Lazer

Si c'est du sans fil RTS, tu peux oublier les modules volets roulants de Fibaro. Il faudra passer par une passerelle Homewizard ou Zibase, avec un module virtuel dans la HC2, et tu n'auras pas les positionnement intermédiaires.

Euh non mais ça viendra. J'ai positionné des index sur la table, et j'ai changé les types de données au plus juste pour gagner de l'espace. J'ai créé une table Tarifs àfaire évoluer dans le temps (au lieu de modifier le fichier de paramètres). Tout ça sera en lien avec mes futurs graphs de consommation dont j'ai parlé dans l'autre topic.

En parlant de bornes auto àpeigne, l'autre jour je vais chez Leroy Merlin pour acheter 2 disjoncteur 16A. Il n'y a que des modèles àvis en rayon. Je demande au vendeur si ils ont des disjoncteurs àbornes auto, il me dit que je dois me tromper et que ça n'existe pas chez Legrand. OK OK, bon c'est pas gagné, encore obligé de commander sur Internet. Lolomail, j'ai amélioré la DB des scripts de Eb-home, il faudrait que je partage mon travail... Les requêtes sont plus rapide.

Je vais essayer avec mon vieux Infosec 500VA qui a alimenté mon ancien serveur pendant des années. Je viens de changer la batterie, j'espère qu'il pourra alimenter les équipements cités. Il faut que je teste, après j'aviserai. Il semblerait que certaines alimentations aient du mal avec les onduleurs bas de gamme.

Tu peux utiliser un FGS-221, sauf qu'au lieu de piloter une charge habituelle type lumières, il va simuler les appuis sur les interrupteurs de la commande des volets. Fil blanc => entrée I Fil gris => sortie O1 Fil noir => sortie O2 A la limite, tu peux même remettre les interrupteurs sur les entrées S1 et S2 du FGS comme ça tu bénéficie encore du fonctionnement local, en plus du contrôle Z-Wave.

1m de câble m'a suffit. Mais c'est à toi de mesurer. C'est surtout pour donner la bonne courbure aux fils que tu risques d'avoir du mal, dans le tableau derrière le rail DIN... c'est autre chose que le 2,5mm² ! Attends 1 semaine ou 2, je referai une photo de mon tableau, je vais y ajouter un disjoncteur et un compteur modulaire pour la future pompe à chaleur. Et le truc fun (là tu pourras dire que je suis ouf), je vais me faire des prises électriques ondulées dans mon placard, afin de protéger les Freebox/HC2/Switch/Serveur. Tu as peut-être vu dans les entreprises des prises rouges, avec un détrompeur empêchant d'y brancher une prise normale. Et bien c'est ce que je vais mettre en place, sous mon tableau ça sera plus propre qu'un sac de nÅ“ud de câbles.

Ah ben voilà, c'est bien ce que je disais. Merci pour cette confirmation Xapi.

Je confirme, très très lent en ce moment...

@Fredric, t'inquiètes pas, ça va bien se passer. Je ne suis pas un ouf, il y a plein de gens qui ont ajouté un compteur. Tu as quel puissance d'abonnement ? 30, 45, 60A ? En fonction de ça, il faut que tu achètes du câble, du 16mm² devrait être suffisant, sauf si tu as une plus grosse puissance.

Fredric, le 1er et le 3eme sont OK. Did a bien résumé la situation. L'avantage des compteurs EDF c'est que tu auras la teleinfo complète avec le passage HC/HP automatique, ainsi qu'une bonne précision de mesure (puisque utilisé pour facturer) Le second lien est un compteur modulaire qui n'aura pas tout ça. Par contre c'est très pratique pour compter juste un appareil, par exemple Chauffe-eau, PAC, ou un circuit complet comme une ligne d'éclairage, etc... Ce type de compteur modulaire génère des impulsions qu'on peut envoyer sur les 2 entrées compteur de l'Eco-Devices.

Faut pas prendre un compteur modulaire, mais un compteur EDF standard monophasé, comme sur les photos de ce sujet. Il faut le choper sur eBay ou Leboncoin, il en passe régulièrement àmoins de 50€ (mais pas forcément tous les jours). On en trouve certains d'occasion, mais le mieux c'est un neuf. En général, c'est du surplus d'électricien, agent EDF, chantier, etc...

Je disais pareil, mais depuis que j'ai rencontré le même bug que Fredric, je n'ai même plus envie de l'utiliser, il est éteint. Parce que si il faut l'exclure et le réinclure tous les 15 jours, j'ai pas fini de me prendre la tête avec les scènes et mes graphs. A part ça, je l'avais associé au dimmer d'un couloir, avec une scène qui gérait la minuterie. Les nombreux paramètres de ce modules sont vraiment bien foutus.

Ah oui j'avais oublié, mais j'ai aussi coupé la patte en plastique àl'arrière. Par contre j'ai eu la flemme de sortir l'outil magique Dremel, j'ai fait ça avec la pince coupante que j'avais sous la main àce moment là.

Si il clignote de toutes les couleurs façon gyrophare de police, c'est plutôt le tamper, c'est àdire le détecteur de vibration qui s'enclenche. Les mouvements sont normalement signalés par une unique couleur, et c'est assez bref.

C'est juste un délire le coup des chevilles. La question àla base c'était scotch double face contre cheville + vis. Et le scotch ça fini immanquablement par se détacher.

Banlieue parisienne, zone dense (petite couronne), à 3500m du DSLAM, j'ai 5 à 6 Mbps de débit maxi avec une Freebox Revolution. La fibre optique, même pas en rêve, contrairement aux grandes annonces des opérateurs

Han, mais t'es un génie JossAlf !!! Grâce àtoi j'ai enfin trouvé une application domotique àmon Lego Mindstorm EV3.... oui je suis un grand enfant

En fait elle interprète bien les valeurs, puisque la température du FGSS est bien affichée. Le bug est plutôt dans la présentation des résultats. La v4 est prévue pour mars.... 2014 Comme d'hab, Fibaro a des supers produits, un super marketing, mais ils sont super à la bourre sur les développements logiciels. Mais en général on leur pardonne, car quand on voit la progression depuis le tout début de la HC2, on se dit qu'ils ont de la marge et qu'ils n'ont pas fini de nous ébahir

Non, comme le dis JossAlf, le problème vient bien de la v3 de la HC2. Elle devrait logiquement créer un module enfant pour représenter la température. On a le même problème avec le thermostat Secure SRT321. il me semble avoir vu dans des screenshots de la version Alpha de la v4 que ce sera bien corrigé. Pour être précis, dans un module, il n'y a pas vraiment de module maitre et esclave, mais plutôt une notion de Classes Z-Wave. Chaque module répond à plusieurs classes. Après, le contrôleur domotique est libre d'interpréter (ou pas) chacune des classes à sa façon. C'est la raison pour laquelle certaines modules sont entièrement reconnue par certaines box du marché, tandis que d'autres modules sont partiellement reconnus. Edit : un lien sur le sujet : http://blog.univers-domotique.com/2013/06/la-technologie-z-wave/

JossAlf, on peut rebooter la HC2 via l'API HTTP, mais pas l'éteindre. Ou alors il faut la rooter (ce qui au passage permettrait d'installer NUT et de gérer presque tous les onduleurs USB en direct)

Ah un onduleur manageable par IP c'est intéressant, mais ça coute une blinde non ? Pour savoir si tu peux l'interfacer avec la HC2, c'est pas compliqué, il faut regarder quels sont les protocoles avec lesquels tu peux discuter : - HTTP => possible, sauf si il utilise un cookie pour l'authentification, c'est mort - SNMP => ça a l'air assez hard à coder, voir ce sujet : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/591-coder-un-paquet-snmp/ - SSH => impossible - Telnet => avec Net.FTcpSocket() ça doit être faisable, mais il y a un peu de boulot quand même.

En fait, cette image provient du guide de base de la centrale uniquement. Le déclenchement sur pré-alarme de la sirène extérieure + flash est bien activée par défaut quand celle-ci est liée à la centrale. Ce comportement est modifiable dans les options de la sirène (décrit dans la doc de la sirène). Donc pas de souci, les intrus savent bien qu'ils sont détectés dans le jardin La centrale n'a pas d'E/S filaires. Pour le retour d'état, je vais utiliser des modules récepteur contacts secs 12/24V DIAG63ARX, que je vais brancher sur les entrées d'un Fibaro Universel. Pour piloter l'arrêt/démarrage, je souderai un FGS-221 sur une télécommande.

Il faut distinguer les volets roulants pour fenêtre de toit et pour fenêtre normales. En fenêtre de toit, ce n'est que du 24V DC, certainement à cause du risque d'infiltration de pluie. Chez Velux, c'est du 24VDC à inverssion de polarité, c'est à dire qu'il n'y a que 2 fils, et tu envoies du +24 ou du -24V selon que tu veux une montée ou une descente. En fenêtre normale, à ma connaissance il n'y a que du 230V AC. La marque Bubendorf pose problème. Chez Somfy, très largement distribué en France, c'est extrêmement simple : 3 fils : Neutre + 2 Phases (1 pour ma monté, 1 pour la descente). Le Fibaro FGRM fonctionne parfaitement bien avec. Attention aux systèmes sans-fils, très difficile à domotiser, particulièrement chez Velux (IO Homcontrol) et Somfy (RTS) tous 2 propriétaires. A noter que pour Somfy, le protocole RTS est géré par les box Zibase, Homewizard, et Somfy. C'est clair que c'est fatigant cette manie de vouloir fermer leurs protocole... à croire qu'ils ne veulent pas que la domotique puisse se démocratiser. Sans vouloir troller, ça me rappelle fortement un certain éditeur de logiciel, et un autre qui fait des téléphones...

Apparemment le suivi GPS est assez buggé et tout ceux qui l'ont essayé ont abandonné... Perso je n'ai pas testé.

Mes souvenirs d'électroniques sont loin, mais un bouton rotatif n'est qu'une résistance variable, permettant de générer une tension variable qui sert de commande pour un ampli. En très simplifié comme ça : Et je ne suis pas certain que le RGBW accepte un signal sonore, qui est tout sauf un courant continu.