Lazer

Quand je peux prendre du libre et gratuit plutôt que du payant et piraté, et ne me prive pas Surtout que PrusaSlicer est le Slicer officiel conseillé par Prusa, avec tous les profils pré-configurés, c'est vraiment Plug-and-Play, parfois faut pas chercher la complication inutilement. C'est l'avantage d'acheter une machine comme la Prusa, tu la branches, ça marche sans effort

Punaise, j'avais pas vu ça Bon faut dire qu'ils l'ont un peu cherché Thingiverse aussi, leur site rame à la limite de l'inutilisable un jour sur deux, et l'interface commence à être carrément désuète.

Hum Après Huawei, le géant chinois de la vidéosurveillance, Hikvision, prochaine victime de Trump

PrusaSlicer 2.0 release

21h pour mon Groot de 15cm de haut. 2 couches de vernis pour le foncer, en cours de séchage, ça va être chouette. Bon cette nuit impression du Colorfab en 0.15 avec la buse de 0.6mm, c'est quand même beaucoup plus grossier que le 0.1 avec la buse de 0.4mm, la différence de rendu est considérable quand même... J'ai joué avec PrusaSlicer hier soit, il fonctionne super bien et apporte pas mal de nouveautés que j'attendais, donc c'est cool. Perso je n'utilise que celui-là, je n'ai pas essayé Cura ou Simplify3D qui est payant en plus.

Ils sont forts quand même ou pas

Oui c'est ça, on en parlait sur un autre topic Sont pas pressés de réparer....

OK merci @Peter Je referai des essais sur le PETG ultérieurement, de toute façon il ne m'en reste plus beaucoup du Sunlu. J'ai imprimé du PLA Geetech bois qui a une très faible teneur en bois (non précisé, tu m'étonnes, il ne dois même pas y avoir 10%), aucun souci. Le Colorfabb Woodfill, qui est plutôt haut de gamme, a une teneur en bois assez élevé, c'est précisé à 30%. Et au toucher, le filament est extrêmement granuleux, il ne respecte pas du tout les 1.75mm réguliers. Bon ça donne un rendu final largement plus joli que le Geektech, mais forcément, c'est plus contraignant, faut une buse plus large comme conseillé. Je viens de monter une 0.6mm, on verra ce que ça donne.... mais au prix d'une réduction de la qualité, il ne m'autorise plus à slicer à 0.1mm, il me fait des couches de 0.15mm minimum.... point positif, l'impression sera plus rapide, on se console comme on peut @domo tu as un début de réponse dans ma phrase ci-dessus.... 0.1 ou 0.15mm pour le PLA Bois, car je veux un objet de qualité. Sinon souvent je suis à 0.2mm pour tout ce qui est pièces "utiles", c'est à dire qui sont cachées ou n'ont pas besoin d'être jolies.

Il ne pourra pas te répondre, car même s'il est d'usage que le neutre soit à gauche quand on regarde la prise murale de face, il me semble que ce n'est pas obligatoire, car pas dans la norme NF C 15-100 (juste une recommandation). De plus, il faut traiter les cas de figure où la prise est montée à l'envers (le pin de la terre en bas)... et puis dans le reste de l'Europe, il n'y a pas de pin de terre, puisqu'elle se situe en périphérie (double contact, voir les prises de type F). Bref, une prise électrique étant réversible, rien ne garantie que le neutre de ta prise murale se trouve effectivement à gauche... Tu as donc 1 chance sur 2. Perso pour avoir coupé (en vue de les ressouder sur une autre prise) des câbles d'alimentation standard de PC et/ou alimentations, le câblage interne est également aléatoire, 1 chance sur 2 d'avoir le neutre à gauche ou à droite. C'est pour toutes ces raisons qu'on conseille toujours de couper l’électricité au disjoncteur (bipolaire) avant d'intervenir sur une alimentation électrique, car un interrupteur ou relai standard est unipolaire, donc toujours 1 chance sur 2.

mmm.... étrange.... je t'avoue que je n'ai pas testé avec un wall plug (ou autre prise connectée) sur mon HC2, mon expérience se base uniquement sur un vrai débranchement de prise d'alimentation. Hypothèse fumeuse : le wall plug utilisé ne coupe pas la phase, mais le neutre uniquement. La présence d'un léger courant de fuite (entre la phase et la terre) dans l'alimentation utilisée par Fibaro pour la HC2, permet de laisser passer juste ce qu'il faut de courant pour maintenir les condensateurs chargés. Et comme 2 alimentations ne sont jamais strictement identiques (qualité des condensateurs, bobinage du transformateur, tolérance des résistances, etc), ce que tu constates peut être différent d'un autre. Une expérience que tu peux tenter, c'est de débrancher physiquement ton alimentation et voir si ça fait pareil au bout de 5 minutes, ou non.

En effet ces tags ne sont utilisés que par la nouvelle application mobile. Je ne l'ai pas testé, mais de ce que j'ai compris, c'est juste un regroupement des modules par catégorie. Car tant qu'on ne pourra pas définir quel bouton du VD permet l'allumage/extinction de la lumière, idem pour les volets, etc, on ne pourra pas avoir une intégration native dans l'interface. Sans compter la gestion du retour d'état, comment la Main Loop pourrait informer la HC2 d'un changement d'état du module virtuel (allumé, éteint, ouvert 50%, température, etc). Il faudrait qu'ils mettent un place une API spécifique (du genre de ce qu'on fait de façon non-officielle avec les "fake-devices") Avec l'abandon des plugins utilisateurs, on peut rêver à ce qu'ils changent leur fusil d'épaule et fassent évoluer les VD, mais avec Fibaro on n'est jamais sûr de rien, donc ne crions pas victoire trop vite. Bon sinon je n'ai pas reçu de notifications Push aujourd'hui, donc leurs serveurs sont toujours dans les choux (et ce n'est pas lié à cette nouvelle version de firmware)

Utilise du Colissimo via La Poste, ça passe très bien, ça coute moins cher que les services express DHL & co, et cette histoire de douane n'existe pas, la France et la Pologne sont dans l'espace de libre échange européen. Ils doivent dire ça pour pourrir les anglais

Hum.... tu dis carrément d'arrêter le ventilateur ? Mais ça ne va pas produire un plastique trop liquide qui va dégouliner sur la pièce ? Pire encore pour les ponts, ça ne va jamais tenir, donc supports obligatoires non ? (EDIT : je viens de voir qu'on peut laisser le ventilateur actif juste pour les ponts, donc ça répond à cette dernière question) Tu n'es pas le premier à me dire de baisser la vitesse du ventilateur pour le PETG Sunlu, donc je veux bien vous croire, mais de là à l'arrêter complètement, j'aimerais une confirmation Du coup, je viens de vérifier dans les paramètres de Slic3R PE, je choisis le profil Generic PLA, et je vois que la vitesse du ventilateur est carrément à 100% ! Donc forcément, ça ne va pas aller.... Pourtant, ce filament est le seul qui me pose des problèmes. J'ai essayé différentes marques low-cost comme high-end, y compris du PLA de la même marque Sunlu, et ça passe toujours très bien avec les profils prédéfinis de Slic3R PE. (au fait, la nouvelle version 2.0 est sortie hier, renommée simplement PrusaSlicer, je vais aller l'essayer) Bon sinon mésaventure hier soir, pour la première fois j'ai bouché ma buse Avec un filament bois Colorfabb Woodfill... sur le site de Prusa ils conseillent une buse plus grosse, je comprends mieux pourquoi... la 0.4mm c'est trop juste.

On en avait déjà discuté non ? Il faut attendre plusieurs minutes pour que les condensateurs de la carte mère se déchargent complètement. Ainsi à la reprise de l'alimentation, la carte mère interprète le retour du courant comme si si l'utilisateur venait de rebrancher la prise. Sans cela, elle interprète la coupure comme étant une micro-coupure, et ne redémarre pas par sécurité (car une micro-coupure peut être suivie d'autres micro-coupures... bon OK on parle là d'une micro-coupure d'une minute, mais l'idée est là))

Bah mince alors, je crois bien que tu es le premier que Fibaro fait payer !! Même hors garantie.

Sûrement un problème de cloud Fibaro, lié également à la panne Google Home et Alexa en cours avec la HC2.

T'as toujours ton monstre toi ?

Ah non c'est pas possible ça, je vais devoir rebooter mes switchs, ça va casser mon uptime Merci, je vais faire la mise à jour à l'occasion, du coup je vois une mise à jour pour mon SG300-28 également.... @pepite ça te concerne aussi du coup

Ah cool Commencer par exclure les modules avant de les réinclure est la première chose que j'aurais faite, du coup je pensais que tu l'avais déjà fait. Cette expérience m'amène à penser que tu n'as peut être pas réinitialisé correctement la puce Z-Wave au moment du Recovery, car il devait trainer la trace de ces modules quelque part. Pour le support Fibaro, ça dépend, parfois ils sont rapides, parfois non.

demande au support Fibaro, ils peuvent se connecter à distance et supprimer manuellement les 2 modules fantômes qui te posent problème.

Je crois que c'était ce sujet :

On en avait discuté il y a pas mal de temps, pour ça l'astuce consiste à écrire une scène, qui peut modifier la fréquence de raffraichissement via l'API. Ainsi, fréquence élevée quand tu es à proximité pour fiabiliser (pas nécessaire d'ouvrir automatiquement le portail si tu passe la soirée/apéro chez le voisin) Et fréquence faible quand tu es au boulot/vacances/chez la maitresse (à supposer que ça ne soit pas la voisine, justement)

Le sujet m'intéresse, car il faudra que je m'y colle tôt ou tard. Est-ce que ça serait faisable avec Pi Hole ?

ça dépend des jours :/ j'ai fait la mise à jour sur ma box de test, on peut enfin cacher les VD Par contre, je ne vois pas les templates Qubino

Hum, une mise à jour un lundi matin..... ils vont la retirer dans 1h ! Vite vite je l'installe