Lazer

L'ancienne version du script n'affichait pas également les chemins connus entre modules ? Je crois avoir souvenir de ça... Ou bien je confond avec ce que proposent les autres box

OK, et bien là il te suffit de faire la même chose, simplement en actionnant "turnOn" chacune des icônes, puisque chaque module enfant correspond à une caméra. D'ailleurs c'est faisable avec le nouveau panneau d'alarme, simplement en créant une scène qui sera exécutée automatiquement lors de l'activation de la zone Ou bien avec GEA, tu sais faire

C'est beau Merci Mais ça veut dire quoi le jaune ?

Ah ok oui en effet, j'avais oublié que ce script était perdu au milieu d'un topic dédié au firmware Merci pour le nouveau topic

Euh.... oui.. Je ne comprend pas, on est bien sur un sujet lié au firmware pour HC2 là, je ne comprends pas pourquoi tu parles de HC3 ? Alors en effet, ça n'a rien à faire ici. Tu fais un sujet dédié ?

Je ne comprends pas, qu'appelles tu changer la "localisation" pour lancer un enregistrement ? Les actions sur les childs permettent de forcer l'enregistrement, si par exemple tu as un capteur domotique externe qui a "vu" un mouvement, cela permet à la domotique de forcer l'enregistrement de la caméra si ce n'était pas déjà le cas. Car en effet, comme indiqué dans mon tuto, le NAS réalise déjà un enregistrement automatique basé sur la reconnaissance d'image, donc théoriquement le NAS ne devrait louper aucun mouvement, vu que la détection d'image a tendance à générer énormément de faux positifs (beaucoup plus qu'un capteur PIR)

La douane, quelle blague Faudrait leur dire à Fibaro que la France comme la Pologne ont toutes deux signées l'accord de Schengen. Oui La Poste fonctionne très bien pour les envois de colis chez Fibaro.

Il faut également un connecteur DC 2.1x5.5mm comme indiqué en 1ère page pour connecter sur la box, en remplacement de son alimentation d'origine. Perso quand la batterie de mon alimentation secourue a été épuisée, j'ai branché la HC2 sur l'onduleur, et depuis je reste comme ça. Du coup je n'utilise plus cette alimentation.

C'est surtout que les nouveaux modules inclent la mesure réelle de la consommation, ce qui n'était pas le cas des modules de 1ère génération. J'ai beaucoup de dimmers et relais où j'ai déclaré manuellement la consommation électrique, mais qui ne reflète pas réellement la consommation exacte, notamment quand une ampoule tombe en panne. Autre sujet, les dimmers v1 supportent très mal la variation des ampoules LED. Jusqu'à présent j'ai tenu bon avec mon gros stock d'ampoules à incandescence et halogènes, mais vu que c'est devenu illégal à la vente (le green washing, quelle blague), je suis un peu contraint, comme tout le monde, de passer aux LED. Donc beaucoup de dimmers à remplacer par des v2 (+bypass)

Déjà mettre un onduleur ça serait pas mal tout court, indépendamment de ce problème. Car les coupures d'électricité ce n'est jamais bon pour les ordinateurs, car la HC2 en est bien un, surtout si ça t'arrive régulièrement. Pour ton problème, je ne sais pas. Vérifie que tu as bien débranché l'ancienne clé USB Recovery qui n'est plus utile depuis le firmware 4.500. Sinon, tu peux poser la question au support Fibaro, pour qu'ils se connectent à distance et regardent. En espérant qu'ils ne te disent pas de leur renvoyer en SAV !

Cool Et du coup ça passe par ton service de réexpédition en Allemagne ? Tu as pris Stockship ?

Alors @MAM78 expédié ou pas ? Sinon vous croyez que le prix va baisser pour le BF ? On peut toujours rêver

Cool. Vivement les disques de 100 To. Puis 1 Po

Intéressant que tu parles des alims de PC, car c'est exactement pareil. J'ai des potes qui ont cramé l'intégralité de leur PC (carte mère, RAM, disque dur, etc) avec des alims premier prix. Perso j'ai eu des alims premier prix, certaines ont cramé, heureusement elles n'ont jamais cramé l'intérieur du PC... Faut croire que j'ai eu de la chance. Depuis 15 ans je ne prend plus que des alims de grandes marques informatiques (la plupart sont taïwanaises), et je n'ai plus de problème Tiens la page produit de la Meanwell LRS-350-24 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LRS-350/LRS-350-SPEC.PDF => ça commence bien Garantie 3 ans, fonctionne jusqu'à 70°C à 100% de charge Rendement de 88%, c'est bien Je vois qu'elle est équipée d'un filtre antiparasite sur l'entrée, c'est important pour éviter de parasiter le secteur (j'ai un pote dont la domotique sans-fil ne fonctionnait plus, parasitée par l'alimentation d'une console de jeu bien connue...) Bref tu as là une vraie bonne alimentation, et pas très chère en plus. Seul défaut, elle a un ventilateur. Mais il ne devrait se déclencher qu'au dessus de 50°C et s'éteindre en repassant sous les 40°C, donc ça ne devrait pas être un souci selon où tu l'installes.

C'est un simple principe de précaution. 99.9% des alimentations vont très bien fonctionner. Et une va prendre feu. Faut prier que ça ne soit par la tienne. Concernant ton devis, je ne vois pas comment faire confiance à un vendeur qui propose une alimentation SANS aucun caractéristique technique, SANS aucune mention du fabricant, et encore moins de la référence du produit. C'est pas sérieux, non mais franchement, c'est un vendeur qui achète des produits chinois premiers prix par lot, et se fait une belle marge. "étanche" n'est pas un argument de vente sérieux. Cherche "Meanwell 300W" sur Amazon ou tout autre boutique, tu auras le choix de plusieurs modèles. Certains étanches, d'autres avec grille métallique, les plus haut de gamme étant étanche avec boitier métallique et ailettes de refroidissement (bon là c'est le très haut de gamme et très cher, pas nécessaire) Il y a un peu tous les prix, je te laisse choisir celle qui te convient. Ensuite on prendra la référence, tu verras qu'on va trouver la datasheet, avec toutes les infos sur le rendement. Et surtout avec la garantie d'une électronique de qualité (composant de qualités, et circuits de protection contre les courts circuits, etc). L'idée étant que l'alimentation aie moins de chance de tomber en panne, et que même si la panne arrive (car ce n'est jamais infaillible), ça ne déclenche pas un court-circuit voire un incendie. Parce que mine de rien, 300W c'est pas rien, et là où tu vas l'installer, si c'est confiné avec peu de circulation d'air, ça peut vite chauffer très fort et déclencher un départ d'incendie. Rappel : en France, 50% des incendie domestiques sont d'origine électrique. J'ai des alimentations chinoises de bien plus faible puissance, qui en cramant sous mes yeux ont tiré des arcs électriques assez violent, fumée bien noire, et le disjoncteur principal de la maison qui a sauté (même pas le disjoncteur divisionnaire). Ça en dit long sur la violence du court-circuit. Si une matière inflammable avait été présente à coté, ça aurait pu être un départ d'incendie. Perso je ne joue plus avec la sécurité. Et je conseille encore moins des produits que je sais par avance qu'ils seront mauvais. Cela dit ça ne veut pas pour autant dire que l'alimentation de marque est infaillible, mais cela minimise les risques. Bref, comme je le disais, principe de précaution.

ça a l'air bien chinois VARICART, impossible de trouver la moindre datasheet, tu peux t'attendre à un rendement bien pourri Et par extension, à une qualité d'électronique bien mauvaise. Tu fais comme tu veux, mais perso dès que le 230V est impliqué, je ne mégote pas sur le prix, t'es pas à 50€ près, une maison partie en fumée ça coute plus que ça.... Et je ne parle pas là de quelques Wh de consommation électrique perdue, mais bien de sécurité. Pour le ruban, je n'ai pas d'avis, de toute façon c'est chinois comme 100% des rubans LED. Le seul risque est une luminosité qui ne respecte pas celle annoncée, et comme ils n'annoncent rien, il n'y a rien à en attendre ! Donc c'est du bas de gamme, mais pour de l'éclairage d'ambiance, ce n'est pas vraiment un critère de choix.

C'est plus sage ça ne m'étonne pas trop, car en sans fil, l'électronique est intégrée dans le moteur, ça n'a pas trop de sens de mettre un boitier externe. Ou alors pas dans les marques qu'il propose, peut être que c'est le cas sur certains modèles plus rares (ou anciens ?)

Il faut vraiment que tu ailles voir la fiche technique de l'alim que tu veux. Si par exemple ton alim de 300W a un rendement de 90%, alors : - elle consomme au maximum 300W - elle délivre au maximum 270W Et encore, 90% c'est de l'alimentation haut de gamme... la plupart du milieu de gamme c'est du 85%. Le bas de gamme c'est moins de 80% de rendement. En n'oubliant pas ce que je t'ai dis au dessus, on évite de charger une alimentation à 100%, il vaut mieux se situer autour de 80% (jusqu'à 90% de charge est acceptable, mais ne pas aller à 100%) 300W * 90% * 80% = 216 W 300W * 90% * 90% = 243 W Donc dans cet exemple le fonctionnement idéal de l'alim se situe entre 216 W et 243 W Bref, dans cet exemple, maintenant que tu sais que tu peux tirer 216 Watts, tu peux les utiliser comme tu veux, sur 1 ou plusieurs modules Fibaro avec leurs rubans LED derrière. En conservant à l'esprit comme tu l'as mentionné, qu'un seul module Fibaro acceptera 288W maxi sous 24V (donc pas de problème pour 1 seul module sur cette alimentation de 300W) Maintenant ce sont les rubans LED que tu vas utiliser qui vont faire la différence.

L'alimentation peux (et DOIT) être surdimensionnée.... notamment parce que son rendement est toujours inférieur à 100%, donc quand il y a marqué 300W, elle délivre moins que ça. 90 W pour 5 mètres, ça ne semble pas délirant. Mais perso j'ai pris l'habitude de mesurer mes rubans à réception sur une grosse alimentation (300W justement) car les spécifications des fournisseurs chinois sont fantaisistes. Avec un simple Wall Plug ça suffit, branché en amont de l'alimentation + ruban. Cependant évite une alim de 300W sur un ruban de 90W (s'il consomme réellement 90W), le rendement sera mauvais à si faible puissance (perte d'énergie inutile) Idéalement, pour 90W, je prendrais une alimentation entre 120 et 150W pour être dans la fourchette idéale de fonctionnement de l'alimentation. C'est autour de 80% que les alimentations délivrent leur meilleur rendement (là encore, regarder les fiches techniques, les fabricants comme Meanwell donnent des infos très précises)

Fibaro ne fais que du RGBW, pas du RGBWW Les RGBWW ça faut dire Red Green Blue, et les 2 W c'est pour 2 couleurs de White différents (chaud et froid)... donc pas pilotable par le module Fibaro Attention, certains vendeurs appellent RGBWW du "Warm White", donc il n'y a bien qu'un seul fil de blanc. Bref, ne pas se fier au titre, mais bien lire le descriptif et regarder les photos de gros plan, pour savoir si on parle d'une seule LED blanche, ou de 2. Pour les nombreuses questions sur les puissances, il n'y a pas de réponse magique... "ça dépend". ça dépend de la consommation au mètre linéaire, qui dépend elle même de la densité de LED sur le ruban. Les rubans les plus denses montent généralement à 20 W/m, parfois plus (mais alors attention au dégagement de chaleur, c'est violent, prévoir un gros profilé aluminium) 20 * 5 mètres, ça fait 100 W, on est donc loin de la limite du module Fibaro (sous 24V) Plutôt que de connecter 2 rubans de série (10m), il vaut mieux les connecter en parallèle (donc 2 * 5m), pour un total identique de 10m, ça limite les chutes de tensions (et donc échauffement et perte de luminosité en bout de ruban) Bref, bien lire les fiches techniques, et utiliser sa calculette

Non regarde sa doc, perso j'ai déjà regardé et je n'ai pas trouvé la possibilité de le configurer pour signaler les événements d'alarme (mise en marche/arrêt, et intrusion)

Je ne prends que du certifié compatible avec le HP Gen8 et ESXi pour ne pas avoir de problème de driver, de ventilateur géré par ILO, etc C'est donc une P222 (avec batterie) que j'ai trouvé d'occasion à bon prix. Elle propose un port interne, et un port externe. Ma baie externe, c'est le boitier SilverStone SST-TS431S-V2 mais qui semble difficile à trouver maintenant, ou alors très cher, je pense que la production est arrêtée. Le marché des baie SAS externes est très confidentiel, la plupart des particuliers se content d'USB (qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec 4 canaux SAS).... voire eSata dans le meilleur des cas. Oui je monte toujours les disques en RAID0 basique, cela permet d'interchanger les disque entre les slots internes et les slots externes, pratique pour les migrations et remplacements de disques durs.

Oui j'ai vu ça hier Je pense que je me prendrai l'upgrade MK3S+ et la feuille satin. Rien que pour le support des roulements qui remplacent les U à serrer à la main, je trouve que ça vaut le coup Mais je sais pas si vous avez vu la news la plus importante de l'article les gars : C'est surement la principale fonctionnalité qui pourrait me faire acheter cette future XL Autant toutes les reviews du MMU2S m'ont coupé toute envie de l'installer, autant avoir un vrai changeur d'outil pourrait faire toute la différence Hâte de voir ça.

Sakkhho commence par demander les références exactes des moteurs que l'artisan peut te proposer, parce qu'en l'état, je suis incapable de te dire si tu auras accès aux fils de pilotage. Tu as bien compris que l'accès aux fils est indispensable si tu veux mettre des modules Fibaro FGR. Mais il restera le problème du pilotage depuis la télécommande, vu que ça n'existe pas (à ma connaissance) en Z-Wave) Sinon, tu fais en full IO, c'est moins prise de tête, tous les artisans savent faire car c'est ce que Somfy pousse à fond. Ca marche vraiment bien en plus. Et tu feras la domotisation (avec retour d'état) avec un KLF 200 et un Raspberr PI. Et qui sait, un jour la HC3 embarquera la libraire nécessaire au chiffrement TLS pour un pilotage en direct du KLF 200, gardons espoir.

J'ai une carte RAID P222 et un rack externe de 4 disques connectés avec 4 canaux SAS 6 Gbps, donc j'ai de la marge en place de stockage D'ailleurs faut que je remonte mon WD GOLD 12 To qui n'est plus utilisé en ce moment, c'est du gachis, un disque pareil !