Lazer

Ça a l'air OK chez moi, c'est peut être ton plugin qui a planté, essaye de rebooter la box.

2 ça suffit.

Did pourra te répondre en détail, mais le dernier module Fibaro (FGRM-222 renommé en FGR-222) peut piloter les 2 types de butée sans souci. Pour le reste je ne sais pas trop....

Elle date pas mal cette photo Nico, c'était des box dont les clés recovery étaient en panne... L'une d'elle était celle de Lionel, d'où tout cela est parti......

Hum OK je viens de comprendre en fait et en relisant mieux ton post initial, comme ton HC2 est d'occasion, elle avait l'IP de l'ancien propriétaire. Après un recovery, tu retrouves donc une box neuve qui prend une adresse sur le serveur DHCP.... D'où le rapport avec la Freebox et est ton serveur DHCP . Cool si tu as réussi

Joyeux Noël

Si c'est clair. Comme je te le disais, un paquets WOL ne peut pas traverser un routeur, donc la HC2 ne peut pas réveiller un PC situé sur l'autre VLAN. Tu as plusieurs pistes de contournement : - regarder dans le config de ton routeur si il permet de relayer les trames WoL, certains le permettent - utiliser une seconde box HC2 sur l'autre VLAN (bon OK, surdimensionné) - trouver un équipement sur l'autre VLAN qui pourrait être utiliser pour emmètre le Magic packet (un Raspberry PI, une VM d'un serveur, etc...) Et qui sera piloté depuis la HC2 du premier vlan.

Le Wake on WAN ça n'existe tout simplement pas. C'est juste un concept, disons... "marketing". Le seul truc qui existe (au sens informatique du terme, c'est à dire standardisé) c'est le Wake on LAN. Et comme son nom l'indique, ça ne fonctionne que sur le même LAN, dont le même réseau, ou plus précisément le même sous-réseau, le même VLAN. Concrètement, entre la machine qui émet le Magic Packet et la machine qui le reçoit, tu ne dois avoir que des équipements de niveau 2 maximum (donc switch, hub, câble). Un équipement de niveau 3 (routeur) ou supérieur ne laissera pas passer le paquet. Voilà pourquoi le Wake on WAN n'existe pas, car Internet est composé de routeurs. Donc pour faire ce que tu appelles du WOW (à ne pas confondre avec World Of Warcraft....), il faut que tu aies une machines sur le même réseau que la machine à réveiller, et accessible depuis Internet, afin que tu puisse donner l'ordre du WOL à distance. Par exemple la Freebox Revolution le permet depuis le panneau des "périphériques réseaux". Mais puisque tu as une HC2, la solution la plus simple est de te faire un VD qui émet la trame WOL, et que tu peux déclencher depuis l'appli sur ton smartphone par exemple. Ca tombe bien, c'est le sujet de ce topic il n'y a qu'à copier/coller le code de Krikroff

Pour les fakes devices de type actionneur (dimmers, volets, etc), j'avais vaguement donné l'astuce mais sans détailler, car c'est vraiment de la bidouille, ce n'est pas du tout propre comme peuvent l'être les feke-devices de type capteur : on prépare son fake-device actionneur comme pour un fake-device actionneur : inclusion, reset, désactiver marquer comme noeud mort quand on actionne le fake-device, la HC2 essaye de contacter le module... et c'est là le problème, car elle n'y arrive pas, donc quelques secondes plus tard on a un message en rouge sous le module "transfert failed" puis le statut qui revient à l'état initial. Mais il ne passe pas mort car on a préalablement décoché la case. la bidouille consiste donc à créer une scène qui se déclenche sur le premier trigger : envoie la commande http vers Jeedom/IPX800/VRTIP/etc attend quelques seconde que la HC2 repasse le module dans son état initial force le nouvel état du module via l'API (ce qui va redéclencher un trigger, donc il faut gérer ce cas de figure) Vue la bidouille que c'est, je n'ai jamais écris entièrement la scène et j'ai laissé tomber.

Ah oui si tu fais du P2P Tant mieux si ça sert

Ben non justement, comment tu veux que ça puisse fonctionner pour l'extinction de la machine ? La carte réseau peut booter un ordinateur sans problème, en passant la main au BIOS (ou à l'UEFI) qui se chargera à son tour de démarrer l'OS. Pour l'extinction, la carte réseau n'a aucune connaissance de l'OS qui tourne dessus, et encore moins de moyen direct de communiquer avec lui. Donc si tu veux arrêter un OS, tu n'as pas d'autre choix que de l'arrêter avec ses propres fonctions. Et en la matière, chaque OS à un fonctionnement différent...

Aucun souci pour installer la Fibaro HC2 sur une Freebox Revolution v6, tu peux même en installer 3 : Non mais sérieusement j'ai pas du comprendre la question ???

Ca dépend, si c'est du Linux, un SSH avec la commande "shutdown -h now" et c'est réglé. Si c'est du Windows, il faut passer par les outils d'administration à distance de Windows.... donc forcément vu que c'est un protocole propriétaire, depuis une box domotique c'est plus compliqué. Perso sur mon HTPC, je fais tourner un serveur Web Apache, avec une page en PHP que je peux appeler depuis un VD sur la HC2. Cette page effectue un appel système avec la commande shutdown de Windows. Enfin ça en complément de Kodi, car normalement c'est Kodi qui permet d'arrêter proprement le PC. Disons que ma solution bidouillée avec Apache est là juste en secours au cas où Kodi sera arrêté (cas où une vidéo est lue avec VLC par exemple) PS : le Wake On LAN, comme son nom l'indique, sert à réveiller un PC, donc tu risques de chercher très longtemps un magic packet pour faire l'inverse.... ça n'existe pas.

Bon c'est vrai c'est un peu cher, mais même un i3 ça sera plus puissant que le Celeron de base du HP Gen8

Le problème si tu veux faire ça de façon logicielle, c'est que tu auras forcément une latence, le temps que le "logiciel" encode le son et le stream vers le Sonos via le réseau. Pour de la musique ou du TTS cette latence peut être imperceptible et non gênante (quelques dizaines ou centaines de millisecondes) mais si tu veux lire une vidéo sur ton PC, le décalage du son sera trop important. Sur PC je n'ai pas testé, mais j'avais essayé sur mon smartphone, ça fonctionnait bien, mais la latence était vraiment importante (genre 1 seconde). C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'entrée ligne sur les Play 1, car une paire de Play 1 autour d'un écran de PC ça serait vraiment excellent. Malheureusement ce n'est pas possible, c'est le coté fermé de Sonos

@Fredric le Play 1 n'a pas d'entrée Ligne, donc tu ne peux pas. Il faut un Connect:Amp ou un Play 5 qui ont une entrée ligne.

Ah retrouvé :

Oui utiliser un service de TTS local, donc qui ne soit pas sur Internet. On parlait de Sarah sur un autre topic, qui permet de faire de la vocalisation (pas obligé d'utiliser Sarah pour la reconnaissance vocale)... mais cela nécessite un serveur Windows. Sinon, il me semble que Kiwi avait partagé un service de TTS sous Linux à installer une machine telle que Raspberry PI, il faudrait le retrouver...

Ca semble se confirmer, il semble que les chipsets Z-Wave existants seront compatibles avec le nouveau framework de sécurité S2 https://www.scmagazine.com/z-wave-alliance-ups-iot-security/article/578656/

Bonne nouvelle, visiblement les chipsets Z-Wave existants seront compatibles avec le nouveau framework de sécurité S2 https://www.scmagazine.com/z-wave-alliance-ups-iot-security/article/578656/

Si c'est juste pour jouer avec des VM, vaut mieux un NUC ça sera plus puissant et évolutif (un bon Core i7 et 32 Go de RAM contre maxi 16 pour le HP Gen8). En plus le NUC est plus compact, silencieux, consomme moins. Les serveurs HP sont surtout intéressants si tu veux y mettre des disques durs pour jouer le rôle de NAS (données)

Projecteur à LED ? C'est que les mini projecteurs pour une image de la taille d'une feuille A4 ça.... Aller soyons généreux, jusqu'à 1m de base pour les plus puissantes, donc pas plus grand qu'une TV. Bref c'est juste utile pour une présentation PowerPoint sur un coin de bureau dans le noir. Un vidéoprojecteur home-cinéma avec suffisamment de Lumens, c'est lampe au mercure (le grand classique), ou laser si tu es riche. En technologie, tu as le DLP (BenQ est excellent à moins de 1000€) sinon tu peux passer au tri-LCD (Sony, Epson, JVC, etc) pour un budget supérieur et sans limite (plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le très haut de gamme) 1080p minimum on est bien d'accord. Ne pas oublier le prix de la toile, de quelques centaines d'euros pour les moins chères (toile blanche mat sur cadre fixe), à .... quelques milliers d'euros pour les grandes tailles motorisés et techniques (toile grise). Et visionnage obligatoire dans le noir total. Donc tu regardes pas le journal de Claire Chazal pendant le dîner avec un vidéoprojecteur.

@chris6783 : j'ai encore 2 antennes sur le toit installées par l'ancien propriétaire : râteau et parabole 2 têtes, je n'utilise rien de tout ça, vu que je n'ai aucun tuner chez moi pour les démoduler. Et comme j'ai remplacé les câbles coax par du Grade 3S qui me sert pour de l'IP, bah ça ne laisse plus de place à la TV. Le bon coté des choses, c'est qu'on évite le lavage de cerveau en règle et qu'on économise 137€ de redevance... au bout de 10 ans, ça commence à représenter un apport intéressant pour une installation home-cinéma.... mon récent vidéo-projecteur a bien tourné aujourd'hui, 3 films (dont 1 pour la petite) @q.philippe pas mal ce boitier, ça permet de numériser le signal et de l'envoyer sur le réseau IP en fait @Did Ah oui je comprends mieux, ce boitier actif permet en fait de réaliser une commutation automatique sur le port RJ-45 en fonction de l'équipement qui est branché à l'autre bout. Tandis que les câbles adaptateurs dont j'ai donné le lien sont la version low-cost qui permet seulement de réaliser un brassage manuel... s'agit pas de se planter quant on brasse d'un coté, et qu'on branche n'importe quoi de l'autre coté. Quant à la TV sur IP, même en ville, et en région parisienne, ça ne passe pas chez moi non plus. En ce moment mon débit Down a baissé donc je ne peux même plus regarder du 1080p sur Youtube, obligé de précharger la vidéo ou de regarder en 720p..... ou d'avoir recours à des pratiques peu avouables....

Ici il y a tout ce qu'il faut : https://www.touslescables.com/b.php?ssg=*fck&h=H9O3*dae (boutique sérieuse, j'ai déjà commandé chez eux : 100m de Grade 3S, 100m de Cat 5E (livré 500m !!!), et un câble DVI pour l'ancien plasma accroché au mur) Je confirme que les câbles rouges du schéma ne passent pas par le switch, l'objectif c'est de faire passer le signal TV/Satellite tel quel sur le câble Grade 3S (qui ne transporte plus de l'Ethernet, mais du signal TV). Cette technique permet aussi de faire passer tout autre signal sur un câble en paires torsadées : HDMI et USB (mais dans ces 2 cas, un équipement actif est obligatoire, d'ailleurs PITP2 va en tester un, il en parle sur le topic Lifedomus). Chris si tu veux faire passer le flux TV par le switch, donc via IP sur Ethernet, il n'y a pas 36 solutions, le plus simple c'est d'utiliser les services de TV par IP de ton fournisseur d'accès à Internet. Simple et efficace, d'où ma suggestion plus tôt de n'utiliser que des Smart TV dans la maison et d'abandonner totalement le râteau vieillissant sur le toit.

En fait d'après vos 2 schémas, il semble qu'aucun équipement actif ne soit nécessaire , simplement des câbles adaptateurs coax/RJ45 de chaque côté.