Lazer

Tout ça en même temps ! Ce sont des entrées différentes

Ah, du coup pour les saignées ça doit être bien galère.... bon courage

Quelle que soit la solution, tu peux passer un maximum de gaines, ça sera toujours utile un jour (capteurs d'ouverture, volets roulants ou battants, détecteur de mouvement, caméras, capteurs de température, thermostat, réseau Ethernet, etc....) Tu laisses les gaines derrière le placo, et si tu ne les utilises pas c'est pas grave, et si un jour tu veux récupérer la gaine, il suffit de faire un trou àla scie cloche aux endroits préalablement repérés (un plan détaillé s'impose).

@ Jerry : oui, pour éviter de souder les contacts dans les modules. L'idée c'est de prendre des tourillons du bon diamètre, les couper à la bonne longueur, de faire un petit trou au bout et d'y visser une vis, sur laquelle on a soudé un fil qui part dans la gaine jusqu'à l'alimentation située au grenier/garage/cave. C'est la vis qui fera contact avec les contacts métalliques du module à alimenter. D'où la "fausse pile". @ Cédric : pas bête du tout ! Par contre, les capteurs d'ouverture d'une alarme digne de ce nom ne se contentent pas d'un seul contact, car il faut aussi gérer le pin anti-arrachement. Voire même le bi-câblage, en normalement ouvert et normalement fermé.

A mon avis, une meilleure solution qui évite de ruiner la garantie : faire des fausses piles à base de tourillons en bois. J'ai déjà acheté les tourillons, j'essaierai de faire un tuto quand j'aurai le temps de mettre en Å“uvre.

Quand tu t'inclues, ils disent de bien laisser le contacteur enfoncé contre la table, tu as bien fait ça ?

Sinon tu modifie ton device virtuel pour que lorsqu'il est modifié, il active un module de type FGS, et la sortie de celui-ci est branchée sur l'entrée d'un Unversal. Comme ce dernier est armable, tu devrais pouvoir l'intégrer dans le panneau d'alarme. Un peu tordu et peu économique, mais ça devrait le faire.

J'ai celui-ci qui alimente mon Eco-Devices, et qui censé pouvoir également alimenter un IPX en plus : http://gce-electronics.com/en/alimentations/73-alimentation-12v-125a-rail-din-ipx-800-v3.html Je ne sais pas pour l'IPX, mais l'Eco-Devices consomme tellement peu que je n'ai même pas réussi àmesurer le courant avec ma pince ampèremétrique.

Pour la clé USB ne t'inquiète pas trop. C'est juste l'OS, et une fois en mémoire, il n'y a quasiment plus aucun I/O sur la clé, donc elle ne risque pas de s'user de si tôt. Je ne connais pas spécifiquement UnRaid, mais par exemple VMware ESXi est maintenant installé sur tous les serveurs d'entreprise sur une clé USB sans problème. Ca permet de n'avoir aucun disque dans les serveurs, donc moins de risque de panne matérielle (les données sont dans des baies de disques partagées en mode SAN ou NAS). Et même les logs, qui sont susceptibles de générer quelques écritures, ne sont pas écrites sur la clé USB, mais sur les datastores. J'espère qu'ils ont implémenté un mécanisme similaire pour UnRaid.

Un nouveau tutoriel qui pourra peut-être d'aider : http://blog.domadoo.fr/2014/03/17/guide-dutilisation-du-detecteur-douverture-fibaro-fgk-101/

Oui Android. En fait, j'ai parlé un peu vite. C'est l'ordre des pièces que j'arrive à changer (même si ce n'est pas sauvegardé), mais pas l'ordre des modules. Sur l'appli, l'ordre des modules et des pièces semble être l'ordre chronologique de leur ajout dans l'interface Web de la HC2.

Dans l'appli, on peut laisser le doigt appuyé puis glisser l'élément, mis ça ne mémorise pas la nouvelle organisation au prochain redémarrage de l'appli. C'est pas encore complètement au point tout ça... Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk

Je m'étais intéressé à ces générateurs de fumée quand j'avais mis en place mon alarme, mais j'ai vite laissé tombé, entre le cout d'achat et le cout des recharges. Sans compter que Madame fait régulièrement sonner l'alarme quand elle rentre (en moyenne une fois tous les 6 mois), donc elle va tirer la tronche si elle se fait fumer Gorn, je pense en effet que le déclencher manuellement à distance serait plus judicieux... encore qu'il ne faut pas se planter et cliquer dessus par mégarde n'importe quand. Pour ceux qui ont un ampli Onkyo ou équivalent pilotable par IP, je pense que pousser le son à fond et balancer un mp3 bien strident ça doit être efficace aussi

Romain80, Mais comment vas-tu détecter que tu as un problème chez toi, afin de décider de faire clignoter les lumières ? Je veux dire que tu as des capteurs, qui sont donc armés, et ce sont eux qui vont permettre au panneau alarme de fonctionner. Au pire, tu mets la sortie d'un FGS Relay Switch sur l'entrée d'un FGBS Universal. Comme ce dernier gère les modes Armed et Breach, tu pourras ainsi faire fonctionner ton panneau. Enfin, ce ne sont que des suppositions, je n'ai pas encore mis en Å“uvre tout ça, mon alarme est pour le moment une alarme dédiée.

Il me semble qu'en Z-Wave, les détecteurs de fumée ou d'ouverture peuvent envoyer un message d'alarme qui sera interprété par les FGD qui feront clignoter les lumières. Je n'ai pas la HC2 sous les yeux, mais c'est dans les paramètres des modules.

Thomas, la plupart des maisons en France sont vieilles, donc les fils pilotes ne remontent pas au tableau. Et finalement c'est bien làla force des modules Fibaro + diodes, c'est de pouvoir en mettre un derrière chaque radiateur. Tandis que chez Delta Dore, c'est un gros boitier qui ne rentre pas dans la boite de dérivation. Et le CPL non merci, très peu pour moi, c'est encore pire que le Wifi ce truc là. Sinon, pour ta description du mode de fonctionnement de la régulation par thermostat, nous sommes bien d'accord

Linksys a été racheté par Belkin l'année dernière. Concernant le RAID (logiciel et matériel) ce n'est pas de la sauvegarde, mais de la continuité de service : si un disque lâche, on peut continuer àbosser pendant la reconstruction. Je gère ma sauvegarde avec des disques externes SATA àbas coût que je stocke en dehors de ma maison pour me protéger des désastres (incendie, cambriolage, ...) Mon upload ne me permet pas de faire une réplication distante, mais d'ici 10 ou 20 ans un opérateur finira bien par installer la fibre chez moi, et ça changera tout.

Aliors là j'ai appris un truc, merci Lionel http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_Energie_ELEC08_Part_FR.PDF

Faudrait surtout un peu plus de concurrence sur ce segment de marché... Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk

Avez-vous des problèmes de protée avec les Phillips Hue ? J'aimerai bien en mettre partout dans le jardin, mais j'hésite. La plupart seraient àproximité de la maison (moins de 10 mètres, mais au moins un mur porteur àtraverser).

Le Z-Wave n'est pas fait pour transférer une grosse quantité d'information, surtout que les périphériques doivent monopoliser moins de 1% du temps de transmission sur la bande de fréquence. Je suppose que le Z-Wave servira à initialiser la communication, qui sera ensuite effectuée par IP. Un peu comme le NFC et le Bluetooth.

Il vaut mieux signaler à ton fournisseur que tu as trouvé le compteur déplombé et que ce n'est pas ta faute. Car si tu te fais prendre, tu peux avoir une belle amende, car le risque pour ton fournisseur c'est que tu triches en prélevant le courant avant le disjoncteur, ce qui te permet de tirer plus de puissance que ce que te permet ton abonnement. Pour le coup du disjoncteur diff. 30mA, j'avais la même chose chez moi, mais c'était bien signalé dans le diagnostique. De toutes façon les diagnostiques c'est vraiment du vent, les mecs qui font ça n'y connaissent généralement rien, c'est juste une belle opportunité de faire du blé, légalement. J'ai profité d'ajouter mon compteur pour installer également un ID 30mA 63A juste derrière le compteur, donc avant de retourner dans le tableau principal. Mon compteur est tout ce qu'il y a de plus standard, c'est un Landys + Gyr, mais ça aurait aussi bien pu être un Sagem, etc... En fait je crois qu'ils sont tous "rail-dinables". Pour info, le modèle que j'ai acheté c'est celui-là : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/085406/Compteur-dnergie-multi-tarif-Landis-et-Gyr-ZCD12602?queryFromSuggest=true (la doc est sur le site de Conrad) Sur un compteur, il faut programmer l'abonnement (puissance souscrite et option heures creuses ou Tempo), et le type des tranches horaires et des codages heures creuses. Pour info voici les types existants que j'ai pu trouver : A = 8h consécutives. C = 8h consécutives décalées. D = 5h la nuit et 3h aprés-midi. E = 6h la nuit et 2h vers midi. Moi je suis en type A, qui est le plus courant. Pour savoir sur quel type tu es, il faut regarder sur ton compteur actuel. Si tu ne programmes pas le bon type, alors ton compteur va passer en heures creuses au mauvais moment. Pour la sortie téléinfo, c'est expliqué dans le manuel, il faut l'activer. Normalement, si ton fournisseur d'énergie fait l'installation, il te fera toute la programmation sur demande, ça fait partie de la prestation. Le bouton de programmation est en haut du compteur, sous le cache plombé, donc on n'y a normalement pas accès.

A 60€ ça vaut le coup. A ce prix là ça ne vaut pas le coup de le faire soi-même. Perso j'ai les gants et le tapis isolant, mais si une partie du corps touche les 2 fils P + N, t'es cuit. Ou si tu les approches un peu trop ça tire un bel arc qui peut faire mal. Mais par contre, ce n'est pas sous tension. Je m'explique : Tu n'as pas le droit de toucher au compteur, ni au disjoncteur de branchement (=disjoncteur d'abonné, calibré sur ton abonnement (30A, 45A, etc) avec le différentiel 500mA) qui sont plombés. Donc tu coupes le courant au niveau du disjoncteur, et tu ne crains plus rien du tout, car tout le réseau électrique domestique est hors tension. Il n'y a plus à acheter un bout de câble 16mm² (section à calculer en fonction de l'ampérage maxi à faire passer dedans) pour faire une dérivation entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique principal. Le nouveau compteur vient en coupure. Chez moi ça ressemble à ça : en haut à droite : le tableau principal au milieu : le disjoncteur EDF en bas : le nouveau tableau qui intègre mon compteur EDF, et l'Eco-Devices Et on ne voit pas le compteur EDF à disque qui est sur la rue.

Depuis que j'ai vu que la v4 allait supporter en natif les Phillips Hue, j'ai envie d'en mettre partout, c'est grave docteur ? Le comble, c'est qu'hier après-midi, après avoir installé un nouvel éclairage dans le jardin, Madame m'a demandé : "ah oui c'est bien, mais on peut changer la couleur ?"

Euh, Dolce Vita, je ne sais pas, moi j'ai EDF normal. Le signal HC/HP (ou Tempo) est envoyé par EDF sur le réseau en courant porteur (signal Pulsadis). Ce qui signifie que tout le monde le reçoit (voisins, etc...) et surtout qu'elle se balade dans tout le réseau domestique (= sur n'importe quelle prise de courant). Le compteur ne filtre pas ce signal. Donc si tu mets un compteur EDF chez toi, celui-ci verra le signal. A partir de ça, ce compteur (forcément électronique, mais pas nécessairement le dernier Linky), génère le signal de Teleinfo sur les 2 bornes de sortie, qu'il est possible de récupérer pour envoyer dans un Eco-Devices ou équivalent. Le truc, c'est que EDF facture fort cher le remplacement d'un compteur électromécanique à disque par un compteur électronique. Ils remplacement gratuitement que les compteurs HS. Le prix dépend de nombreux paramètres (département, humeur du moment, tête du client, et aussi le déplacement éventuel entre la rue et le tableau d'abonné, avec éventuellement le passage du câble de téléreport). Bref, pour celui qui n'a pas peur de manipuler du câble de 16mm², il est plus simple d'installer soit-même un compteur EDF en tête d'installation, et de ne pas toucher à l'existant (plombé). J'ai choppé le miens à 40€ sur eBay, il faut surveiller un peu les offres.