Lazer

ça tient bien dans le temps la gaine thermo, surtout avec les variations de température ? et il faudra trouver une solution pour appuyer sur le tamper interne, avec genre une micro-cale en bois. Du coup je peux aussi visser une petite plaque en bois à l'arrière pour faire appui. on parle de détecteur d'alarme là , vous me connaissez, il me faut un truc fiable à 100%.

en fait, j'ai 2 capteurs dans la même situation (dans mes 2 détecteurs de mouvement extérieurs Diagral). L'un provient de Orange, l'autre d'un revendeur de domotique connu, mais ils sont strictement identiques (firmware, numéro de révision, ...) Celui d'Orange vient de perdre la garantie car je devais faire sauter le boitier plastique pour des questions d'encombrement. Donc à la limite je peux le souder... Les permuter ne me servira à rien, car ils ont le même comportement à partir du moment où les 2 boutons tamper ne sont pas enfoncés simultanément (intérieur et arrière). Je ne vois pas quel genre de collier je peux utiliser, qui tienne sans bouger (l'hiver -15°C, l'été facilement 45°C en plein soleil)

inertie fluide, parfait Je te conseille donc : - 1 module Qubino Fil Pilote, qui permet de piloter les 6 ordres du radiateurs en se basant sur le thermostat intégré du radiateur - en option, 1 thermostat Secure SRT321, qui sera capable de piloter le module Qubino avec 2 ordres seulement : Confort et Arrêt/délestage. Donc tu règles le thermostat intégré du radiateur sur une valeur supérieure au désiré que tu n'atteindra normalement jamais (par exemple 25°C), et c'est le SRT321 qui fera la régulation de température. Il est très précis (algorithme PID), et surtout il est compatible avec le panneau de chauffage de la HC2/HCL, donc pour la programmation horaire au demi-degré près c'est tip top.

Hier, installation d'un second détecteur. Comme il est orienté différemment (moins d'angle), il y a moins de place derrière celui-ci pour y glisser le FGK. J'ai été obligé de sortir le FGK de son boîtier en plastique (face avant et arrière) : A noter que pour retirer la face arrière, il faut faire sauter l'espèce de collier battu en plastique moulé qui retient le PCB (un coup de forêt 2 ou 3mm suffit, mais adieu la garantie). Pour la petit histoire, c'était le capteur de ma box Homelive Par contre maintenant j'ai un nouveau problème, car à cause du bouton Tamper qui n'est pas enfoncé, le module se met en alerte (breach) dans la HC2.

le scotch, j'y ai pensé, mais comme les 2 capteurs sont dehors (à l'abri de la pluie, mais pas du froid), ça ne va pas tenir. j'ai bien pensé à la colle et à souder, mais plus de garantie. Edit : c'est quand même bizarre que Fibaro n'ai pas pensé à ce genre de situation.

J'ai un souci. J'ai 2 FGK, que je n'utilise que pour contact sec sur les bornes GND et IN. Le souci, c'est que comme ils ne sont pas fixés sur une surface, le bouton Tamper à l'arrière n'est pas enfoncé, et ils se mettent en alerte (Breach) dans l'interface de la HC2. Pourtant, quand mes détecteurs du mouvement ferment le contact sec, la diode bleue s'allume bien, donc il détecte bien cette entrée. Mais vue de la HC2, ça ne change rien. Il y a un moyen d'utiliser ces FGK en ignorant le tamper ? J'ai cherché dans la doc et un peu sur Internet, je n'ai rien trouvé.

Merci Steven, j'ai honte, c'était bien ça. Tout fonctionne maintenant. Et dire que j'ai testé plein de trucs hier soir pendant 2h sans voir l'oubli du "If" en majuscule.

Oui et non. Comme beaucoup, j'ai ouvert un port pour accéder directement à ma box sans passer par le cloud Fibaro. Donc le serveur Web est exposé (mais filtré derrière mon reverse proxy, et en plus il faut connaitre l'URL complète, donc ça limite pas mal). En ce qui concerne le tunnel, un simple script permet de récupérer des centaines/milliers d'adresses IP de possesseurs de HC2 en quelques heures. Le jour où un mec arrive à rentrer sur les serveurs de Fibaro, avec cette liste d'IP il n'a plus qu'à remonter tous les tunnels. Et même sans hacker leurs serveurs, avec la liste des IP récupérées précédemment, il est facile de scanner les ports, il y a probablement 50% de gens qui font du port forwarding. Reste à trouver une faille sur Apache (ou tester le compte admin/password... juste au cas où)

De ce que j'ai compris, les produits HDanywhere ce sont des matrices HDMI. Le HDMI c'est bien pour envoyer une image sur une TV, mais perso j'ai du mal à comprendre l'intérêt des matrices et de faire transiter du HDMI dans toute la maison. Aujourd'hui, c'est plutôt l'heure du tout IP. Dans quelques années, l'IP sera encore là , pour le HDMI j'ai de sérieux doutes. En plus, je pense que l'intercom Fibaro sera IP, comme une webcam, donc pas trop compatible avec les matrices HDMI. Je crois plutôt que ce genre de produits a de l'avenir : http://maison-et-domotique.com/44310-afficher-notifications-tv-grace-uptv/

je crois bien que la fonction Net.FHttp() n'est plus supportée en v4 beta

Bon courage. Cela doit être faisable avec GEA sans taper de lignes de codes LUA, mais je ne peux pas t'aider, car je ne l'ai pas encore fait. Regarde sur le topic du support GEA, il me semble que certains ont déjàfait ce genre de choses.

Concernant le pilotage via fil pilote, cela n'endommage pas le radiateur. En revanche, pour les radiateurs haut-de-gamme (à double corps de chauffe, chaleur douce), ce n'est pas conseillé. En effet, si tu force le thermostat du radiateur à une température élevée, et oblige le radiateur à chauffer avec le mode CONFORT puis l'arrêt avec le mode ARRET via un thermostat SRT321, alors l'intelligence du radiateur sera complètement court-circuité, et tu auras payé une fortune (en général plus de 500€) un radiateur alors qu'un modèle à fluide à 150€ aurait fait aussi bien. En effet, les radiateurs à chaleur douce sont capables de distribuer la puissance entre la façade et la fonte interne, en fonction du delta de température demandé. Avec le SRT321, il n'utilisera que la fonte, et la façade rayonnante sera inexploitée. Conclusion : - radiateurs haut de gamme auquel on fait confiance - radiateur bas/moyen de gamme que l'on pilote via un thermostat externe (SRT321,...)

moins réactif, vue la puissance de la HC2, je ne pense pas que tu sentes la différence ! par contre, cela permet de créer tous les scénarios que tu veux, allumage automatique, manuel, extinction, lumière tamisée la nuit, etc...

@Nico, pour une sonde de température usuelle, la précision est de 0,5°C à 1°C. Ca n'empêche pas les sondes de renvoyer la température à 0.1°C près. C'est pareil avec le FGMS. Je ne connais pas la précision de son capteur de luminosité, mais j'ai bien constaté que d'un jour sur l'autre, la mesure varie beaucoup, de plus de 50 Lux ça c'est sur. Certains soirs, je n'y voyais plus rien dans l'escalier et la lumière ne s'allumait pas toute seule, et d'autres soir elle s'allumait alors qu'il faisait encore relativement clair. Il faudrait que je l'étalonne avec mon flashmètre, qui est capable de mesurer la luminosité ambiante, pour en avoir le coeur net. Bon après je ne dis pas que c'est ce problème que rencontre Gazous, c'était juste une idée. @Gazous, pour la gestion auto+manuelle de ta lumière, il faut utiliser un script, ou GEA.

C'est pas ultra rapide làtout de suite, mais globalement il n'y a plus les grosses lenteurs qu'on a eu la semaine dernière. Il faudra surveiller si ça reproduit, ça reste de l'hébergement mutualisé, avec des ressources minimales garanties supérieures, mais toujours partagé avec d'autres sites.

Il est ayant-droit sur ta carte de sécurité sociale ? Parce qu'avec l'hiver qui arrive, il s'est enrhumé, il va falloir consulter Ca me fait penser que je n'ai toujours pas testé le miens (qui est toujours à 100% de batterie depuis 6 mois). Va falloir que je fasse le test rapidement.

Hey Steven, il y a une HC2 àgagner, tu pourras faire de la redondance ! A moins que Lionel ne l'attrape

Quand j'avais joué avec le miens, j'avais constaté que la mesure de luminosité n'était pas très précise. J'avais configuré 75 lux, et j'avais constaté que parfois cela déclenchait la lumière, parfois non (pour une même luminosité donnée). Fibaro ne communique pas sur la précision de son FGMS (je n'ai pas vu dans la doc), mais chez Aeon Labs, de mémoire ils annonçaient une précision de 100 lux. Donc forcément, entre 1 Lux et 80 Lux il ne fait pas la différence. C'est peut-être justement ce manque de précision qui cause tes problèmes Gazous. Du coup, quand je remettrai en service mon FGMS, je jouerai surement avec le sunrise et sunset dans GEA comme le conseille Hansolo, ça sera plus fiable (même si ça ne prend pas en compte les nuages et autres éclipses solaires...)

Ajout d'une seconde vidéo en première page (3ème message) partant àl'exploration des options disponibles dans le BIOS, avec monitoring de la température. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, et le flickering de l'image enregistrée.

@Cédric, pour l'article sur le blog Domotique-info, c'était ici : Choisir une baie informatique résidentielle @Nico, pourquoi avoir acheter une nouvelle antenne pour mettre sur le support externe ? Tu ne pouvais pas réutiliser l'antenne d'origine de la HC2 ?

Ca pourrait aussi être la barrette RAM défectueuse, plus facile àremplacer. Mais c'est quand même une panne super rare de nos jours.

Ouch, méchant là Bon ça confirme qu'il faut que je me grouille de faire une image du système (clé interne) en plus de l'image de la clé Recovery que j'ai déjà fait. Lionel, la seule chose que je vois pour redémarrer ta box, c'est la démonter (comme j'ai fait sur mon topic), décoller la clé USB interne, la monter sur une autre machine, et voir si elle est vraiment morte (dd, fsck, sont tes amis). Ensuite, en fonction de résultat, on verra si elle est réutilisable. Sinon, il faut la remplacer par un SSD (ou une clé USB à cellules SLC, mais ça va être chaud à trouver). Une clé USB du commerce ne sera pas utilisable, car elle va tomber en panne en quelques mois (mémoire TLC, donc très peu fiable). Ensuite, on peut essayer de lui dumper le firmware d'une autre box, la mienne par exemple quand je l'aurai cloner. D'après tes questions, je ne pense pas que tu sois très à l'aise avec Linux et ces manips... Tu habites loin, donc difficile de passer te dépanner. Tu connais un admin système dans ton coin ? Sinon tu m'envoies ta box.... sans garantie car pour l'instant je fais beaucoup de suppositions à partir de ce que j'ai déjà découvert dans cette box.

Euh... La box dans la baie ça ne risque pas de fonctionner... Elle est en métal, donc grosse cage de Faraday. A la limite il faut déporter l'antenne avec un câble spécifique, ou alors absolument sortir la box de cette baie.

ah bah oui mais non en fait, je suis en GEA v4.017, mais par contre mon HC2 est bien toujours en v3.590 J'aurais peut-être du prendre la précédente version de GEA ??? EDIT : c'est bien valueSensor qu'il faut utiliser, puisque c'est ce que j'utilise pour mes graphs.

arf , pour une fois que je fais la dernière mise àjour, comme par hasard ça ne marche plus Bon, alors je vais tenter la modif