Nikko

Oui merci je l'ai déjà pris; en plus il correspond à celui que j'aurais du avoir. Je vais aussi suivre ta méthode pour restaurer la 3eme partition (avec ton autre lien) afin que mon mode recovery puisse à nouveau démarrer sur la clé d'origine. Mais il n'empèche que si elle commence à être défectueuse, cela ne va pas aller en s'arrangeant et au moment où j'en aurais le plus besoin elle sera inutilisable.... Quand je pense que ce matin je voulais juste remettre en config usine puis upgrader au max et ajouter tous mes modules..... du coup ça va être plus long mais au moins ça permet de mettre en évidence un futur problème

Pour la copie j'avais fais un dd; A l'époque j'avais fait comme seule vérif un reboot sur la clé copiée. Donc à moins d'avoir à faire un recovery je ne pouvais pas m'en apercevoir; Je pense que le fichier était déjà corrompu avant... Je n'ai jamais vu un dd se rater sur une copie (sauf source foireuse à la base) Nicolas

Bonjour Lazer Tout d'abord, félicitations pour ton travail, il est toujours intéressant de comprendre un peu plus comment fonctionne notre système..... Il me semble que je me retrouve un peu dans le même cas que c5leman, concernant l'état de ma clé de Recovery, à savoir que: * Pas de boot en mode Recovery, toutes LED allumées, pas de réseau, des erreurs I/O lorsque je visualise la sortie video de la box. * Avec une image de la clé de Recovery faite il y a quelques mois sur une autre clé USB, le mode Recovery boot, mais selon le recovery l'image à restaurer est corrompu. Effectivement lorsque je controle le checksum de du fichier image.gz, ce n'est pas le bon par rapport à celui que je devrais avoir.... J'ai donc plusieurs questions: * Que j'utilise ma clé Recovery ou "la copie", pas de soucis de boot de mon HC2, il est fonctionnel; Tout ira tant que je n'aurai pas de restauration à faire c'est ça ? (retour config par défaut impossible) * D'après ce que je comprends, il est nécessaire de toujours utiliser la clé d'origine, c'est à dire que si je dois tenter de réparer ma partition 3 ainsi que remettre le image.gz je ne peux pas le faire sur une copie ? En clair une copie ne permet pas un recovery en bonne et due forme ? Si c'est le cas cela posera un problème tôt ou tard car la clé finira par lacher En fait je me suis aperçu du disfonctionnement ce matin lorsque j'ai voulu faire le recovery suit au passage en 4.037.... Nicolas

Salut, La carte Ethm tu peux la brancher sur l'autre alim mais normallement au niveau données elle se branche sur le bus clavier donc autant prendre le +kpd, qui est l'alimentation destinée aux dispositifs sur le bus clavier, c'est plus dans la logique des choses et ça reste peut être plus simple en terme de cablage. Nicolas

Bonjour, @Steven: L'autre topic étant fermé je le fais ici: je n'ai jamais pris le temps de te remercier pour GEA qui est un outil super. Bravo pour le développement et encore MERCI. :rolleyes: @Shirka: C'est pas ta virgule à la fin de ton 1er gea qui fout la zone ? Nicolas

Salut, Qu'est ce que tu veux dire par "brancher le tout la dessus" ? Ta centrale doit être alimentée par le transfo 20VAC. Sur la centrale ton connecteur batterie doit être relié à .....une batterie. Pour les alimentations en plus que tu veux acheter tu as dans ton exemple la aps-1012 que tu relies au 220 et qui te sort une 13Vdc pour tes éventuels modules d'extension ou autres; sur cette alim tu peux mettre également une batterie. Tu as également d'autre module alim moins puissant mais qui passent par un autre transfo. Nicolas

Superbe travail Krikroff; cela pourra servir à beaucoup de monde :60: Nicolas

Oui chez moi le câble arrive derrière le capteur (capteur dans l'angle de la pièce), c'est plus discret; pour les résistances, vu la disposition des borniers, ça rentre tout seul. N'hésites pas à raccourcir les pattes des résistances si besoin et surtout bien serrer les vis car en cas de mauvais contact tu auras des déclenchements intempestifs. Je peux te faire une photo sur un Graphite ou un Grey mais y'a rien d'exeptionnel EDIT: Les photos

@kabutop: ça me parait correct, rien ne va bruler. Ne pas oublier aussi les tamper de ton boitier. Nicolas

Pour la telco en abax il y a la apt 100. Moi j'ai pas l'extension acu250. Ma telco est en 433 ( int-rx-s). C'est moins cher et pas de retour d'État. Nicolas

Pour ma part le NFC je l'ai exclu: 9 fois sur 10 nous passons par le sous sol pour rentrer (et avec la voiture) donc le nfc c'est pas pratique dans mon cas; Perso la solution "simple" que j'utilise: une telecommande: 1 bouton pour ouvrir/fermer la porte et 1 autre pour activer/desactiver l'alarme Nicolas

Si tu laisses en non utilisé sans la resistance de mémoire tu auras quand même un défaut. Ou alors programme ta sortie en polarisation inverse sous DLOADX pour ne plus avoir de défaut; mais c'est aussi rapide de mettre les resistances....

Les XEOL te permet à l'aide de résistances de coupler plusieurs type de détections sur le même fil; donc si il n'y a que 1 contact, c'est du EOL; si 1 contact+tamper, 2EOL, 1contact+1 tamper+1AM: 3EOL Si tu veux plusieurs tamper sur 1 seule zone, tu ne dois pas les cabler en parallele mais en série; consultes le lien de Fredo à la page 4 du topic, cela sera plus rapide à comprendre que de longues explications Nicolas

Une perte de réseau normalement non car les modules sont autonomes. Une microcoupure va provoquer un changement d'état immédiat si le bouton est enfoncé. Exemple: Ton volet est fermé, tu l'ouvres avec le bouton, le volet s'ouvre entièrement; comme tu ne restes pas devant le bouton reste appuyé mais pas grave. Ensuite tu décides de fermer le volet avec le HC2: pas de soucis le volet se ferme mal grès le bouton sur UP. Et là si microcoupure, lorsque le jus revient et bien le volet s'ouvre (je sais pas si c'est très clair). Nicolas

Salut c'est tordu comme possibilité mais pourquoi pas: la procédure de calibration peut être lancée en appuyant 3 fois sur le bouton montée pendant 3 secondes avec 1 seconde d'intervalle entre. c'est le genre de situation qui pourrait arriver si tu utilises un poussoir et qu'en ouvrant tu t'y reprennes à 3 fois car pour toi ce n'est pas assez ouvert Es tu sur de ne pas avoir une scene qui interfère sur la période du matin, qui visuellement te donnerai le même résultat qu'une calibration ? (descente puis montée totale) Nicolas

@xsromano: Perso pour un simple capteur sans tamper, je mettrai quand même un résistance en série au niveau du capteur (donc EOL et pas juste NC): Imagines juste un court circuit quelque part dans ta boucle (aiguille ou autre sabotage), en NC ton capteur sera toujours fermé alors qu'en EOL tu auras normalement un défaut car pas la bonne résistance. Dans tous les cas les résistances doivent toujours être placées au niveau des detecteurs et pas sur la centrale. Nicolas

Pour les détecteurs, oui il est possible de mixer: chaque type de cablage est déclaré dans chaque zone sur la satel Si vous voulez de l'antimasking sur un capteur vous pouvez cabler en 2EOL/NC sur une zone et cabler l'antimask sur une autre: dans le screenshot, par exemple j'ai mis la zone13 en antimask. Il ne doit y avoir que les versions "+" qui ont le 3EOL Nicolas

Le seul retour d'état que tu as de manière simple c'est si la sortie qui pilote le relais est active ou non. Après je pense qu'en réfléchissant un peu, on peut toujours bricoler pour avoir un retour d'état, mais perso je pense que ça complique un peu les choses et que ça va devenir une usine àgaz.... Làcomme ça, àcette heure je n'ai pas d'idée.....

Pour ton schéma, de cablage c'est bon; tu pourrais même dans l'absolu supprimer un com (en les reliant) Pour ce type de cablage,Il faut que tu utilises un capteur par zone: ce n'est pas comme les sorties où tu peux connecter plusieurs alimentation en parallèle. pour les résistances en fait c'est assez simple: Ton entrée Zone lorsque tout va bien (donc tous les contacts fermés) voit une certaine résistance sur la ligne (R1). Si il y a ouverture du capteur, elle ne voit plus rien donc elle signale l'effraction (TAMPER). Si il y a juste alarme elle voit R1+R2 et si elle voit R1+R3 c'est qu'il y a un masking. En fait c'est donc la valeur de la résistance de la ligne qui donne l'état du capteur. Si tu mettais tout en série sans les résistances, en cas d'une des trois alarme la centrale le verrais mais serrais incapable de discerner le type d'effraction; c'est pourquoi tu as 2 manièrere de faire: soit pour chaque type d'alarme tu prends 1 zone soit tu passes par un cablage XEOLNicolas

Pour le cablage Anti mask, tu dois pourvoir le cabler en NC, sur une zone dédiée Antimasking (Config Type reaction 91Sensor Mask sous DLOADX). Mais ça te bouffe 1 zone à chaque fois.... Sinon mais moins "propre" tu cables en 2EOL avec tamper et MW en série (un defaut antimasking sera donc vu comme un sabotage). Si tu as une Integra 128 tu dois pouvoir faire du 3EOL avec l'antimask. +1 pour le 2EOL: moins de zones utilisées, et moins de fils. En plus toutes les résistsances sont fournies avec l'integra donc faut pas se priver.... Nicolas

Oui tout rentre dans le boitier: regarde la photo du opu-3p sur le site de SATEL. ... OPU-3P + Integra64 + Transfo + Batterie + ETHM-1 PLUS, c'est ce que j'ai à la maison et tout tient sans problème dedans.

Bonjour, Voilà 1 semaine que l'onduleur est en fonctionnement; ça tombe bien il y a déjà eut au moins 1 coupure (monitoring satel), et rien n'a sauté au niveau informatique: je suis donc pleinement satisfait de mon achat A noter que de mon coté lorsque la com HC2/satel est rompu (sur coupure HC2 suite perte EDF), cette dernière ne se rétablit pas comme il faut et du coup les retours des capteurs SATEL vers HC2 et commandes ne fonctionnent plus.... Grace à l'onduleur cela fait un problème en moins. Je ne sais pas si ce cas est valable chez d'autres utilisateurs du couple HC2/SATEL. Merci à tous pour m'avoir orienter dans mon choix Nicolas

Salut kabutop, Tu as vraiment besoin de ton bloc alim en plus ? car si c'est juste pour alimenter la centrale, 1 simple transfo loge dans le boitier opu-3p avec la centrale, la batterie et la carte ethm-1plus. De plus l'alim débite du +12Vdc alors que la centrale doit être reliée au +18Vac (le transfo en lien ou celui qui semble fourni dans le boitier de ton alim, mais dans ce cas dommage d'avoir 2 boitiers...) Nicolas

Oui désolé j'avais pas vu pour la tension commutée. Pour du 230 c'est le module en rail din int-ors et la c'est plus le même prix...... Donc du coup on en revient au point de départ: 1 ou plusieurs cartes relais comme tu as vu + carte extension sortie OC.

Perso, si je devais choisir entre les 2, je prendrais directement la INT-O, même si cette dernière est (beaucoup) plus chère: Tu vas ajouter des sorties bas niveau qui vont commander ensuite une carte relais: autant prendre une carte qui ajoute tout de suite des sorties relais (et en plus cela fait moins de connectique).... Par exemple dans ce cas, je ferais un boitier dédié automatismes avec une alimentation et la carte INT-O (les 2 boitier étant reliés par un cable transitant CLK,DATA et COM), comme ça le problème d'alimentation est réglé et les fonctions alarmes et automatismes sont bien dissociées . C'est mon avis, je ne te dis pas que tu dois prendre telle ou telle carte; cela s'intègre aussi dans le projet au global, qui dépend de chaque personne quant à ses attentes. . Nicolas