Lazer

je sais pas trop, la Cube est très petite (faible profondeur), donc elle se fait surement plus discrète que le modèle àTube que tu as choisi. J'essaierai de te faire une photo demain.

Au choix, le pied est orientable et intègre les trous de vis. La mienne est fixée sur une poutre du garage, installation rapide et facile, le pied permet l'orientation, c'est juste super. Et le capteur PIR intégré, c'est la cerise sur le gateau => j'ai branché l'IPX800 dessus, mais ça pourrait tout aussi bien être un FGBS.

Je doute fort que Somfy installer encore du RTS en neuf.... ça fait longtemps qu'ils sont passés au IO Homecontrol. Et là , c'est simple : aucune possibilité de domotisation en dehors de la box propriétaire Somfy, qui ne permet de rien faire (enfin si, ouvrir et fermer les volets le matin/soir.... pas d'API... bref système fermé, non évolutif) Donc ce qu'il te faut, c'est du Somfy filaire, clairement le meilleur, car tu pourras utiliser les modules de ton choix (Fibaro, Qubino, ou encore d'autres protocoles que le Z-Wave dans le futur). Par contre, ça va être chaud, les installateurs refusent tous d'installer du filaire (poussés par Somfy....). Donc tu vas devoir négocier durement.

Celle que j'ai mis au garage je pense, la DS-2CD2432F (c'est un modèle "Cube" selon leur terminologie)

Je ne suis pas certain de la référence, mais il y a un Asus qui a très bonne réputation concernant la portée et la performance du Wifi 802.3ac. C'est peut être celui dont vous parlez. Sinon, si ton problème est juste la portée du Wifi de LaBox Numéricable, alors il faut que tu regardes les bornes Wifi : celle d'Apple est excellente (mais chère... enfin c'est un prix normal chez eux quoi), ou les Ubiquiti. C'est du matos pro, au rapport qualité/prix imbattable, et ils ont tout une gamme de produits pour chaque usage. On en parle dans ce topic (lire toutes les pages, il y a des tableaux) : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1885-borne-wifi/

Tu as toutes les chances que ça recrame. Les témoignages de dimmers cramés avec des LED bas de gamme sont nombreux. En effet, électronique de ces LED est limitée, il n'y a pas de circuit de protection, et au final tu te retrouves avec des LED qui génèrent un déphasage sur le 230v, exactement comme les lampes fluo-compactes vendues depuis pas mal d'années. Et ça, le dimmer n'aime pas du tout, ça fini toujours en mort prématurée. La seule solution dans ce cas, c'est d'utiliser un relai, comme les FGS, bien sur sans le bypass. En plus avec un FGS 222, tu peux piloter 2 circuits indépendants.

Oui ça d'accord, mais c'était quelle marque/modèle/puissance tes LED ? T'es certain qu'elles sont dimmables et que ce ne sont pas des chinoiseries ? Parce que si c'est le cas, le mieux c'est encore de mettre un FGS àbase de relai.

euh..... j'ai pas suivi ce que tu as fait, mais si tu joues avec un routeur, j'imagine que tu as des bonnes connaissances en réseau ! parce que 2 serveurs DHCP sur un réseau, ça fait souvent des dégâts, à moins de savoir les paramétrer correctement. SI tu avais un bail statique sur ton ancien routeur, il faut bien évidemment que tu en configurer un autre sur le nouveau routeur. Sinon la box prendra une IP dans le pool DHCP par défaut.

Ah cool Il est possible que les clés aient une taille différente àquelques octets près, donc WIN32DISKIMAGER refuse d'écrire l'image. Avec dd on n'a pas de souci, car il commence l'écriture et plante quelques octets avant la fin, ce qui ne pose aucun souci puisque seuls 4 Go sont utilisés sur la clé. La moitié de la clé n'est pas utilisée.

Windows ne te sera d'aucune utilité, car il ne sait pas gérer les partitions ext3 de Linux. Il ne faut surtout pas cliquer sur Oui lorsqu'il te propose de réparer la clé, sinon il bousille toute la table de partition (il supprime les partitions qui le dérangent.... no comment :/ ) Mais j'ai l'impression que c'est trop tard et que tu as déjà fait le mal. Donc il faut que tu réécrive l'image complète de la clé de Jojo, c'est le fichier qui fait 8 Go. Tu peux utiliser Win32Diskimager sous Windows, ou sinon un bon vieux "dd" sous Linux/MacOS, il n'y a que ça de vrai Comme c'est une image complète d'une clé, il va écrire aussi bien la table de partition, que le contenu de toutes les partitions. Ensuite, tu pourras copier/coller le contenu de ton répertoire "backups" d'origine. Mais surtout, ne re-clique pas sur Oui quand Windows te remandera de réparer la clé à nouveau..... sinon t'es bon pour tout recommencer.

ça a du bon la concurrence Le topic où on en parlait, c'est pas ici => http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7778-googlethread/

ce sont quoi tes "néons led" ? visiblement le dimmer n'a pas apprécié de type d'éclairage.... tu peux essayer de réveiller le module dans l'interface HC2 pour voir si il communique encore, ou si il est totalement grillé. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que la sortie du dimmer soit grillée, d'où l'allumage permanent. Ca m'est arrivé sur un dimmer dont j'ai mis (involontairement) la sortie en court-circuit.

pour la température, tout est possible ! Après comme dit, il te faut récupérer la température en root avec lm-sensors, puis développer une méthode pour la remonter dans un VD. Donc un peu de travail en perspective si tu veux te lancer làdedans.

Sinon j'avais déjà partagé ailleurs sur un autre topic, et là il faisait plus froid, environ 20°C, température de surface de 32.7°C : D'où l'intérêt de bien placer son oeuf au dessus du CPU : Très utile pour la chandeleur aussi :

1h20 après le boot, aucune activité CPU (load = 0.00), les 2 sondes de températures internes se stabilisent autour de 62°C (sachant qu'il fait entre 23°C (ST814) et 23.4°C (Netatmo) dans la pièce (ces 2 sondes sont à moins d'1 mètre de ma box de test) : root@fghc2:~# uptime 23:30:25 up 1:20, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 root@fghc2:~# sensors w83627dhg-isa-0290 Adapter: ISA adapter Vcore: +1.14 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V) in1: +1.02 V (min = +0.06 V, max = +0.57 V) ALARM AVCC: +3.33 V (min = +1.84 V, max = +2.61 V) ALARM VCC: +3.33 V (min = +3.49 V, max = +0.06 V) ALARM in4: +1.00 V (min = +0.38 V, max = +1.01 V) in5: +1.50 V (min = +0.26 V, max = +1.59 V) in6: +1.07 V (min = +0.79 V, max = +1.08 V) 3VSB: +3.34 V (min = +2.21 V, max = +2.88 V) ALARM Vbat: +3.25 V (min = +0.27 V, max = +2.53 V) ALARM fan1: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM fan2: 0 RPM (min = 421 RPM, div = 128) ALARM fan3: 0 RPM (min = 878 RPM, div = 128) ALARM fan4: 0 RPM (min = 390 RPM, div = 128) ALARM fan5: 0 RPM (min = 191 RPM, div = 128) ALARM temp1: +62.0°C (high = +47.0°C, hyst = +125.0°C) sensor = diode temp2: +110.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) ALARM sensor = diode temp3: +62.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = diode cpu0_vid: +2.050 V PS : - ne pas tenir compte de temp2 qui donne une température aberrante de 110° dès le boot. - temp3 a finit par rejoindre temp1, mais depuis le boot elle était 1 à 2°C en dessous. Cela doit donc être une sonde située sur la carte mère tout à coté du CPU je pense. Pour la doc des connecteurs FAN, voir les docs de la carte mère sur mon topic USB Recovery Tweaks

Non mais ça on avait déjà : https://www.facebook.com/fibaro.global/photos/ms.c.eJxFztsJAEEIQ9GOFk18jP03tqCM83vQcFXSihaA0~_vg0wE1P1EMPigIomLB52JfMOALZIPZQvZG7qgP~_APrjpILyYbUC0caYkdzwrhhWQPvpcNQ~_AFmSjA0.bps.a.1074934105869367.1073741862.486771314685652/1074934149202696/?type=1&theater

@Nico : Pour le shutdown propre depuis une scène, dispo depuis la 4.081 Beta : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7973-hc2-4081-beta-1er-avril/?p=121070 Et depuis un VD : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7973-hc2-4081-beta-1er-avril/?p=121301

Impressionnant cette communication de la part de Fibaro, quel professionnalisme

As tu tenté reconfiguration douce et réveil des modules en question ?

/api/icons Tu décomposes le JSON et recherches l'API de l’icône, mais franchement ce n'est pas nécessaire d'aller jusque là , cela va alourdir le code. Ma demande initiale avait juste pour objectif de permettre à l'utilisateur qui n'a pas besoin des jolies icones, de désactiver simplement cette gestion des icones et du Push en mettant 0 ou nil dans lesvariables iconebatt et pushID en début de script.

Sans aller jusqu'àvérifier que l'ID de l'icone est effectivement valable dans la DB, un truc dans le genre permet déjàde dégrossir le truc, et permettra àl'utilisateur de mettre nil ou 0 comme valeurs d'icones si il veut les désactiver : battmin = math.floor((battmin - 1)/25) + 2 if iconebatt and iconebatt[battmin] and iconebatt[battmin] > 0 then fibaro:debug("Icone batterie : "..battmin) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", iconebatt[battmin]) end J'utilise cette technique dans mes VD Surveillance Station, Network Monitor, etc

@Jojo, la v5.3 fonctionne bien chez moi, mais juste une remarque : j'ai commenté les lignes en bas du bouton permettant de mettre àjour l'icone et envoyer une notification car je ne l'utilise pas. En effet, il aurait été plus chouette de tester les valeurs de iconebatt et pushID. Si différent de 0, alors on change l'icone et on envoi le Push. Sinon on ne fait rien, ce qui évite de faire une action inutile (en plus envoyer une notification vers un ID bidon, et changer une icone bidon, pas certain que ça aide pour la stabilité de la box)

ok, mais de toutes façons, Gargamel a déjàdu 230V qui passe, je ne sais pas quel type de câble, mais la présence du FGS ne changera rien, si ce n'est qu'il faut passer un câble de plus pour le neutre (ou la phase), donc tant qu'àfaire il pourra passer la bonne section

Did, d'après le schéma, le 230 passe déjà dans le bouton de la sonnette, non ? Je suis d'accord pour la section du cable , mais la puissance est tellement faible (ampérage) qu'au final la section importe peu... Mais j'ai dà» rater un épisode, il sort d'où ce 0.22m² ? Sinon chez moi, l'interphone est en basse tension 24VAC, donc j'ai appliqué un principe similaire, mais c'est un FGBS qui est intercalé entre le bouton et le reste de la sonnette. Le plus galère a été d'amener du 12VDC pour le FGBS, par chance j'ai trouvé une paire inutilisée dans le câble téléphonique qui alimente la platine de rue de l'interphone.

euh sinon pour le neutre, tu l'as au niveau du carillon, donc si la passage du neutre jusqu'au bouton n'est pas possible, il faut prendre le problème àl'envers, donc mettre le FGS dans le carillon, et tirer la phase jusque là. C'est peut être plus facile, car le carillon est dans la maison, donc plus proche du tableau électrique en longueur de gaine.