Lazer

Hello, J'entends souvent dire qu'en cas de déménagement, on démonte toute la domotique et on remet comme avant. Est-ce que vous considérez la domotique comme un gadget personnel, qui n'intéressera pas les occupants suivants ? Personnellement, je considère cela comme un moyen de valoriser la maison. Cela fait partie des équipements de confort, et qui permettent de faire des économies d'énergies (je suis au chauffage électrique, dans une maison avec une isolation des années 80...), donc je pense que l’acquéreur potentiel pourra être intéressé par ces arguments, même s'il n'a pas l'esprit geek que nous pouvons avoir. De plus, entre autres choses, la RT2012 impose de pouvoir mesurer les dépenses des différents postes énergétiques de la maison. La domotique que l'on met en place doit nous permettre d'atteindre cet objectif. A mes yeux, encore un moyen de valoriser la maison. Par ailleurs, j'essaye de construire une domotique qui soit non intrusive. J'aime bien le concept des micro-modules à mettre dans les boites de dérivation, car c'est invisible, et ça ne modifie pas le comportement de l'interrupteur. En bref, la domotique est un plus, mais n'est pas une contrainte. Ceci dit, je n'ai pas du tout l'intention de revendre, mais je suis intéressé par vos points de vue.

J'ai vu ça à l'instant aussi ! "Les objets connectés et matériels IP seront supportés tels que le thermostat Nest, le thermostat et la station météo Netatmo, les ampoules Philips Hue, les aspirateurs robots iRobot, …" => C'est du lourd ! L’Å“il de Sauron à l'air assez intelligent en plus. Ca promet des scénarios sympa.

Si tu enlèves le module Fibaro, le choix de l'interrupteur dépendra alors de l'électronique de commande du moteur. Si tu regardes le PDF que j'ai linké, on voit que : 67601 : bi-stable : utilisé pour un mécanisme basique. Dans ce cas-là , le bouton STOP est indispensable car c'est le seul moyen de stopper la course du moteur en plein milieu. 67602 : mono-stable : utilisé pour un mécanisme avec un boitier d'automatisme intelligent qui maintient l'alimentation du moteur jusqu'au bout de course (ce que fait justement le FGRM d'ailleurs...) 67603 : mono-stable : là je ne suis pas trop d'accord avec leur schéma, car derrière cet interrupteur je pense qu'il faut avoir un boitier d'automatisme (ou FGRM). Si il n'y a pas de boitier d'automatisme (ou FGRM), alors ça veut dire que l'utilisateur doit laisser le doigt appuyé durant toute la course du volet, et relâcher dès qu'il veut arrêter. Donc en enlevant le FGRM, il faudra choisir l'interrupteur en fonction du mécanisme de commande du volet. Chez moi, j'ai le type de mécanisme basique qui nécessite un 67601 bi-stable. Lorsque j'ai ajouté le FGRM, j'ai trouvé plus sympa de remplacer l'interrupteur par le 67602 mono-stable. Si j'avais su, j'aurais même choisi un 67603 (mono-stable sans bouton Stop). C'est des références Legrand Celiane, l'équivalent doit pouvoir se trouver pour toutes les autres marques...

Le dernier module Fibaro FGRM-222 pilote tous les types de moteurs (butées électroniques ou mécaniques). J'avoue que je ne sais pas moi même quelle type de butées j'ai. Comme c'est le FGRM qui va piloter le moteur, tu peux choisir n'importe quel type d'interrupteur. Il y aura simplement le paramètre n°14 à modifier. Personnellement, je préfère des interrupteurs monostable : un appui bref déclenche la monté ou la descende, je quitte la pièce, et le FGRM se démerde tout seul pour emmener le volet jusqu'au bout. Si on veux stopper en cours de route, il faut refaire un appui bref sur le bouton. A noter que le bouton du milieu (celui qu'on pourrait penser appeler STOP) ne sert à rien avec le FGRM. D'ailleurs Legrand a sorti récemment un nouvel interrupteur avec le bouton du milieu bloqué, donc seuls les boutons montée et descente sont enfonçables, ce qui me parait encore mieux adapté. C'est la référence 67603.

Did, Je me trompe peut-être, mais je pense que je peux me passer de relai. Voici le branchement des cellules de mon portail : Voici l'exemple de schéma proposé par Fibaro pour brancher des capteurs et une alarme : Sachant que les sorties du Fibaro Universel sont asservies sur les entrées, je verrai bien un câblage comme ça : Est-ce que ça a une chance de fonctionner, sans faire tout cramer ?

Comme BenjyNet, la vidéo du LeapMotion ne me convainc pas. On dirait encore un truc de laboratoire. Par contre, je ne savais pas que l'oeil de Sauron sera capable de discerner les animaux, c'est super ça !

Ah oui c'est vrai que j'avais trouvé le câble réseau très léger. Mais il fonctionne, et pour du 100Mbps ça va bien. C'est quand même mieux qu'une box qui n'aurait que du WiFi comme certaines concurrentes. A la limite, j'ai été agréablement surpris que le câble réseau soit fourni. En comparaison, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais la dernière fois que j'ai acheté une imprimante HP (le leader dans son domaine) le câble USB n'était même pas fourni...

Certainement que la HC2 ne supporte pas à 100% ce nouveau thermostat. Si tu as ouvert un ticket sur le bugtracker, il faut espérer qu'il le prenne en compte. En attendant, en LUA tu arrives à interroger la valeur (vérifie les données brutes avec le Toolkit HC2) ?

Pas de chance pour le câble réseau. Que reproches-tu àl'adaptateur secteur ? Il ne m'a pas choqué. Je ne le trouve ni pire ni mieux que la plupart des adaptateurs secteurs. De toutes façon on ne voit que la partie plastique.

Si tu as une Freebox ou un routeur un minimum évolué, dans l'interface d'admin tu dois pouvoir visualiser les baux DHCP (c'est àdire l'adresse IP affectée àchaque équipement sur ton réseau). Tu pourrais ainsi retrouver l'adresse IP qui a été affectée àla HC2.

Ok super merci pour les retours. Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk

Pour ceux qui ont un Synology, apparemment, la nouvelle version DSM 5 sortie lundi n'intègre plus MySQL (racheté par le méchant Oracle), et utilise MariaDB àla place. C'est un fork censé être 100% compatible, mais je n'ai pas encore pu le tester (il faut que j'attende que le projet Xpenology sorte la version 5 pour ESXi). Si quelqu'un a testé avec ces scripts, un retour serait le bienvenu

JossAlf, je confirme les propos de Robac et ta traduction. C'est bien le fonctionnement que je constate sur mon thermostat (la seule différence est que j'ai associé un Fibaro FGS, mais ça ne change rien au fonctionnement). Je ne comprends pas bien le problème que tu rencontres en fait ?!?

C'est une super idée ça merci du tuyau ! je cherchais un moyen d'allumer la lumière extérieure avec un détecteur de mouvement, le coup des cellules du portail c'est encore plus simple. Accessoirement, ça peut permettre de faire sonner un ding-dong dans la maison quand quelqu'un rentre par le portail. Sur mon portail (un vieux mécanisme Siminor, racheté par Somfy), les cellules sont alimentées en 24V, et le contact est normalement fermé. Donc je pense que je dois pouvoir mettre un Fibaro Universel directement entre les cellules et la carte de contrôle. Faut que j'étudie le schéma de câblage.

100% Fibaro ce n'est pas possible, ne serait-ce parce qu'ils ne font pas (encore) de sirène. La marque Vison Security propose une plus large gamme de produits. Mais il manque des capteurs sympa, comme les capteurs de mouvement extérieur, les barrières infrarouges, les détecteur compatibles animaux, le bris de glace, la protection anti-arrachement sur chaque module, etc... J'attends avec impatience de voir la fiabilité de l’Å“il de Sauron, il ne s'agirait pas que le soleil qui rentre dans la maison par une fenêtre déclenche le capteur de mouvement, et donc la sirène. C'est malheureusement trop souvent le cas avec les alarmes bas de gamme ou bricolé dans le garage, dont on entent la sirène à longueur de journée dans les lotissements résidentiels Après, pour les questions de brouillage, fiabilité, etc, chacun se fait son opinion. Perso je préfère dissocier les 2 fonctions, et je garde mon alarme propriétaire, très fiable.

Hihi, j'arrive un peu tard, mais Phil a parfaitement répondu je vois J'ai surtout mis en place les scripts du site EB-Home, qui me permettent d'avoir un vrai suivi. @BenjyNet, c'est sérieux cette rumeur ?

Yohan, Cette courbe de température est pour notre chambre. En journée, je règle le thermostat très bas afin d'être certain que le radiateur ne se déclenchera pas. En journée, nous laissons la porte de la chambre ouverte, laquelle donne sur un grand dégagement, gros volume, grande hauteur, sous combles avec poutres apparentes, mais mal isolé. C'est joli, mais nous ne chauffons pas ce volume qui nous couterait surement plusieurs centaines (ou milliers) d'euros à chauffer chaque hiver. A contrario, depuis ce week-end, et grâce au soleil (qui est enfin revenu) sur les Velux, ce dégagement est maintenant la partie la plus chaude de la maison ! Donc en journée, si le laissais le thermostat sur 17°C par exemple, tout la chaleur sortirai par la porte vers ce dégagement, et le pauvre radiateur de la chambre chaufferait non-stop inutilement, car il n'arriverai même pas à maintenir ces 17°C. J'en ai encore fait l'expérience une fois cet hiver quand le thermostat SRT-321 n'a pas reçu l'ordre Z-Wave un matin (et oui, parfois les problèmes de communication arrivent). Donc le calcul a été vite fait (même avant de domotiser la maison) qu'il vaut mieux couper entièrement le chauffage de toutes les pièces à l'étage. La nuit, quand la porte de la chambre est fermée, on voit bien sur la courbe que la descente de température est plus lente, grâce à l'isolation et l'inertie des murs de la pièce). Le conseil généralement adopté du delta de 3°C est variable en fonction de l'isolation et de l'inertie des pièces, et du mode de chauffe. Mon raisonnement tient pour du chauffage individuel électrique, qui a par conception une très faible inertie. Ce n'est pas forcément valable pour du chauffage central avec chaudière, qui a une grande inertie. Donc pour une pièce à faible isolation et faible inertie, il vaut mieux ne pas chauffer du tout en cas d'absence. La remontée en température sera rapide si le radiateur électrique est suffisamment puissant. Au rez-de-chaussée, où la configuration des pièce est différente (plus grande inertie), là on a intérêt à maintenir une température plus modérée durant notre absence (pas de gain financier, mais un gain en vitesse de remonté de température si nous rentrons plus tôt que prévu en fin d'après-midi, donc meilleur confort). Bref, les histoires de chauffage, c'est quand même très dépendant du besoin de chacun, de la configuration des lieux, et de la technologie de chauffe. Je pense installer une pompe à chaleur cette année, ça va encore modifier ma conception des choses.

Ah ben moi j'ai fait un IUT en génie électrique et informatique industrielle. Après ça se gatte, j'ai fait une école d'ingé généraliste, et depuis que je bosse je ne fais que de l'informatique. Donc mes souvenir d'élec/automatisme/régulation/robotique commencent à dater un peu, ma mémoire me fait défaut. Disons que j'ai quelques restes... En fait, tu voudrais limiter le courant dans la résistance (c'est à dire faire un circuit de contrôle un peu similaire à ce qu'on trouve dans les chargeurs de batteries) ? Pour une lampe, un gradateur hache le courant alternatif, mais comme le filament a une certaine inertie, cela ne fait pas clignoter la lampe, et donc l'intensité lumineuse diminue. Tu penses que le même principe est applicable à la résistance d'un radiateur ? J'avais lu un article il y a quelques temps sur les technos employés en matière de chauffage électrique, depuis le bon vieux convecteur grille-pain, jusqu'aux derniers modèles à double système chauffant (coeur inertiel en fonte + façade résistive chauffante à chaleur douce). Cet article permettait de bien constater qu'on a toujours fait chauffer une résistance à fond, puis plus rien, et on recommence. Les derniers modèles à inertie permettent de gommer les variations pour atteindre un niveau de confort similaire aux radiateurs en fonte traditionnels à chauffage central. Et jamais on n'a essayé de faire des système de variation de la puissance de chauffe... certainement parce que le cout de l'électronique de puissance serait trop élevé, ou peu fiable. L'article concluait en disant que des recherches sont menées en ce sens, mais rien de vraiment industrialisé pour le moment. Est-ce que ça verra le jour à terme ?

Ah OK Pour l'algo, tu peux t'aider de ça si tu te sens de te lancer : http://doc.eedomus.com/view/Algorithme_Chauffage Je ne vois pas ce que tu appelles variateur. Un radiateur électrique, ce n'est pas comme une lampe. Il est complètement allumé ou éteint, mais pas simplement à mi-puissance. C'est pour ça qu'on parle de tout ou rien (On/Off). Donc ton algo doit être capable d'allumer le FGS le temps qu'il faut pour alimenter le radiateur, puis tout couper, et ainsi de suite. Dans un radiateur moderne à thermostat électronique, ce On/off est effectué toutes les minutes. Si tu faits ça toutes les minutes, tu vas vite atteindre la limite de commutation du relai interne au FGS. Donc il faut trouver un juste milieux en fonction de l'inertie de ton sèche-serviette, mais je pense que faire un On/Off toutes les 10 minutes doit être un bon compromis. A partir de ça, il faut trouver les coefficients du PID (voir lien donné) afin de stabiliser la température correctement. Ce n'est pas si simple...

Attention, pour autant que je sache, la sonde de T° du capteur d'ouverture n'est qu'une sonde, elle ne commandera pas le FGS. Le FGS quand à lui, n'est qu'un actionneur, qui coupe ou laisse passer le courant. Tu as besoin d'un organe de contrôle, donc soit un script dans la box, soit un thermostat mural dédié (ce dernier intègre également une sonde de température). Si tu es motivé, tu peux écrire un script LUA pour faire de la régulation PID dans la box. Je m'intéresse au sujet depuis un moment, mais ça ne doit pas être évident à coder.

Attention, le dimmer FGD c'est pour de l'éclairage uniquement (c'est un gradateur qui fonctionne par hachage de la sinosoà¯de, donc à ne surtout pas utiliser avec autre chose que des lampes à incandescence/halogène ou des LED spécialement prévues pour). Pour le radiateur électrique, il faut un FGS-211 qui tient une puissance de 3 kW, donc supérieure au sèche-serviette. Il fonctionne en tout ou rien, c'est à dire ON ou OFF. Donc 3 modes de fonctionnement possibles : Tu règles le thermostat du radiateur sur la valeur de confort désirée (par exemple 20°C). Puis avec la box Home Center, tu fais un scénario qui allume le FGS à l'heure désirée, et l'éteint à l'heure désirée. Durant la phase où le FGS est allumé, la régulation de température sera faite par le thermostat mécanique du radiateur. Tu mets le thermostat du radiateur à fond, tu mets un capteur de température dans la pièce, et tu fais un script sur la Home Center pour allumer et éteindre le FGS autant de fois qu'il faut pour maintenir la température désirée. Le thermostat mécanique du radiateur est complètement inhibé, et la régulation de T° est faite par le script de la box. Tu mets le thermostat du radiateur à fond, tu mets un thermostat mural (genre Secure SRT-321) lié en Z-Wave à la box, et associé au FGS du radiateur. Le thermostat mécanique du radiateur est complètement inhibé, et la régulation de T° est faite par le thermostat, de façon très précise grâce à l'algorithme PID intégré.

Ah oui, tu as du chauffage central, je crois que c'est beaucoup plus difficile à réguler. Il y a une longue discussion sur le sujet dans un autre topic. Entre la régulation de la chaudière et les têtes thermostatiques de chaque radiateur, ça semble un peu la galère. Moi je suis en chauffage individuel par convecteur/radiateur électrique, donc la régulation de chaque pièce tourne en boucle fermée (si la porte est bien fermée, ce qui est le cas la nuit), c'est tout de suite beaucoup plus simple pour le PID. Je ne sais pas si on peut (et si ça a un intérêt) réinitialiser le PID. Tu peux tenter une réinitialisation complète du thermostat. D'après la doc, il faut passer en mode de configuration avec le microswitch interne, tourner la molette jusqu'à la lettre P, puis appuyer 2 fois sur la molette. Mais je pense qu'il faudra ensuite ré-inclure et reparamétrer complètement le thermostat.

Faut quand même un perfo, une bonne scie trépan, et un foret burineur pour transformer une simple boite en double boite dans un mur en béton banché. Normalement la ferraille elle n'est pas en surface, mais plus profondément enfouie dans le mur. C'est tout àfait faisable, mais si tu ne l'as jamais fait, la première fois c'est pas évident quand même, en plus de devoir acheter le matos.

Gorn a spécifié qu'il a un sèche serviette bas de gamme sans fil pilote, donc j'en déduis que c'est un bon vieux thermostat mécanique sans électronique (a vérifier dans la notice). Sur ce genre de matos, le On/off ne pose pas de problème puisque c'est exactement ce que fait le bilame du thermostat. Ça fonctionne comme ça tout l'hiver sur mes vieux radians sans aucun problème. Par contre, sur les radiateurs moderne àélectronique ( et fil pilote), effectivement il ne faut surtout pas faire du On/off, mais utiliser le fil pilote grâce àune ou deux diodes. "Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk"

Effectivement, les FGD c'est dédié aux éclairages, ça apporte plein de trucs sympa comme la gradation progressive àl'allumage/Extinction, et le dimmer pour des ambiances plus cool. Et se passer du neutre, c'est quand même pratique pour la mise en place. Et pas de bruit de commutation, alors que les FGS ont les entend très bien commuter.