de consigne. Le panneau de chauffage est bien incapable de gérer toute cela, il ne connait que la température de consigne.

Je ne sais pas exactement, c'est repoussé un peu... je te tiens au courant

Oui j'espère qu'on trouvera une occasion.

cette tentative de corruption Désolé rien de prévu dans le coin en ce moment...

Ouaip, c'est bien celle là Bon prix, merci du tuyau En plus avec la chute des températures, c'est la bonne saison pour faire un petit audit thermique. Et n'est pas cher et en stock, que demander de plus ?

Ce n'est pas un problème de nombre de spots connectés (donc de puissance totale consommée), c'est un problème de hachage du signal. Les fameux leading et traiing edge, selon si le dimmer hache la fin ou le début de chaque cycle de sinusoà¯de à 50 Hz. Le dimmer v1 n'est réellement adapté qu'aux lampes halogènes et incandescentes. La plupart des LED ne fonctionnent pas bien avec, comme tu peux le constater. Le Dimmer v2 a vraiment été conçu pour détecter le type de charge, et adapter le hachage du signal en conséquence (LED ou pas LED). On voit le cycle de détection du type de charge lors de la première mise sous tension du Dimmer v2, il fait varier la lampe afin de détecter comme elle réagit, et ensuite il s'adapte en conséquence. Le bypass (v1 ou v2) quant à lui n'intervient que si on branche une puissance totale inférieur à .... (je ne suis pas certain de la valeur de tête, mais ça doit être autour de 25W, à vérifier dans la doc) Sinon il y a les Dimmers Qubino aussi qui savent bien dimmer des LED, mais ils n'ont pas de template sur la HC2 donc c'est moins pratique pour configurer les paramètres du module.

Je ne sais même pas si c'est voulu, Orange n'étant pas responsable du développement des Livebox qui sont entièrement sous-traitées. La cible de leur offre étant M. et Mme Michu, ils se fichent un peu du routage en loopback.

Perso je trouve qu'on s'en moque de la précision. Ces sondes sont données pour une précision de 1 degré, ce ne sont pas des sondes de laboratoire. Si erreur il y a, elle sera quasiment constante. Pour nos scénarios domotiques, on a besoin de la variation de température, pas de la mesure absolue au centième de degré près.

de toute façon, c'est quasiment toujours made in china... mais il y a china et china. L'iPhone est fabriqué en chine et pourtant on le lui trouve pas grand chose àredire en ce qui concerne la qualité de fabrication. tout dépend du cahier des charges imposé àl'usine, et du controle qualité en sortie.

Tes sondes, ce sont des sondes chinoises à1€ sur Aliexpress/eBay/Amazon marketplace, ou des sondes plus cher achetées dans une boutique de domotique sérieuse ? Car il y a une vraie différence de qualité....

ah oui ok

Euh, on ne peut pas cacher de VD ???

là je ne sais pas trop te dire.... en plus je n'ai pas la HC2 sous les yeux pour vérifier EDIT : sur l'appli mobile, mon VD a bien un label pour le nom de la VG

Désolé les 5 Minutes sont dépassées.... Je pense que tu as une veille version du VD où il manque le label en question. Les screenshots de la première page datent de la première version du VD, et il manque également le Label.

parce que le controler effectue le même boulot que mon Network monitor : elle essaye de contacter la borne à intervalle régulier, et t'envoie un email en cas d'échec. Pour cela il faut évidemment avec le controleur qui tourne dans une ou sur le Syno et avoir configuré correctement l'envoi de mails. Evidemment, c'est plus simple avec le VD car tout est centralisé

le certificat, c'est juste PuTTY qui te demande ça essaye en mode TELNET justement, car en telnet tu vois le flux TCP brut, sans interprétation

oui, justement, installer des FGS 212, le fameux Dimmer 2 c'est une histoire de "leading edge" et de "trailing edge", ce problème a plusieurs fois été abordé sur le forum. Les Dimmers v1 ne sont pas adaptés au dimmage des lampes à LED

tu peux trouver en activant le debug = true dans le VD et en regardant la réponse qu'il t'affiche Autrement, avec ton PuTTY que tu maitrises maintenant ( ) tu peux te connecter en mode telnet sur le port 22 du SSH... ainsi tu verras en clair ce qu'il t'affiche Sinon tu attends que je le fasse, mais jusqu'à présent ça ne m'a jamais motivé plus que ça, car ma borne Wifi étant au garage, je ne la branche que quand je vais bricoler... donc pas besoin de monitoring. Et de toute façon, le logiciel Ubiquiti Controler m'envoie un mail à chaque fois que la borne est débranchée !

Faut faire du SSH, protocole TCP port 22 dans Network monitor, tu peux prendre exemple sur mon exemple Redhat que je monitore également via SSH TCP 22.

Une autre approche : as-tu testé de faire un polling du device (comme quand tu cliques sur le bouton "interroger maintenant" dans les propriétés avancées du module, dans l'interface Web) ? Exemple de code dans une scène (avec HTTPClient(), donc en asynchrone) : local postURL = 'http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id .. '/action/poll' local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(postURL, { success = function(response) if response.status == 200 or response.status == 202 then fibaro:debug("Poll device OK") else fibaro:debug("Error : status="..tostring(response.status)) end end, error = function(err) fibaro:debug("Error : "..err) end, options = { method = 'POST' } })

pas besoin de Network Monitor pour cet AP, je vous avais raconté que le miens était tombé et s'est arrêté à 10cm du sol, grâce à la très bonne tenue du câble réseau PS : il te va très bien ton nouvel avatar Jojo