Lazer

Une HC3 de prod, et une HC3 de dev, tout simplement, comme j'avais fait sur HC2. La box de dev sert aussi de secours en cas de panne matérielle de la prod.

C'est sûr, le 3 fils c'est l'idéal dans tous les cas. @MAM78 Toi tu seras mon veta testeur pour le QuickApp IPX800 v4 J'ai prévu d'implémenter les volets mais je n'ai aucun moyen de tester vu que je n'ai pas de X-4VR

Ah, donc tu peux me citer la référence du produit suivant : - télécommande murale pour volets roulants (c'est à dire avec un bouton montée et un descente) - sans fil (donc sur piles) - protocole Z-Wave Moi je ne connais pas. Et si tu penses aux télécommandes Remotec/Aeotec/Nodon avec 4.... voire 8 boutons, ce n'est pas ce que j'appelle une télécommande murale pour volets roulants. Je ne vois pas comment faire son projet de façon propre en Z-Wave, ça ne me semble pas réaliste. L'autre souci (majeur) qui n'est toujours pas résolu, c'est quels moteurs ils vont lui poser avec 3 fils (et non pas 4) accessibles. Le 4ème fil c'est éventuellement la terre, mais ça ne compte pas (et souvent absente si volet isolé de classe II) Éviter Bubendorf qui est en 4 fils : P + N, et 2 fils pour la montée/descente. Le dernier FGR 223 peut le piloter, mais comme il n'y a pas de consommation sur les 2 fils de commandes, la calibration n'est pas possible. Cela se fait donc par timer. C'est un pis-aller, ça ne vaut pas le pilotage d'un volet Somfy avec 3 fils (et calibration par mesure réelle de la consommation)

Ah voilà : Disque dur interne 3,5" CMR Seagate Exos Enterprise X18 - 18 To https://www.dealabs.com/bons-plans/disque-dur-interne-35-cmr-seagate-exos-x18-18-to-2019430 453,19 MAIS : - c'est du Seagate, donc 7200 rpm (bruit chaleur consommation) inutile dans un NAS - c'est trop cher => je passe mon tour Aller, dans 6 mois on a du WD en 5400 rpm J'y crois

Mince alors. Allez je suis pas pressé de toute façon, tant qu'on peut encore commander à ce prix là... Je vais continuer à me tâter jusqu'à demain, la nuit porte conseil

Tu m’expliqueras donc comme tu fais une association directe entre une télécommande murale RTS sans fil et un module Z-Wave situé dans le caisson du volet.... à ce niveau là ce n'est plus de la science-fiction, mais du fantastique.

Ah tu m'as eu J'ai bien une idée mais ça va pas te plaire Hop, 1 partout On en parle sur le topic unique

J'ai reçu ce module. Comme je l'avais indiqué en première page, il ne se branche pas en 230V, mais qu'il nécessite une alimentation 12V DC externe encastrée dans le mur. Heureusement pour démarrer une petite alimentation chinoise (à laquelle je ne fais pas confiance sur la durée) est fournie dans la boite, avec un adaptateur pour prise CN => EU (provenance Aliexpress) On voit le micro-connecteur pour l'alimentation fournie, et le bornier à vis déclipsable (vert) pour l'installation encastrée : Le module est parfaitement reconnu sur HC3, avec le template, les paramètres, et tout est tout. Chapeau Fibaro Je n'ai pas encore pris le temps de vérifier la précision des mesures, mais ça ne me semble pas aberrant. Pour les COV qui étaient à 0, j'ai ouvert une bouteille d'alcool isopropylique pur à 99,9% et la valeur s'est immédiatement envolée, donc c'est bien sensible (et ça puait fort) Le capteur de mouvement semble bien réactif, mais je n'ai pas encore fait de tests poussés de sensibilité à quelques mètres de distance. 2 remarques : - le module émet un sifflement, comme le détecteur PM2.5 que j'avais déjà, ce qui est normal, c'est le micro-ventilateur à l'intérieur, nécessaire à la mesure des particules fines (flux d'air forcé à travers la chambre de détection). Donc selon la sensibilité de votre oreilles, et le silence régnant dans la pièce, il faudra l'éloigner de plusieurs mètres, et je pense même éviter de l'installer dans une chambre à coucher. Perso il est dans mon bureau, donc ça ne gêne pas (sauf là tout de suite posé à 50cm de mes oreilles !!) - je suis déçu par l'écran couleur, qui utilise une veille technologie LCD passive, comme sur les vieilles TV ou PC portables d'entrée de gamme. Donc l'angle est très réduit, dès qu'on le regarde de coté c'est pas très beau.... ça fait tâche

Ce déterrage de topic Bravo pour ton achat de HC3

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mprinfo, relis avec le doigt les échanges au lieu de te focaliser sur Z-Wave. Dans ce cas précis, Sakkhho n'a pas trop le choix, le Z-Wave n'est pas adapté, car il ne peux pas passer de gaine pour les interrupteurs. Le IO avec le KLF200 est le meilleur choix technique dans son cas à lui (même si perso, je ferais des tranchées.... quitte à tout ré-enduire et repeindre après)

Tu veux du ruban blanc ou du ruban RGB ? Perso j'utilise principalement des rubans blancs (mais en différentes températures de couleurs, de 3000°K à 6000K selon l'usage (intérieur maison / atelier garage) L'idéal ce sont les rubans à LED SMD2835 car elles ont un bon rendement. Pour la densité, avec les 2835 ils peuvent monter à 240 LED par mètre : les LED sont quasiment collées, ce qui fait un éclairage bien uniforme, c'est quand même plus agréable qu'une LED tous les 5 cm comme sur certains rubans vendus au Casto Merlin du coin... Les densités supérieures sont possibles, mais sur les rubans double largeur (20mm de large au lieu de 10 ou 12mm de large pour le standard) Pour les rubans de couleurs, le mieux ce sont les RGWW (Rouge vert bleu et blanc). A priori les LED SMD5050 sont pas mal. Sachant que le blanc d'un RGBW n'aura jamais la qualité de blanc d'un ruban... blanc ! Autre paramètre à prendre en compte, l'indice de rendu des couleurs IRC (CRI en anglais). Au dessus de 90 c'est excellent. Entre 80 et 90 c'est très correct. En dessous de 80 c'est moyen. Quand ce n'est pas préciser, considérer que le CRI est mauvais (70 ou moins). Après tu choisis ton ruban en fonction de la densité de LED désirée par mètres linéaires, ce qui aura forcément un impact sur la luminosité, et donc la consommation électrique. Le sujet de la conso électrique est cruciale. Selon la doc du module Fibaro : - max 144W combined for 12V - max 288W combined for 24V Il vaut mieux choisir des rubans en 24V (plutôt que 12V) : - moins d'atténuation de tension sur la longueur - pour un courant équivalent, permet de passer plus de puissance (donc plus de lumière), comme en atteste la fiche technique du module Fibaro Les rubans de vendent par bobine de 5 m, qu'on peut couper à intervalle régulier, ou rallonger (soudure) Mais attention, en raison de la consommation électrique, et de l'atténuation de tension, on ne peux jamais faire 20m d'un seul bout. Il faut utiliser plusieurs contrôleurs, ou alors un seul contrôleur avec des amplificateurs de puissance à intervalle régulier (à calculer en fonction de la consommation linéaire du ruban) J'achète tous mes rubans sur Aliexpress parce que je sais quels critères choisir. Pour 20 à 30 €, on va trouver des rubans de bonne qualité qui couteraient plus de 100€ sur les boutiques française (toujours en 5 mètres). Les rubans premiers prix qu'on trouve en France sont juste de très mauvaise qualité (IRC mauvais, faible densité de LED, mauvais rendement, etc) Autre chose : le scotch double face, même de qualité (3M) fini toujours par se décollr sur les surfaces non lisses (bois, peinture par exemple). Prévoir soit de rajoute de la colle cyano, ou mieux, un profilé alu, qui aura la double fonction de dissipateur thermique, c'est mieux pour la durée de vie des LED (les SMD2835 en 240 LED/m c'est littéralement bouillant)

A8-9 reçu hier J'avais oublié que ce module ne se branche pas en 230V, mais qu'il nécessite une alimentation 12V DC externe, il va falloir que j'en trouve une (= acheter) qui s'encastre dans le mur. Heureusement c'est fourni dans la boite, avec un adaptateur pour prises CN => EU, ils pensent à tout ces chinois d'Aliexpress Cela m'a permis de faire l'inclusion du module, posé sur le bureau, qui est parfaitement reconnu sur HC3, avec le template, les paramètres, et tout est tout. Chapeau Fibaro La suite sur le topic officiel de la bête :

Oublie RTS, c'est une technologie du passé, ça serait idiot d'installer ça en neuf. Contre toute attente, moi je dirais Somfy en IO Avec un module KLF-200 (que tu peux essayer de négocier d'ailleurs...), qui permettra de piloter les volets depuis ta domotique avec un vrai retour d'état. L'énorme avantage étant que tu peux continuer à utiliser les télécommandes fournies, puisque le retour d'état vers la domotique se fera par le KFL200. Je pense que cette configuration résout tous tes problèmes : - du sans-fil donc pas de gaines - l'utilisation des télécommandes originales - la domotisation bi-directionnelle Le soul souci, mineur dans ce cas, serait que le KLF-200 nécessite une passerelle supplémentaire pour être utilisée depuis la box Fibaro (un Raspberry PI ou une VM, bref une machine Linux pour faire tourner les scripts Python)

@jjacques68 c'est exactement ce qu'on fait pour piloter les Velux en IO avec le module KLF-050 @Steven avait même fait un tuto : https://spiccand.wordpress.com/2014/08/02/piloter-vos-volets-io-homecontrol-en-z-wave/ J'utilise cette méthode depuis quelques années. Le souci, s'agissant d'un FGS et non d'un FGR, c'est que l'intégration dans la HC2 n'est pas propre, car il faut utiliser un module virtuel avec des boutons. Ou alors il faut passer sur HC3 avec un QuickApp qui émule le volet. Autre souci, il ne faut plus utiliser la télécommande d'origine, car en l'absence de retour d'état, la domotique ne serait pas au courant du changement d'état du volet.

Le module oui, mais le souci ça va être l'alimentation 12 ou 24V, qui est largement plus grosse que le module, et ne rentre pas dans le mur. Donc il faut lui prévoir un espace pour la loger, suffisamment grand pour son propre dégagement calorifique. A ce sujet je te conseille les alimentations de qualité (type Meanwell, un fabricant Taïwanais renommé), évite les alimentations chinoises low-cost au mauvais rendements, mauvais composants, qui vont cramer prématurément. ça c'est plus compliqué... en fait il y a plein de cas de figures. Regarde les options du module dans sa documentation, il y a plusieurs possibilités. C'est bien expliqué => https://manuals.fibaro.com/fr/ Soit avec bouton poussoir simple, soit avec un interrupteur spécifique de type "sélecteur de couleur". C'est joli, ça épate la galerie, mais j'ai quelques doutes quand à la pertinence de ce type d'interrupteur mural. En effet, quand on rentre dans une pièce, toi, ta famille, tes invités, ont pour réflexe d'appuyer machinalement sur un bouton, pas de chercher une couleur sur un pavé tactile. Ce n'est pas très WAF comme on dit généralement. La bonne pratique en éclairage, c'est plutôt d'avoir un éclairage principal (plafonnier, spots, etc) avec un simple dimmer commandé par l'interrupteur mural de type poussoir. Les rubans LED RGBW sont là en complément pour les éclairages d'ambiance (cachés dans les corniches en éclairage indirect)

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Non je pense qu'il n'y aura pas de problème de calibration, mais juste de retour d'état (visu dans la HC2, et surtout impact sur les scénarios... genre scénario qui demande l'ouverture du volet seulement si celui-ci est fermé mais si l'état connu est faux, alors le scénario ne fonctionnera pas. La solution c'est de forcer le scénario sans condition préalable, au risque de forcer l'ouverture d'un volet déjà ouvert (le relai fera juste 2 secondes comme tu indiques) Mais sinon, le module va se rendre compte par la mesure de consommation que le volet n'est pas au bon endroit, et le manœuvrer jusqu'à ce que ce soit OK.

Merci, oui en effet, tu avais bien résumé " juste une version grand écran "

S'ils te mettent un boitier de commande externe, dans une boite encastrée, et que tu peux ouvrir pour y ajouter un module, c'est bien Cependant, si l'interrupteur mural n'est qu'une télécommande sans fil (liée au boitier de commande encastré), comment vas tu piloter le module Fibaro avec les interrupteurs ? Tu ne pourras pas. Il faut que les interrupteurs soit liés physiquement au module Fibaro, et que le module Fibaro lui-même soit lié au boitier de commande du volet. Idéalement, saignée, gaine, câbles, puis enduit, ponçage, et peinture du mur entier (voire de la pièce entière).... ça dépendra de Madame ça ! Sinon, tu te passes de commande murale, et tu ne dépends que des scénarios via la box domotique (ou téléphone), mais il est généralement admis que c'est une mauvaise pratique en domotique.... car il faut pouvoir garder le contrôle en cas de panne de la domotique. L'alternative, c'est de piloter les volets avec les télécommandes d'origine, mais dans ce cas tu n'auras pas de retour d'état dans la domotique. Bref, on en revient au cas idéal : passage de câbles pour les interrupteurs muraux.

La customisation, ça n'a jamais été le crédo des applications Fibaro, de ce coté là je n'en attends rien. Et c'est pas forcément un mal, faut reconnaitre que nous autre geeks, on est très mauvais en rendus visuels, et on sait tous que Fibaro mise sur l'apparence avant tout. Mais tu dis que c'est juste une version grand écran, ça veut dire qu'ils n'ont pas inclut de dashboard plus visuel, avec graphiques etc ? (comme sur la première version de l'appli tablette) Tu as le lien de la discussion sur le forum officiel ?

Ah mais si, en attendant tu peux utiliser l'application smartphone sur tablette, mais ça n'exploite pas les possibilités d'un grand écran.

L'application tablette pour HC3 n'est pas encore sortie. L'ancienne application tablette, c'était pour la HC2.

Tu peux utiliser l'un des 3 modèles prédéfinis de QuickApp : En détail : Avec le code LUA qui doit contenir les fonctions suivantes pour répondre aux sollicitations de l'utilisateur : -- Thermostat auto should handle actions: setThermostatMode, setCoolingThermostatSetpoint, setHeatingThermostatSetpoint -- Proeprties that should be updated: -- * supportedThermostatModes - array of modes supported by the thermostat eg. {"Auto", "Off", "Heat", "Cool"} -- * thermostatMode - current mode of the thermostat -- * coolingThermostatSetpoint - set point for cooling -- * heatingThermostatSetpoint - set point for heating -- handle action for mode change function QuickApp:setThermostatMode(mode) self:updateProperty("thermostatMode", mode) end -- handle action for setting set point for cooling function QuickApp:setCoolingThermostatSetpoint(value) self:updateProperty("coolingThermostatSetpoint", value) end -- handle action for setting set point for heating function QuickApp:setHeatingThermostatSetpoint(value) self:updateProperty("heatingThermostatSetpoint", value) end -- To update controls you can use method self:updateView(<component ID>, <component property>, <desired value>). Eg: -- self:updateView("slider", "value", "55") -- self:updateView("button1", "text", "MUTE") -- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") -- This is QuickApp inital method. It is called right after your QuickApp starts (after each save or on gateway startup). -- Here you can set some default values, setup http connection or get QuickApp variables. -- To learn more, please visit: -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3/ -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") -- set supported modes for thermostat self:updateProperty("supportedThermostatModes", {"Auto", "Off", "Heat", "Cool"}) -- setup default values self:updateProperty("thermostatMode", "Auto") self:updateProperty("coolingThermostatSetpoint", 23) self:updateProperty("heatingThermostatSetpoint", 20) end Évidemment, tu peux ajouter des boutons et labels supplémentaires pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à ton QuickApp