Lazer

Je suis en train d'installer exactement le même câble que Yohan chez moi. Pas de problème à signaler, si ce n'est qu'une gaine de 20mm au minimum est nécessaire pour passer ce câble assez rigide qui dispose d'un double blindage. Bon en même temps, le 1 Gbps ça passe dans quasiment n'importe quel câble à partir du catégorie 5E (même dans le 5, ça passe quand même à peu près bien, malgré ce que dit la norme). Quand on sera en 10 Gbps on va moins rire ! Au sujet des "catégories" versus les "grades", il faut savoir que les câbles de "catégorie X" sont utilisés dans le tertiaire, et que selon la norme VDI on est censé mettre des câbles "grade X" dans le résidentiel. Le Grade 3S est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, et permet de passer le réseau 1 gigabit, 10 Gigabit, la TV hertzienne, et le satellite (moyennant des équipements actifs aux extrémités pour injecter le signal). J'ai des vieilles gaines de 16mm dans laquelle je passe du câble 5E non blindé, ce n'est pas idéal, mais ça fonctionne bien en 1 Gbps et surtout c'est mieux que le CPL/Wifi.

Han la puce remplacée par l'oeil de sauron, j'adore

Pendant un moment j'avais un mélange de l'ancien et du nouveau style ! J'ai vidé mon cache Firefox et maintenant c'est nickel. Superbe travail, bravo

J'en ai une, elle marche très bien. Si tu as des questions, n'hésite pas.

Voilà c'est exactement ça Le module à diode que tu as linké est très bien, j'en utilise plusieurs chez moi, c'est plus pratique à câbler que les diodes toutes seules. Par contre entre ce module à diode et le module Fibaro, ça prends toute la place dans la boite d'encastrement, tu verras c'est chaud de tout faire tenir. Si ta boites d'encastrement fait 50mm de profondeur c'est mieux que 40. Sinon, tu devras peut-être utiliser des dominos à la place des Wago, car ça prends moins de place. Les dominos peuvent être séparés, donc plus facile à caser dans les coins. Mais bon, avant d'en arriver là , fait déjà les 2 tests que je te propose. Evidemment, tu coupes le disjoncteur lors de tes câblages !!

Euh, rien que le scan du QR Code je fuis en courant. Ca veut dire caméra qui ne fonctionne que via le Cloud, et tu ne sais même pas si il y a une API pour la piloter depuis la HC2. Pour le même prix, tu prends une Foscam FI9831W sur eBay en Chine, elle a une bonne API, est autonome, et le flux vidéo peut-être configuré au choix en H264 ou MJPEG (compatible HC2)

Le n°3, de couleur noire, pourrait être le fil pilote. Mais le courant nominal de 16 ne coà¯ncide pas, car normalement un fil pilote est protégé par un disjoncteur de 2A. Pour tester, je pense que tu peux câbler comme suit : fil n°1 : neutre fil n°2 : phase fil n°3 : non connecté => Le radiateur devrait se mettre en mode confort (température de consigne) Ensuite, tu câbles comme suit : fil n°1 : neutre fil n°2 : phase fil n°3 : phase => Le radiateur devrait se mettre en mode économique (température de confort -3°C ou 4°C) Si ces tests sont concluants, alors je pense qu'on pourra affirmer que le fil n°3 est bien le pilote. Donc tu pourras mettre en Å“uvre le système avec le FGS-221 et les 2 diodes afin de générer les 4 ordres principaux (confort, éco, hors-gel, arrêt)

OK, alors àmon avis, le mieux est de s'orienter vers une box utilisée en passerelle pour piloter tout ça. Je ne vois que la Zibase....

D'après les forums, certains utilisateurs ont réussi à obtenir les notices de leur thermostat et radiateurs Atermo. Regarde ici, il y a un numéro de téléphone : http://www.aterno-technique.com/ : 03 88 55 15 15 Sur un forum, quelqu'un dit que les cartes sont du Delta-Dore, maintenant est-ce que c'est compatible avec le protocole X2D, ce n'est pas précisé. Fil pilote, c'est non, puisque sur ta photo il n'y a pas de fil pilote qui sort du câble du radiateur. On peut voir seulement : phase, neutre, terre. Donc la seule possibilité de piloter tes radiateurs à distance, c'est avec le genre de modules Z-Wave que tu as listé au début, en tout ou rien (tu mets le thermostat de chaque radiateur à fond, et c'est la HC2 qui va allumer/éteindre l’alimentation). Mais si tes radiateurs ont un thermostat électronique, celui-ci ne va pas du tout aimer les coupure violentes du 230V. Essaye de prendre une photo du panneau de commande d'un radiateur pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Ca nous donnera peut-être une idée sur le type de thermostat. Réflexion personnelle : désolé, ça ne va pas t'aider, mais perso de façon générale je fuis comme la peste un produit dont je n'ai aucune documentation technique. Non seulement l'installateur ne te laisse pas les docs, mais en plus le site Web officiel est complètement vide de la moindre information intéressante. Et le produit est tellement peu populaire qu'on trouve plus de gens qui se plaignent du produit sur les forums, que d'infos pertinentes. Bref, si tu as de la chance, tu as des thermostats mécaniques (bilame) et ça sera facile à domotiser. Est-ce que tu entends un petit "clac" à chaque arrêt/démarrage des radiateurs ?

Ton thermostat mural, il a été fourni par les fabricants des radiateurs ? Si le thermostat commande directement les radiateurs, via un signal radio propriétaire, c'est pas gagné pour domotiser tout ça. Est-ce que tu as un lien vers la doc ou la référence des produits ? Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne semble pas y avoir de fil pilote sur les radiateurs. Ils sont récents ou anciens ?

Fredric, quand tu as fait le test au pied du compteur, tu as bien déconnecté le Calybox ?

Bravo Tom Et je vote aussi pour déplacer cette référence sur une page dédiée. Et ça permettrait aussi de faire fonctionner les ancres (quand on clique sur le nom d'une fonction, on arrive sur le descriptif de la fonction).

Cool, tu n'as plus qu'àfaire un tuto et partager le module virtuel

Merci pour ton retour, c'est intéressant Pour le thermostat, j'ai trouvé ceci dans la doc officielle : http://docs.fibaro.com/?page_id=1740 Ce qui nous donne via Google Translate : Bon, ce n'est pas du LUA natif et ça oblige encore à appeler l'API HTTP, mais peut-être que ça pourra t'aider. En LUA, tu peux peut-être essayer un truc du genre : fibaro:call(100, "setTargetLevel", 20.5);

Le téléreport utilisé par EDF est récupéré sur le bornier supérieur du compteur, qui est plombé : Donc cela n'a rien à voir avec la téléinfo : la téléinfo peut très bien être désactivée, alors que le téléreport fonctionne quand même. Mais dans ton cas, la téléinfo doit être activée sur le bornier inférieur, sinon je ne vois pas comment le Calybox pourrait fonctionner. Bref, tu verras avec le gars de GCE ce qu'il a comme idée. Quant au RDV téléphonique avec EDF, si tu n'as pas un technicien au bout du fil, je ne suis pas certain que tu sois bien avancé...

J'ai dans mon jardin plusieurs détecteurs de mouvements traditionnels, c'est à dire alimentés par le secteur 230V, et destinés à commander directement la charge. Donc rien à voir avec les détecteurs sans-fil Z-Wave. Les avantages de ces détecteurs : économiques étanches solides/durables pas de piles à changer Inconvénient : indépendants (il est possible de mettre plusieurs détecteurs en parallèle sur un circuit, mais un détecteur d'un circuit ne peut pas déclencher l'éclairage d'un autre circuit, sauf au prix d'une incroyable complexité de câblage avec des contacteurs) tout ou rien, donc pas de variation de la luminosité (certains Legrand en sont cependant capables) non pilotables à distance, via des scénarios (certains Legrand en sont capables, mais cher et protocole propriétaire) Donc je souhaitais utiliser ces détecteurs en combinaisons avec des modules Dimmer Fibaro FGD-211. J'ai réalisé le câblage suivant : Pour simplifier, le détecteur de mouvement joue tout simplement le rôle d'interrupteur pour piloter le Dimmer. Mais il y a un souci de taille : dans ces détecteurs, on a généralement 3 paramètres réglables (via des petits potentiomètres) : Sensibilité de détection Luminosité minimale de déclenchement Durée de l'éclairage : réglable en général de 10 seconde à plusieurs minutes. C'est le dernier point (durée minimale de 10s) qui limite la configuration que l'on peut faire du Dimmer : puisqu'il n'est pas possible d'utiliser le Dimmer comme un interrupteur de type monostable (l'impulsion devrait être inférieur à 1s), on doit configurer le Dimmer en mode bistable (paramètre n°14). Donc il faut veiller à ce que la durée réglée sur le détecteur corresponde réellement à la durée de l'éclairage, exactement comme si le Dimmer n'était pas présent. Mais également, il faut modifier la valeur du paramètre n°19 Assigns bistable key status to the device status => 1 - Device status depends on key status: ON when the key is ON, OFF when the key is OFF. Sans cela, si on déclenche le Dimmer depuis une scène ou une association d'un autre Dimmer, le statut de l'interrupteur monostable (=détecteur de mouvement) sera inversé, et on aura une lumière qui fera l'exact opposé de ce qu'on souhaite. Il reste un inconvénient que je n'ai pas pu résoudre : Si on allume manuellement le Dimmer (par exemple pour accueillir des invités), puis que quelqu'un passe devant le détecteur, après la durée d''éclairage programmée, le détecteur va ouvrir le contact, donc le dimmer va automatiquement éteindre l'éclairage. Le seul moyen de contournement que j'ai trouvé c'est de faire 2 scènes : la première affecte une variable globale lorsque l'utilisateur allume volontairement la lumière, et la seconde se déclenche lorsque la lumière s'éteint afin de vérifier si la variable globale était définie, et rallume la lumière le cas échéant. Maintenant qu'on a mis un Dimmer sur chaque détecteur de mouvement du jardin, on peut déclencher des scènes sympas, comme par exemple l'allumage automatique de toutes les rampes de spots des 2 côtés d'une allée, toutes les façades de la maison, etc... Utilisation aussi possible en simulation de présence. Quand j'aurai mis en place la récupération du statut de mon alarme, je pourrai faire clignoter toutes les lumières extérieures de la maison pour attirer l'attention en cas d'intrusion.

JossAlf, maintenant que tu sembles avoir configuré ton SRT321 avec la HC2, est-ce tu as toujours besoin que je fasse des tests avec le timestamp ? J'ai pas eu trop l'occasion jusqu'àprésent...

Les films je les regarde autrement. Et pour les reportages, quand j'en ai loupé un qui m'intéresse, je le regarde en replay ou sur YouTube. Vraiment, je considère la TV comme parfaitement remplaçable. Malheureusement, même sans la TV, il arrive encore de tomber que des aberrations comme la vidéo plus haut en est un bon exemple.

Hehe non même pas, ce n'est que depuis quelques années que j'ai décidé de me couper du monde. C'est trop horrible, je ne peux pas parler foot et télé-réalité en société.... Mais ça me convient bien

Si vraiment tu voulais garder ton boitier, il faudrait mettre un module FGS double relai qui remplacerait les interrupteurs, mais c'est quand même pas terrible àpiloter, et tu ne pourrais pas jouer avec les fonctions sympa du FGRM comme les positionnements intermédiaires.

Peut être que c'est ton Éco devices qui a un problème. Tu as fait la dernière mise àjour et une réinitialisation complète ?

Un Eco-Devices dans un voiture. Très bon

J'ai le même compteur, et je crois qu'il peut envoyer des impulsions à la place de la teleinfo. Mais à ce moment là , ton Calybox n'aurait pas les infos de HC/HP, etc, donc c'est forcément la téléinfo qui est utilisée. Il te faut une rallonge électrique enroulable, on en trouve à pas cher en GSB.

Tu vires ton boitier que tu remplaces par un FGRM-222. Tableau de Correspondance ancien boitier / Nouveau FGRM / Utilisation : 1 L Phase 2 N Neutre 3 N Neutre 4 O1 Moteur 5 O2 Moteur 7 L Phase 8 S1 Montée 9 S2 Descente Il se peut qu'il faille inverser les fils O1 et O2, car tu as une chance sur 2 d'être dans le bon sens. Ca devrait fonctionner. Edit : et tu ajoutes un domino pour relier la terre du moteur.