Lazer

Une coupure de ton disjoncteur ? Dans ce cas c'est un souci avec un appareil, non ? Sur les 15 dernières années, entre Paris et différentes banlieues, je n'ai jamais eu de coupure EDF aussi longue.

Je fais également attention aux trucs propriétaires, mais on a acheté le ballon bien avant de se lancer dans la domotique, et àl'époque j'étais bien content de disposer d'une télécommande permettant de piloter le chauffe eau (température, vacances, etc). En l'état actuel, le 300L ne nous coute pas plus cher en électricité que le vieux 150L, tout en nous apportant de l'eau chaude àprofusion (baignoire, invités, etc). Je n'ai pas vu de contact ou quoi que ce soit dans le genre. La télécommande est un boitier plastique et un écran complètement fermé avec juste un logement accessible pour les piles. Je n'ai pas essayé de l'ouvrir, mais je m'attends àune carte électronique sur laquelle il sera difficile de trouver le moindre contact car tout doit etre géré par un microprocesseur. D'où l'idée d'aller modifier ce qui se passe directement dans le bloc de puissance, sans prendre en compte la télécommande. Concernant la télécommande Velux, j'ai essayé de souder le fil sur les pistes de la carte, mais sans succès, je n'arrive pas àfaire accrocher l'étain àla piste, meme après avoir poncé le verni. Il y a une technique particulière ?

Inverseur de source, OK merci je ne connaissais pas le nom de ces appareils. Après tu peux mettre les prises rouges avec la sécurité comme on trouve dans les bureaux pour les prises secourues, afin de ne pas brancher un aspirateur ou autre appareil trop puissant par mégarde.

Par curiosité, tu utiliserais quel genre de matos électrique pour assurer la bascule entre EDF et groupe électrogène ?

Les modules Qubino fil pilote me semblent le meilleur choix pour piloter individuellement chaque radiateur, permettant de créer autant de zone que de pièces. A toi les joies de la programmation de température et d'horaire adaptés àchaque pièce. Économie et confort. Tu peux tous les installer dans le tableau car tes fils pilotes y remontent. Perso ils sont derrière chaque radiateur car j'ai une installation électrique plus ancienne. Pas besoin forcément de sonde de température, puisque la température de chaque pièce est gérée par le thermostat intégré àchaque radiateur. C'est la consigne fil pilote qui permettra de baisser la température par rapport àcelle dite de Confort. Les sondes de température sont juste un plus, permettant de "voir" l'état de la maison, et faire des statistiques àlong terme avec graphiques.

J'ai pris le problème différemment: ma box est sur alimentation secourue 12v àbatterie au plomb de 7Ah. Cela me donne environ 6h d'autonomie. En région parisienne, le courant est très stable, aucune chance d'avoir àéteindre la box avec ça À terme, je vais mettre tous mes équipements réseau sur alimentation secourue. Il ne restera plus que le serveur, qui demande du 230V qui sera sur onduleur.

Le mieux c'est le FGD qui impose d'avoir le 230v dans la boîte de l'interrupteur. Correctement associé au FGD situé au plafond, la variation reste possible entre les 2 modules. La solution de la pile n'est pas viable avec un FGBS car celui ci consomme beaucoup trop: il écoute tout le temps le réseau afin de router les trames Z-Wave. Si pile obligatoire, alors utiliser un FGK avec sa propre pile. Mais dans ce cas là,pas de variation possible.

Lol je suis en forme là! C'est la connexion 3G dans une ferme au fin fond du Cantal qui poutre

Pitp2 C'est bien làle problème: on ne peut pas faire de shutdown propre.

Remplacer le bouton arrière par un contact sec en sortie d'un FGS ? Ou alors, tant qu'àperdre la garantie il y a plus simple: un programme sous Linux pour faire un shutdown propre. Avec conservation de la garantie: un bras mécanisé qui appuie sur le bouton, genre en Lego Mindstorn. Bref rien de simple

Comment comptes-tu installer la sonde de T°C ? Parce qu'àproximité du radiateur, tu auras des valeurs faussées. Ou alors il faut tirer une longue gaine. Avec un thermostat externe (ceux de Secure), tu n'as pas besoin de sonde de température pour le panneau de chauffage, car le thermostat intègre sa propre sonde, bien plus fiable (enfin surtout grâce àl'algo PID interne au thermostat qui assure une régulation de qualité)

Oui tu peux faire une moyenne, 8h HC et 16h HP. Par contre, c'est hyper approximatif, par exemple avec l'un des appareils les plus consommateurs de la maison : le ballon d'eau chaude qui ne tourne qu'en HC, donc tu aurais des prix complètement faussés. En plus de ça, le panneau d'énergie conserve plus d'un an d'historique, mais entre temps le coût de l'électricité augmente 1 à2 fois par an, donc les données sont encore faussées. Pour moi le panneau d'énergie est inutilisable pour un suivi de consommation tarifaire. Il est pratique seulement pour vérifier la consommation de quelques appareils comme les Wall Plugs, etc. Notamment, il manque la prise en compte de la consommation globale de la maison, qu'on récupère depuis un Eco-Devices par ex.

Non, ce n'est pas possible... La seule chose àfaire est d'espérer que Fibaro ajoute le support officiel du module, afin de le configurer correctement, et d'exploiter toutes ses fonctionnalités. Cette remarque est valable pour tous les modules qui posent des soucis avec la box Fibaro.

Did : dans un autre sujet de discussion tu pilotes la résistance par un FGS ? Je n'ai plus bien l'astuce en tête avec l'histoire des 3 phases. Mais dans ce cas là, le thermostat est bypassé ou pas ? Ca ne risque pas de surchauffer si les FGS se mettent déconner ? Kiwi : oui c'est exactement ça que Did et moi-même essayons de mettre en place. Essaye de retrouver le sujet où on en parle, mais Did a le même chauffe eau que moi et il est possible de glisser une sonde Dallas dans le logement de la sonde du chauffe eau. Du coup, associé au compte d'eau que j'ai installé, on peut commencer àfaire des choses intéressantes. Par contre, je ne veux pas couper le chauffe eau au niveau du tableau avec le contacteur jour/nuit, car c'est un ACI qui doit être alimenté 8H par tranche de 24h afin que la batterie se recharge. C'est également un 300L surdimensionné pour notre besoin actuel, et je cherche àmieux le contrôler. (j'ai la télécommande sans-fil du ballon qui ne me satisfait pas, car non connectée àma domotique, c'est propriétaire et fermé) D'où l'idée de Did de mettre un FGS dans le panneau de contrôle du chauffe eau, afin de couper l'alimentation de puissance de la résistance, tout en laissant la résistance se charger normalement.

Sujet intéressant ! Le souci avec la HC2, c'est que tant qu'il n'y aura pas moyen d'inclure la prise en compte de la consommation totale de la maison avec le panneau de consommation, les graphs proposés sont inutiles car incomplets. Donc pour le moment obligé de gérer en externe. J'ai un Eco-Devices : - 1 entrée téléinfo HC/HP - 1 entrée compteur électrique impulsion ECS (via compteur modulaire dans le tableau élec) - 1 entrée compteur électrique impulsion PAC (idem) Toutes les données sont stockées dans une base MySQL et graphées en PHP+Highcharts. Mais je suis limité par l'Eco-Devices qui n'a que 2 entrées compteurs. Donc j'utilise un Raspberry PI + carte PiFace qui me permet d'avoir 8 entrées de comptage. Actuellement : - compteur Gionola eau chaude En cours d'installation : - des compteurs modulaires afin de compter individuellement chacun des radiateurs électriques => me permettra d'avoir des stats détaillées du coût du chauffage pour chaque pièce individuellement. A terme, quand je referais mon tableau élec, il est probable que j'ajoute également des compteurs sur les départs de la cuisine (plaques, four, etc), ainsi que les éclairages/prises, etc... Sur le PI, un script Python compte les impulsions et stocke cela en base locale. J'attends, non sans une certaine impatience, la v4 afin d'utiliser les plugins Virtual Sensor et Qubino de Krikroff afin de récupérer les valeurs de consommation. Ces valeurs seront ensuite récupérées par mon module virtuel Graphiques (tuto sur le forum) qui injecte les données en base MySQL. Je compte partager ce que j'ai fait avec le PI quand ça fonctionnera parfaitement (donc après que la v4 soit sortie) Kiwi, mon point de vue sur l'isolation des maisons, en rénovation : J'ai une maison d'âge moyen (années 80), donc avec une isolation clairement dépassée par rapport àce qui se fait aujourd'hui (pas d'isolation au sol, et faible au niveau des murs + toit), et pas mal de ponts thermiques. Refaire toute l'isolation de la maison aux dernières normes est innenvisageable : - coût (qui ne sera jamais rentabilisé) - travaux sachant qu'on y habite - casser des cloisons qui sont en parfait était apparent (peinture, déco, ...) Donc j'essaye de faire ce que je peux, au mieux : par exemple, j'ai profité de refaire les chambres pour rajouter de l'isolation. Et j'ai ajouté de l'isolant en flocons dans le grenier, car ça n'implique pas de travaux, c'est relativement économique, donc j'ai une chance de le rentabiliser rapidemment. Grâce àla domotique, je peux mesurer la consommation de ma maison, pièce par pièce, en prenant en compte de nombreux facteurs tels que la température demandée vs extérieure, etc... Donc j"essaye de faire des choix raisonnés, et pas le bête discours qui consiste àne parler que d'isolation, ou de remplacement de chaudière, ou d'installation de PAC gainée, etc. Ce qui est malheureusement systématiquement le cas dans tous les articles qui traitent du sujet (presse, internet, tv, artisans, ...) Cas pratique : dans la zone de vie (salon + SAM), il nous fallait plus de puissance de chauffage, donc remplacer les anciens panneaux radians. Grâce àla domotique, pendant l'hiver dernier j'ai pu mesurer la consommation de ces radians et en déduire que la zone de vie était celle qui nous coûtait le plus cher en chauffage, et de loin. Dans les chambres, j'ai constaté que le coût du chauffage était plus raisonnable. Au départ on voulait installer une PAC multisplit pour le salon et les chambres situées au dessus. Le coût d'une telle opération est élevé (matériel + main d'œuvre obligatoire). Dans les chambres, j'ai vite calculé que les splits n'auraient jamais été rentabilisés (durée de vie de la PAC inférieure àla durée d'amortissement), donc il a vie été décidé de conserver les convecteurs électriques. Du coup on peut choisir du monosplit, très économique àl'achat et installation, pour le salon. Résultat : après 3 mois d'automne, on a déjàbaissé significativement la facture EDF, tout en chauffant beaucoup mieux que l'année passée. Effet kisscool : la chaleur monte dans les chambres, et les convecteurs des chambres ne chauffent presque plus. Bilan : ça aurait été une belle connerie d'installer une "usine àgaz" (PAC multisplit) ou de refaire intégralement l'isolation, et grâce àla domotique, et particulièrement l'aspect "mesure", on a fait un choix que je pense être judicieux. Donc isolation ou pas, le fait que la RT2012 préconise la mesure des postes de consommation est une excellente chose, pour l'éducation du consommateur d"énergie que nous sommes, mais aussi pour l'apprentissage du comportement de sa maison et les choix judicieux pour les investissements àvenir. Cela est encore plus valable dans l'ancien que le neuf.

J'ai eu un souci de faux contact sur mon antenne qui m'est restée dans la main, bien que la base soit encore vissée, donc cela ne m'étonne pas. Tant mieux si ça fonctionne

Joyeux Noël !!!

J'ajoute que le FGD peut être commandé par 2 poussoirs, exactement ceux qu'on utilise pour les volets roulants. Ce qui permet d'avoir un bouton montée et un autre bouton descente pour faire varier directement le dimmer. Question : utiliser un FGD pour piloter un moteur de VMC ça fonctionne bien ? Ca n'use pas prématurément le moteur ou le FGD ?

@ForumAD, en effet ce script interroge l'API de la HC2 en local, donc il n'y a plus besoin du mot de passe admin de la box, et il détecte aussi la version du firmware afin de s'adapter en conséquence. Le seul paramètres que tu dois configurer est la variable NAS : local NAS = Net.FHttp("server_name_or_ip_address") @Joe_Enders : ah oui en effet, ce bouton de mise àjour des devices n'est pas encore corrigé. Je ferai ça la semaine prochaine, je n'aurai pas le temps avant.

Steven, tu n'avais pas pu le prendre en main en septembre chez Pascal ? Il y en avait un. Effectivement je l'avais trouvé un peu gros. Si le choix de couleur disponible correspond à vos tables de chevets, il peut se faire discret. Dans le cas contraire, il est voyant. Par contre, une fois allumé, je trouve le rétro éclairage bleu trop tape à l'oeil, je ne suis pas fan des LED bleues dans un intérieur sobre. Krikroff ce n'est pas grave si tu publies ton test demain matin à l'aube, tu as toute la nuit, on n'est pas pressé, et je sors bien sà»r !

En forme Steven c'est marrant ça, àchaque fois qu'une beta dure plus de 3 jours, le sujet de discussion dédié part en vrille

La 4G d'Orange : Le conflit entre 4G et 868Mhz/ZWAVE/ENOCEAN En gros, sur la bande de fréquence 800 MHz, c'est la bande d'Orange qui est la plus proche de celle du Z-Wave, et vue les puissances d'émission importantes en téléphonie mobile, cela peut écraser les ondes Z-Wave. Bon après le test présenté dans la vidéo est un peu exagéré : Speedtest à fond effectué tout à coté du détecteur Z-Wave, pas exactement représentatif d'une utilisation normale d'un smartphone dans une maison.

@Joe_Enders : si tu utilises la scène que j'ai partagé, la table des devices n'est mise à jour automatiquement qu'à Minuit, ou alors il faut appuyer manuellement sur le bouton. Je n'ai plus les yeux en face des trous, pas facile de lire ton code là .... j'essaierai de regarder ça à tête reposée demain. Mais le module virtuel que je partage ne fonctionne qu'en v3. Pour la v4, j'ai commencé à mettre à jour les différents boutons, le code est éparpillé sur les 3 dernières pages, à tester pour voir si ça fonctionne chez tout le monde. Ma box de prod n'est pas en v4, donc ce n'est pas évident de tester (je teste avec une box de prêt sur laquelle j'ai très peu de modules inclus). @ForumAD : merci pour ton retour. Il faudrait que je partage des codes sources avec plus d'infos de debug afin d'en savoir plus.... je préparerai ça, mais pas avant la semaine prochaine, parce que Noà«l, tout ça.....

Merci Did et Lionel pour vos conseils, je crois que je mettrais en application après les fêtes. Ca ne presse pas. Black_Ops, article intéressant, mais il parle de commande envoyée spécifiquement à un module en particulier (exactement ce que fais le panneau d'alarme de la HC2/HCL). Ta question initiale portait sur les trames d'alarme, qui sont des trames de type Broadcast, donc envoyées sur tout le réseau, à destination de qui veux bien l'entendre, d'où la limitation aux modules en liaison directe, car ces trames ne sont pas routées (exactement comme pour un réseau TCP/IP si tu connais un peu le protocole). Avec tout ça, on ne sais toujours pas si la Zibase sait envoyer de type de trames broadcast. Hey l'auteur de l'article en question c'est le pote de Fredo et Steven.... EDIT : PITP2 : je n'ai jamais vu de telle possibilité pour la HC2.

Est-ce que tu n'aurais pas un appareil chez toi qui brouillerai le signal Z-Wave 868 MHz : - téléphone 4G Orange - téléphone DECT - une vieille alimentation d'un équipement quelconque (le moyen de le détecter est de tout débrancher dans la maison pour voir si le Z-Wave passe mieux) => cette histoire est arrivée àau moins 2 personnes du forum, donc le dernier remonte à.... ce soir !! (si Fredo passe par là)