Lazer

Ah bien ça. On peut supposer que ce correctif résoudra le problème des backups qui grossissent sans fin.

Bon petite commande sympa pour préparer ma migration, il n'y a plus qu'à être patient Je passe par mailboxde.com, un poil plus cher, mais avec le colis assuré pour 1000€ via GLS.

J'ai compris, tu fais une mauvaise interprétation de la réponse du JSON des devices. Pour mon module A8-9 avec l'ID 321, il a 2 routes : Tu n'affiches que la 2nde (201 = RGBW), alors qu'il aurait fallu afficher la première (1 = HC3) Par extension, la route 201 devrait être graphée comme une route secondaire, avec une flèche supplémentaire entre ces 2 modules. Et non pas 2 flèches entre la HC3 et le 201 comme le montre le schéma. L'erreur porte donc sur cette seconde flèche, il ne devrait pas y avoir 2 flèches entre 1 et 201, mais une seule, et la flèche en trop devrait se situer entre 1 et 321. Je ne sais pas si c'est clair ?

Oui moi j'adore les QA, leurs enfants, les possibilités sont énormes Fini de bidouiller avec les boutons, les labels, les variables globales, etc. Tout en natif dans l'interface Web, appli mobile, et dans la programmation LUA. N'importe quel objet connecté du réseau devient géré nativement par la box, comme on l'a toujours rêvé sur HC2, et comme toutes les box concurrentes le font depuis longtemps...

Hum.... merci pour le correctif (Pour la forme, on repassera ) Du coup ça donne ça, avec les couleurs c'est plus clair (sauf que la HC3 prend la même couleur qu'une pièce, je pense que la box, n'ayant pas de pièce attribuée, pourrait être sur fond gris par exemple) Je m’interroge quand même sur la pertinence de l'information présentée. Car sur le graph mon module MCO-Home A8-9 est indiqué comme passant par le relai du module RGBW Alors que ce module A8-9 est sur la HC3, posé exactement à 20 cm au dessus. C'est difficile de faire plus près, je ne vois pas bien comment la communication pourrait passer par le maillage. Bug ?

Le problème des lumières, c'est que ça ne fonctionne que la nuit. Regarde mes maigres statistiques personnelles (mais déjà trop nombreuses pour une seule maison....), 50% des tentatives ont été repoussées par la pré-alarme, donc le bip-bip discret de la sirène effectue une réelle dissuasion.

Non c'est mieux que ça Les caméras déjà connues (= associées à un module enfant) ne seront pas crées une seconde fois. Mais les nouvelles caméras donneront bien lieu à la création de nouveaux modules enfants. En résumé tu ajoutes ta caméra sans SS, puis tu re-cliques sur le bouton du QA. Simple

Ah bien, merci

Disons qu'il faut un très grand écran, pour pouvoir déplacer les pièces à la main et obtenir une cartographie présentable. Sur mon écran 4K ça passe. Je crois que j'ai retrouvé :

Ah si retrouvé, il y avait bien eu une autre version plus évoluée, partagée quelque part sur le forum, surement cachée dans l'un des topics dédiés aux firmwares Avec le regroupement par pièces. Mais c'est violent présenté comme ça :

L'ancienne version du script n'affichait pas également les chemins connus entre modules ? Je crois avoir souvenir de ça... Ou bien je confond avec ce que proposent les autres box

OK, et bien là il te suffit de faire la même chose, simplement en actionnant "turnOn" chacune des icônes, puisque chaque module enfant correspond à une caméra. D'ailleurs c'est faisable avec le nouveau panneau d'alarme, simplement en créant une scène qui sera exécutée automatiquement lors de l'activation de la zone Ou bien avec GEA, tu sais faire

C'est beau Merci Mais ça veut dire quoi le jaune ?

Ah ok oui en effet, j'avais oublié que ce script était perdu au milieu d'un topic dédié au firmware Merci pour le nouveau topic

Euh.... oui.. Je ne comprend pas, on est bien sur un sujet lié au firmware pour HC2 là, je ne comprends pas pourquoi tu parles de HC3 ? Alors en effet, ça n'a rien à faire ici. Tu fais un sujet dédié ?

Je ne comprends pas, qu'appelles tu changer la "localisation" pour lancer un enregistrement ? Les actions sur les childs permettent de forcer l'enregistrement, si par exemple tu as un capteur domotique externe qui a "vu" un mouvement, cela permet à la domotique de forcer l'enregistrement de la caméra si ce n'était pas déjà le cas. Car en effet, comme indiqué dans mon tuto, le NAS réalise déjà un enregistrement automatique basé sur la reconnaissance d'image, donc théoriquement le NAS ne devrait louper aucun mouvement, vu que la détection d'image a tendance à générer énormément de faux positifs (beaucoup plus qu'un capteur PIR)

La douane, quelle blague Faudrait leur dire à Fibaro que la France comme la Pologne ont toutes deux signées l'accord de Schengen. Oui La Poste fonctionne très bien pour les envois de colis chez Fibaro.

Il faut également un connecteur DC 2.1x5.5mm comme indiqué en 1ère page pour connecter sur la box, en remplacement de son alimentation d'origine. Perso quand la batterie de mon alimentation secourue a été épuisée, j'ai branché la HC2 sur l'onduleur, et depuis je reste comme ça. Du coup je n'utilise plus cette alimentation.

C'est surtout que les nouveaux modules inclent la mesure réelle de la consommation, ce qui n'était pas le cas des modules de 1ère génération. J'ai beaucoup de dimmers et relais où j'ai déclaré manuellement la consommation électrique, mais qui ne reflète pas réellement la consommation exacte, notamment quand une ampoule tombe en panne. Autre sujet, les dimmers v1 supportent très mal la variation des ampoules LED. Jusqu'à présent j'ai tenu bon avec mon gros stock d'ampoules à incandescence et halogènes, mais vu que c'est devenu illégal à la vente (le green washing, quelle blague), je suis un peu contraint, comme tout le monde, de passer aux LED. Donc beaucoup de dimmers à remplacer par des v2 (+bypass)

Déjà mettre un onduleur ça serait pas mal tout court, indépendamment de ce problème. Car les coupures d'électricité ce n'est jamais bon pour les ordinateurs, car la HC2 en est bien un, surtout si ça t'arrive régulièrement. Pour ton problème, je ne sais pas. Vérifie que tu as bien débranché l'ancienne clé USB Recovery qui n'est plus utile depuis le firmware 4.500. Sinon, tu peux poser la question au support Fibaro, pour qu'ils se connectent à distance et regardent. En espérant qu'ils ne te disent pas de leur renvoyer en SAV !

Cool Et du coup ça passe par ton service de réexpédition en Allemagne ? Tu as pris Stockship ?

Alors @MAM78 expédié ou pas ? Sinon vous croyez que le prix va baisser pour le BF ? On peut toujours rêver

Cool. Vivement les disques de 100 To. Puis 1 Po

Intéressant que tu parles des alims de PC, car c'est exactement pareil. J'ai des potes qui ont cramé l'intégralité de leur PC (carte mère, RAM, disque dur, etc) avec des alims premier prix. Perso j'ai eu des alims premier prix, certaines ont cramé, heureusement elles n'ont jamais cramé l'intérieur du PC... Faut croire que j'ai eu de la chance. Depuis 15 ans je ne prend plus que des alims de grandes marques informatiques (la plupart sont taïwanaises), et je n'ai plus de problème Tiens la page produit de la Meanwell LRS-350-24 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LRS-350/LRS-350-SPEC.PDF => ça commence bien Garantie 3 ans, fonctionne jusqu'à 70°C à 100% de charge Rendement de 88%, c'est bien Je vois qu'elle est équipée d'un filtre antiparasite sur l'entrée, c'est important pour éviter de parasiter le secteur (j'ai un pote dont la domotique sans-fil ne fonctionnait plus, parasitée par l'alimentation d'une console de jeu bien connue...) Bref tu as là une vraie bonne alimentation, et pas très chère en plus. Seul défaut, elle a un ventilateur. Mais il ne devrait se déclencher qu'au dessus de 50°C et s'éteindre en repassant sous les 40°C, donc ça ne devrait pas être un souci selon où tu l'installes.

C'est un simple principe de précaution. 99.9% des alimentations vont très bien fonctionner. Et une va prendre feu. Faut prier que ça ne soit par la tienne. Concernant ton devis, je ne vois pas comment faire confiance à un vendeur qui propose une alimentation SANS aucun caractéristique technique, SANS aucune mention du fabricant, et encore moins de la référence du produit. C'est pas sérieux, non mais franchement, c'est un vendeur qui achète des produits chinois premiers prix par lot, et se fait une belle marge. "étanche" n'est pas un argument de vente sérieux. Cherche "Meanwell 300W" sur Amazon ou tout autre boutique, tu auras le choix de plusieurs modèles. Certains étanches, d'autres avec grille métallique, les plus haut de gamme étant étanche avec boitier métallique et ailettes de refroidissement (bon là c'est le très haut de gamme et très cher, pas nécessaire) Il y a un peu tous les prix, je te laisse choisir celle qui te convient. Ensuite on prendra la référence, tu verras qu'on va trouver la datasheet, avec toutes les infos sur le rendement. Et surtout avec la garantie d'une électronique de qualité (composant de qualités, et circuits de protection contre les courts circuits, etc). L'idée étant que l'alimentation aie moins de chance de tomber en panne, et que même si la panne arrive (car ce n'est jamais infaillible), ça ne déclenche pas un court-circuit voire un incendie. Parce que mine de rien, 300W c'est pas rien, et là où tu vas l'installer, si c'est confiné avec peu de circulation d'air, ça peut vite chauffer très fort et déclencher un départ d'incendie. Rappel : en France, 50% des incendie domestiques sont d'origine électrique. J'ai des alimentations chinoises de bien plus faible puissance, qui en cramant sous mes yeux ont tiré des arcs électriques assez violent, fumée bien noire, et le disjoncteur principal de la maison qui a sauté (même pas le disjoncteur divisionnaire). Ça en dit long sur la violence du court-circuit. Si une matière inflammable avait été présente à coté, ça aurait pu être un départ d'incendie. Perso je ne joue plus avec la sécurité. Et je conseille encore moins des produits que je sais par avance qu'ils seront mauvais. Cela dit ça ne veut pas pour autant dire que l'alimentation de marque est infaillible, mais cela minimise les risques. Bref, comme je le disais, principe de précaution.