Lazer

Vous le savez, j'ai toujours été opposé aux alarmes réalisées par la domotique : - problème de fiabilité de la centrale domotique : plantage probable, mise à jour modifiant le comportement, ou simplement une erreur de scénario (encore appellé erreur d'interface chaise-clavier....)) - signal Z-Wave très facile à brouiller (tiens il faut que je vous parle des tests que j'ai fait récemment, j'ai profité du confinement v1.0 pour tester la robustesse de mon alarme / non robustesse de mon réseau Z-Wave pourtant très bien maillé.... bref HS ici) => rien que ces 2 premiers points vont induire des faux négatifs : le système d'alarme n'a pas réagit à l'intrusion - différence fondamentale sur le fonctionnement des capteurs : en domotique, on cherche à détecter le plus vite possible, pour allumer une lumière quand on rentre dans le couleur (et pas 5 secondes plus tard quand on en sort....) => alors qu'une alarme attendra d'être certaine qu'il y a mouvement avant de lever l'alerte => le risque c'est le faux positif qui stresse pour rien, énerve les voisins, et rend une alarme totalement inutile sur le long terme Cela dit, pour en revenir au sujet du topic, à savoir les capteurs d'ouvertures, ce dernier problème se pose moins, puisque le capteur magnétique, qu'il soit ALARME ou DOMOTIQUE, réagira exactement à la même vitesse.

Limitation de puissance la longueur importe peu, c'est la densité, donc le nombre de LED par mètre qui va jouer. Certains rubans de 1m consomment autant (et éclairent autant) qu'un autre ruban de 10m... Rated output power : - combined 12A (sum of all connected output channels) - 6A for single output channel Donc la puissance va dépendre de la tension du ruban, avec un 24V tu éclaireras 2 fois plus (et pourra tirer 2 fois plus de watts) qu'un ruban 12V. Puisque P=U*I comme chacun sait De plus le 24V est moins sensible aux chutes de tensions sur de grandes longueurs. Pour ces raisons je ne prends que des rubans en 24V maintenant PS : tu es certain que tu voulais poster ici ? ça parle de Hue, et je pense que la discussion serait plus à sa place sur le topic unique du RGBW... d'ailleurs lequel, le v1 ou le v2 ?

Brancher un écran ça sent le disque flash interne corrompu....

Ah ok, dans ce cas je suppose que les autres fabricants doivent aussi avoir un catalogue détaillé.

Le mieux est encore d'aller voir la source elle-même : Catalogue Legrand 2020 A avoir toujours dans un coin de son disque dur SSD Après tu cherches ta gamme (Celiane, Plexo, Mosaic, etc....) Indice : Celiane à partir de la page 632

Voilà tout le dilemme. Les fabricants de domotique vendent tous des capteurs d'ouverture. Les fabricants d'alarme aussi. Les 2 ne sont pas interopérable, ou très peu (une bonne alarme est fermée par nature) Du coup tu te retrouves avec des capteurs en double.... Perso j'ai équipé certaines fenêtres (mais pas toutes) avec les 2 capteurs : un pour l'alarme, l'autre pour la domotique (chauffage et pluie essentiellement)

Bon on va faire notre virée au Maker Faire cette année ? Ah non ? Zut alors.... @domo j'ai vu tes customisations Bear, impressionnant

Ah ça tombe bien, pour les comparatifs de filaments, Prusa vient de sortir un article avec un super tableau comparatif des différents types de filaments, avec quelques marques Article : Advanced filament guide @Bloug la question du choix des filaments revient souvent, pour débuter le mieux c'est le PLA (et même quand on est expérimenté, le PLA est le plus utilisé... son prix, sa facilité d'impression, et sa large gamme de coloris sont ses points forts) Par contre beaucoup commencent avec des filaments de marques chinoises par cher (sur Amazon etc)... qu'on trouve facilement autour de 15€ le kg en promo.... perso j'en ai acheté plusieurs bobines, avec regret, c'est vraiment de la cochonnerie : couleurs pas terrible en vrai, mauvaise adhérence entre couches donnant des pièces fragiles, etc. Maintenant je me sert de ces bobines pour mes prototypes (version beta permettant de valider les dimensions et le bon assemblage du montage) Et j'utilise des bobines de qualité pour le rendu final. A ce sujet, le filament Prusament est d'un excellent rapport qualité prix : très bonne qualité, facile à imprimer, avec un prix qui reste correct (20 à 25€ le kg) La même qualité chez les autres bonnes marques se paye souvent 30€ (voire plus) A noter que c'est bientôt le Black Friday, Prusa n'a pas pour habitude de casser ses prix (ils sont déjà tirés vers le bas), mais ils offrent les frais de ports pendant 3 jours. Rien que pour commander quelques bobines, ça vaut le coup.

Je confirme

Oui tu as raison, il n'y a aucune urgence à migrer tant que la HC2 fonctionne bien Pour ton HC2 de spare, tu peux aussi te prendre un modèle d'occasion, autour des 200€ Pour rebondir sur ça, malheureusement, même en local la nouvelle application passe par le cloud. C'est insupportable, car le temps de chargement est 10x plus long

Uniquement la migration des modules Z-Wave, mais tu perds tout le reste, c'est à dire ce qui prend vraiment du temps à configurer : les scènes, les modules virtuels, etc Je n'ai pas encore migré, mais je ferai une exclusion/inclusion de tous les modules, et je profiterai pour en remplacer certains par les dernières génération (histoire d'avoir la remontée de consommation notamment) Cela permettra au moins de nettoyer la configuration des modules, les associations fantômes, etc Tu veux dire avec un smartphone Android ? J'ai partagé le QuickApp pour piloter JPI sur le forum Non malheureusement, c'est une grosse régression, accès obligatoirement par le cloud. C'est navrant de la part de Fibaro (qui prétexte la sécurité, et ils n'ont pas tort, ouvrir un port en direct sur la box domotique est dangereux sans avoir un mécanisme de filtration efficace chez soi... ce que quasiment personne n'a... mais bon, ils pourraient au moins laisser le choix pour les utilisateurs avertis, d’antan plus que leur cloud est régulièrement en carafe)

Ah oui, c'est quand même beaucoup plus fourni qu'un simple filtre RC (résistance condensateur) comme il était suspecté dans le bypass v1 du Fibaro. Là on voit pas mal de résistances, et d'autres composants que je n'arrive pas à identifier car les références ne sont pas lisibles sur la photo C'est curieux, le plus gros ressemble à un Triac, c'est ce qu'il y a normalement dans le dimmer lui-même, c'est le composant principal qui permet de hacher le courant pour créer la variation lumineuse. Je suis surpris de retrouver cela dans le bypass. Bref, utilise le bypass adapté à chaque dimmer que tu utilises, c'est le plus simple / sécurisant : - Fibaro bypass v1 pour FGD-211 - Fibaro bypass v2 pour FGD-212 - Legrand bypass pour.... leurs références de dimmers PS : j'espère que Legrand a amélioré la qualité de ses variateurs, les miens ont tous cramé en quelques années (gammes Celiane et Plexo, même combat), de la vraie cochonnerie, très décevant de la part de Legrand. C'est un fabricant de matériel électrique, pas électronique....

@Bloug j'ai fusionné ta question avec le topic existant, on n'est pas sur un forum d'impression 3D, inutile de disperser l'information. Tu trouveras déjà pas mal de réponses ici, mais en synthèse, j'ai une Prusa i3 MK3s comme plusieurs autres ici. Budget : 750€ à monter soi même, ou 1000€ livrée montée C'est clairement beaucoup plus cher que les modèles chinois, mais c'est plug and play. Ca marche. L'imprimante devient un outil utilisable pour imprimer. Contrairement à pas mal de modèles low cost qui imposent une maintenance plus ou moins conséquente. Après c'est à toi de voir en fonction de ton budget, de tes attentes, de ton gout pour la bidouille, etc. Si pas le budget, parmi les meilleurs modèles chinois, on trouve Creality Ender 3 Pro par exemple qui revient souvent. Tu peux regarder les vidéos de Heliox qui a testé par mal d'imprimantes en français. Coté logiciels, il faut un slicer pour découper les pièces à imprimer : PrusaSlicer ou Cura pour ne citer que les 2 plus connus. Ensuite tu choppes les modèles sur les sites comme Thingiverse, Culte3D, etc Ou bien tu modélises pour tes propres besoins : j'utilise Fusion 360 qui est excellent et gratuit en usage amateur

Je ne connais pas le bidule de chez Legrand, mais le bypass de Fibaro pour FGD-212 est différent de celui pour FGD-211, car il intègre parait-il un micro-controleur pour fonctionner avec le FGD-212 justement. Donc à mon avis, ils sont différents. Cela dit, si tu achètes un de chaque, et que tu les sacrifies pour les ouvrir, ça fera progresser la science

Oui c'est bien ce composant qu'il faut utiliser. Et ça serait bien utile également sur ton autre circuit avec 1 seul tube LED, qui finira tôt ou tard par coller le relai également.

Bon ben voilà, ça fonctionne nickel avec les 2 EcoDevices branchés en parallèle

Bienvenue sur le forum

Oui, vaste et intéressant Tu peux oublier la HC2.... qui a 10 ans, elle ne connaitra plus d'évolution. En restant chez Fibaro oui je conseille la HC3, qui fonctionne très bien. Je suis en train de préparer ma migration dessus. Chez les autres, c'est à toi de voir : Cloud ou pas Cloud. Gratuit ou payant (sachant que même le gratuit coute cher, car il faut une machine pour le faire tourner) Open source ou pas - Les logiciels Jeedom et Home Assistant sont plus généralement aimé de tous ceux qui aiment geeker (plus complexe à configurer), et supporter un très grand nombre de périphériques externes (objets IOT, allant de la balance connectée à la voiture) et de protocoles (Zigbee, 433 MHz, EnOcean, Edisio, etc...). - La box eedomus pour sa simplicité de configuration. Son principal défaut est de dépendre du cloud. - Fibaro propose une box stable, avec une parfaite intégration des modules Z-Wave (aucun concurrent n'y arrive aussi bien), mais sera plus limité dans le support des objets externes. Quoi qu'avec les QuickApps, c'est à nous de programmer en LUA pour les intégrer, les possibilités sont grandes, mais il faut mettre les mains dans le cambouis ou attendre que quelqu'un le fasse. Ils ont promis le Zigbee et le Bluetooth Low Energy pour 2021, donc il y a de l'ouverture. - La box Homey... assez peu de retour... mais ça semble bien fonctionner

C'est à dire ? En dehors de la lumière, je ne vois pas trop l'intérêt de faire des doubles, triples clics, appuis long, mais pourquoi pas, tout est possible. Là je pense que c'est prématuré de se poser ces questions, ça ne remet pas en cause de câblage électrique. Tu parles là de configuration fine de scénarios, et tu auras largement le temps de changer d'avis à l'usage..... ce qu'on a imaginé n'est pas toujours ce qu'on aime à l'usage... voire tout simplement impossible. Le module de base gère : - appuis court : OFF ou ON à la dernière valeur de variation enregistrée - appui long : variation dans un sens ou dans l'autre (en boucle) - double clic : 100% direct Le reste se fait par scénario dans la box domotique (donc déjà ça dépendra de la box que tu choisis). Il n'y a plus aucune limite que celle de ton imagination. Mais faut rester pragmatique, par exemple le triple clic peut déclencher un scénario, mais qui a envie en pratique de triple cliquer sur un interrupteur ? C'est pas WAF comme on dit (le WAF s'applique à tous, homme comme femme). Il faut savoir rester simple et efficace parfois, plutôt que d'imaginer des scénarios alambiqués qui seront inutilisables en pratique. Bref comme je disais, tu verras à l'usage.

Hum je vois.... Idée, mais plus couteux : - un Walli dans le mur pour gérer la prise (partie puissance) - un micromodule derrière l'interrupteur (partie commande) Lors d'un appuis sur l'interrupteur, ça actionne l'entrée du micro-module. Celui-ci n'a aucune charge branchée en sortie, mais grâce à une association directe avec le Walli, il peut lui dire d'allumer/éteindre la jolie loupiote. Conforme d'un point de vue de la NFC, mais ça coute le prix de 2 modules Variante : si tu as déjà un micromodule Dimmer dans cette pièce pour gérer le plafonnier, tu sais que les micromodules ont 2 entrées. L'interrupteur classique branché sur IN1 pilote donc le plafonier. L'interrupteur secondaire branché sur IN2 pilote le Walli à distance. ça fait d'une pierre 2 coups mono stable = poussoir = revient à sa position quand on le relache => c'est ce qu'on utilise avec les télérupteurs car ils peuvent se brancher en //, et c'est le mieux avec les modules domotiques (appui long pour variation, double clic pour 100%) bi stable = interrupteur classique = conserve sa position enfoncé / relevé => basique En général, la maison est livrée avec la plupart des boutons en bistable (classique donc). Lorsque tu installes tes modules, c'est une bonne idée de remplacer les inter par des monostables. Chez Legrand faut payer un nouveau mécanisme, chez certains concurrents c'est juste un ressort à 50 centimes Le reste, c'est à dire les télérupteurs pour les couloirs, auront des monostables => il suffit de remplacer le télérupteur (perdu, dommage) par un micromodule. Comme c'est au tableau et qu'on veut faire une intégration propre, il faut utiliser les supports Eutonomy Même pas forcément besoin de nouveau micro-module, comme expliqué pour la veilleuse, si ton inter B est à coté de l'inter A, tu peux le brancher sur l'entrée IN2 du module qui pilote la lumière et faire ton scénario départ/présence dans ta box Tu te poses beaucoup de questions, comme je t'avais déjà suggéré tu devrais étudier un peu les docs des modules, tu verrais les possibilités, et répondrait d'une part à tes question, mais aussi ça te donnerait des idées nouvelles. Là c'est vraiment spécifique à l'alarme que tu vas choisir, sachant qu'il n'y a rien de standard dans le monde des alarmes.... beaucoup de choses fermées. Il faut que tu étudies les possibilités de chacune. Et aller dans la section dédiée.

Ah ok je comprends mieux. Mais ça existe encore les prises commandées par interrupteur mural dans les installations neuves ? C'est ce qu'il y avait chez... mes grands parents, car à l'époque il n'y avait pas de plafonnier, donc les gens mettaient un lampadaire sur pied Je ne savais même pas que ça se faisait encore vois-tu. Mais dans ce cas, ça va être compliqué, si tu mets un micro-module derrière ta prise, tu retombes sur le problème du 10A versus 16A. Certains le font, on vois ça sur les forums. Mais ce n'est pas aux normes, c'est dangereux si quelqu'un vient brancher un gros appareil sur la prise, car il ne sait pas qu'elle est limitée par le module à 10A derrière. 10A = 2300 Watts en réactif. Il suffit que ce soit un artisan qui branche un outil + son aspirateur de chantier, donc 2 moteurs bien inductifs, il sera largement au delà. Le risque c'est l'incendie. Peu probable, mais probable quand même. Une "solution" c'est de protéger toute la ligne par un disjoncteur de 10A (au lieu de 20A comme le prévois la norme, car une ligne de 20A peut normalement desservir 4 prises de 16A si je ne dis pas de bêtise). Mais dans ce cas, tu t'exposes à des "sautages de plombs" intempestif... pas très WAF pour le coup. Attention, si tu ne mets pas de télérupteur et tu ne mets que des poussoirs à l'installation, tu vas rentrer dans une maison où il fait tout noir..... tu seras obligé de laissé le doigt appuyé sur le poussoir pour que la lumière reste allumée. Et pendant le chantier, théoriquement tu n'as pas le droit de venir poser tes modules avant la livraison. Bon après ça doit dépendre des entreprises.... toutes ne respectent pas les règles Désolé je n'ai pas trop compris, mais je suppose que la réponse est oui Un schéma peut être ? Non c'est l'inverse qu'il faut faire. Tu armes l'alarme en sortant de chez toi, la domotique récupère l'information, et elle lance les scénarios. Et l'inverse au retour.

C'est quoi pour toi une "prise commandée" ? Attention aussi, il ne faut pas mélanger : - les prises de courants = PC dans le jargon NF-C 15 100 - les interrupteurs muraux pour les plafonniers (lumières) Moi ce que je te conseillais, c'est du Walli pour les PC, et du micro-module derrière les interrupteurs pour les lumières Les micro-modules derrière les prises de courant, c'est interdit.... car comme dit, limité à 10A alors que la norme nous dis qu'une PC c'est 16A. le truc du passé... les navettes c'est ce qu'il y a dans les vas et viens.... le truc du passé je disais Le micromodule agit comme un télérupteur, donc l'idéal c'est un câblage en étoile autour du module, avec autant d'interrpteur que tu veux, câblés en parallèle. Que tu en aies 1 ou 10, le câblage est le même. Perso j'ai un couloir avec 5 poussoirs en // A ce sujet, préfère les poussoirs = monotables aux bistables. En effet, le poussoir permet l'appui long pour la variation, et le double click pour remettre à 100%. Impossible avec un bistable. C'est le schéma classique du montage avec télérupteur, ton électricien peut te faire ça On en a déversé des pages et des pages de discussion, va voir sur les topics dédiés aux dimmers FGD Oui oui, mais pour la PAC, à cause du retour d'état, j'ai été obligé de supprimer la télécommande d'origine. Si je devais prendre une nouvelle PAC (je parle là de monosplit air/air), je prendrai une Mitsubishi avec le petit montage à base d'Arduino à souder soi même qu'on trouve sur Github, qui permet de piloter la PAC via Wi-Fi, avec un vrai retour d'état, tout cela indépendamment du cloud (contrairement aux solutions propriétaires des constructeurs) Mais là encore, on en a déjà parlé en long en large et en travers, tu vas retrouver facilement les discussions, c'est partout où ça parle de Mitsu et Daikin Mouais... doux rêve Une alarme (une bonne, pas une chinoiserie) ça ne déclenche que quand c'est certain que le mouvement / ouverture a eu lieu pour éviter les fausses alertes. A l'inverse, un détecteur domotique, ça déclenche le plus vite possible, afin par exemple d'allumer la lumière immédiatement sans attendre que la personne soit déjà au milieu. Tant pis s'il y a des faux positifs, c'est sans incidence, au pire une lumière sera allumée 2 minutes pour rien avant de s'éteindre toute seule. 2 usages incompatibles, même si la technologie de base est la même (ILS ou PIR), c'est le réglage du capteur qui fait toute la différence.

Sans regret oui, le Z-Wave est une techno radio mature (ce qui n'est pas (encore ?) le cas de Zigbee) Le KNX ne lâche pas, l'intelligence est répartie, chaque interrupteur est programmé pour agir sur un actionneur directement. Ce qui peut lâcher, ce sont les alimentations, qui se remplacent facilement. Le Z-Wave ne lâche pas non plus, mais il y a la majeure partie de l'intelligence dans la box, donc si elle lâche, adieu les scénarios. Pour cette raison, il faut bien faire ses sauvegardes régulièrement, et on est plusieurs à avoir une box de secours au cas où. Même si la box lâche, tu peux toujours piloter les modules via l'interrupteur. L'erreur, c'est de supprimer les interrupteurs, comme j'ai vu certain le faire.... bonjour les dégats Un module peut cramer, même si c'est très rare. Perso j'en ai un qui a cramé, la lumière restait tout le temps allumé, impossible de l'éteindre. Donc je l'ai retiré vite fait (couper le courant, sortie le module, ça prend quelques minutes) Pour les plaques de finition WALLI, il faut que tu regardes en détail, je ne sais pas en détail toutes les gammes. Perso je suis en Legrand Celiane chez moi, pas de souci. Mais si tu remplaces les plaques, WALLI n'a aucun intérêt, il vaut mieux prendre les micromodules (FGS, FGD, FGR, etc) Le seul intérêt de WALLI, c'est la prise encastrée, qui n'a pas d'équivalent en micro-module (la NFC 15 100 impose 16 A pour les PC ce que permet de faire les Walli, mais les FGS ne font que 10A max donc pas valable) Ma seule prise WALLI est caché derrière le lave linge, donc je ne me suis pas pris la tête à remplacer la plaque de finition.... je te laisse vérifier les possibilités. Concernant l'alim des modules, la question a été posée la semaine dernière, un micro-module peut juste être alimenté, sans lumière derrière, pratique pour l'inclusion, ou pour l'utiliser juste dans des scénarios. Au sujet de la clim.... perso je trouve que ce n'est pas WAF d'utiliser une télécommande justement. Ce qui est WAF, c'est quand tu as besoin de ne te préoccuper de rien, et que le chauffage se gère tout seul. Pour cela il faut beaucoup de capteurs (température, mouvement dans la pièce, présence/absence de la maison, horaire, vacances, etc)... mais c'est quand même mieux quand il faut la bonne température quand tu rentres, et que ça se coupe tout seul quand tu parts. Tu parles justement d'alarme.... l'idéal était une alarme autonome, dont la domotique récupère le statut. Ainsi, dès que tu quittes la maison, la domotique est au courant et agit en conséquence (chauffage, éclairage, robot aspirateur, simulation de présence, etc) Pour cela, il faut beaucoup de capteurs. Et d'actionneurs. Pour moi, la domotique c'est la possibilité d'automatiser son logement, c'est le but ultime à atteindre. Piloter sa maison depuis son smartphone n'a aucun intérêt sauf pour épater la galerie. Là où c'est utile, c'est à distance (pour vérifier que tout va bien suite à une fausse alerte, relancer le chauffage si on va rentrer plus tôt que prévu, etc...) MAIS : ça demande des années de réglage pour en arriver là, impossible d'y arriver du premier coup

OK, alors pas de souci, tu peux faire tout ce que tu veux en Z-Wave. Perso à l'origine je pensais faire du KNX, mais comme toi, hors grosse réno, c'est impossible. Avec le recul, je ne regretta pas, et j'en viens même à conseiller du Z-Wave en neuf plutôt que du KNX. Le Z-Wave étant plus souple, reconfigurable à volonté, extensible ultérieurement, etc... et démontable à la revente (ça compte.... tout le monde ne veux pas de domotique, surtout du KNX qui nécessite l'intervention d'un intégrateur pro pour changer le moindre scénario => $$$$) Ne t'inquiète pas pour l’apparence, tu peux changer les plaques des Walli pour mettre du classique : Celiane, Siemens, etc Un micromodule domotique de façon générale, va s'intercaler entre l'interrupteur et la lumière à piloter. C'est très clair si tu regardes le schéma de câblage. Si tu veux ajouter un point de commande distant, ça dépend : - tu as déjà le secteur à ce point : tu mets un micromodule avec un interrupteur, et soit par association directe, soit par scénario domotique, tu peux piloter ce que tu veux à distance - si tu n'as pas le secteur : un module sur batterie qui prend le contact sec, comme le Aeotec Door Window Sensor 7 détourné de son usage primaire (on utilisera seulement le contact sec). Et devant tu mets la plaque de finition que tu trouves joli dans ta maison. Tout est faisable en Z-Wave, je considère que c'est le protocole roi de la domotique. Il faut prendre le temps de parcourir les catalogues, ou plutôt les boutiques en lignes qui vendent toutes les marques, puis consulter la doc de chaque module, pour comprendre que les possibilités sont infinies. Dans ta demande, tu parles des Lumières et Volets roulants, c'est la base. Pour la clim, c'est plus délicat, ça dépend (du modèle, il y a le Wifi ? Une API ? Un cloud ? Uniquement l'infrarouge ? Déjà un thermostat externe en place ? ). Le chauffage, de façon générale, est toujours différent chez les uns et les autres, donc c'est du cas par cas. Perso ma clim est ultra basique, donc module Remotec infra-rouge pour la piloter, et ça fait le job. Mais sans retour d'état, donc j'ai condamné la télécommande d'origine, la pilotage de la clim se fait uniquement au travers de la domotique, donc elle "sait" quelle est le statut de la clim, même sans retour d'état, puisqu'elle est la seule à donner des ordres.

Bien sûr qu'on pose des questions, mais en lien avec son installation. On ne pose pas un cahier des charges pour que les gens te fasse une étude personnalisée. Enfin tu peux, je t'avertis juste, et c'est valable pour tous les forums des internets mondiaux, que tu as peu de chance de retour. Pense que tu as des particuliers, bénévoles, passionnés, en face de toi. Pas une entreprise qui va te facturer un service. Bref, pour en revenir au sujet, j'aurais donc dû préciser : la prise Fibaro Walli est la seule prise Z-Wave du marché permettant une intégration invisible dans les murs. Et comme tu as exclus les bus filaires et que tu postes sur un forum où on fait à 99% du Z-Wave, je n'ai pas précisé tant c'était implicite dans ma réponse. Cependant, vu que tu précises "à la construction", ben là t'es mal barré.... va trouver un électricien qui va te poser des modules domotiques. Comme tu l'as déjà constaté, ils ne veulent pas faire de KNX, qui est le protocole roi en installation neuve. Alors avant d'en trouver un qui veut bien poser tes modules, ça va être compliqué. Si tu vas sur les forums (pas que ici d'ailleurs), tu verras que la plupart du temps, les gens demandent à leur constructeur : - neutre dans toutes les boites de dérivation (en particulier derrière les interrupteurs) - boites d'encastrement profonde (50... voire 60 mm de profondeur) - un maximum de gaines, même vides, pour passage ultérieur de câbles Ensuite, les gens posent eux-même leurs modules, ça prend 5 minutes maxi par poste. C'est aussi simple que ça Parce que je m'interroge sur ta démarche... à te lire, j'ai l'impression que tu viens demander à ce que les forumeurs te fassent l'architecture de ton installation, que tu soumettras ensuite à ton constructeur. Ça ne fonctionnera pas, car le pro auquel tu feras appel a ses habitudes, et refusera de poser du matériel qu'il ne maitrise pas. Si tu veux tout faire faire à la construction, il faut te tourner vers un intégrateur domotique qui aura les compétences. Et lui il te proposera un électricien formé au métier. Mais c'est un service qui se paye... et cher de surcroit.