Lazer

Hum c'est bête, je n'ai pas pensé àmesurer, et maintenant le bidule est refermé. Je regarderai ce soir ce que je peux faire.

En effet, il faut bien augmenter la variable maxNodeID en fonction de vos besoins. D'ailleurs, ce week-end je viens de dépasser cette limite chez moi. En ce qui concerne l'affichage des modules, le script devrait normalement tout prendre en compte sans se limiter à quelques uns. Essayez d'ouvrir la fenêtre de Debug et de copier/coller l'affichage ici. Si il y a un bug, ça apparaitra surement.

Mobby il y aura aussi le module GSM/3G qui sera sûrement alimenté par la même batterie, donc pas besoin d'onduleur sur le routeur Internet. Ça ressemble àun système d'alarme en fin de compte.

J'ai profité de mettre des fausses piles dans le ST814 pour en démonter un. Après avoir ouvert le compartiment des piles, il y a simplement 4 vis à enlever : A l'intérieur, on a encore 3 petites vis à enlever pour libérer les cartes électroniques : Vue de face : Détail de la face arrière de la carte principale. On voit bien l'antenne Z-Wave en haut : Détail des 2 sondes : - à gauche : capteur de température - à droite : capteur d'humidité HCZ-J3-B Détail de la face arrière de la carte fille Z-Wave : Détail de la face avant de la carte fille Z-Wave : On distingue bien la puce ZW0301 au milieu, et un quartz à gauche : Détail de la petite carte posée à coté du compartiment à batterie. On y trouve : - Une diode redresseuse, surement utilisée pour éviter l'inversion de polarité des piles - Le buzzer, qui permet d'avoir le retour d'appui des touches par des BIP. Donc clairement, l'intégration de toute cette électronique dans un autre boitier est parfaitement envisageable, parce que le boitier d'origine est quand même particulièrement laid !

Hello, Pour changer des scripts et autres paramètres de configuration, je vous propose du bricolage Ce tutoriel décrit en image comment réaliser des fausses piles en bois, destinées à remplacer les vraies piles de nos appareils électroniques qui ont une fâcheuse tendance à se décharger bien trop vite, surtout pour les équipements Z-Wave telles que les sondes de températures. Contrairement à une alimentation soudée, ces fausses piles permettent de conserver la garantie de l'appareil alimenté. Bien sûr, pour que cela fonctionne, il faut que l'appareil à alimenter sur secteur puisse se satisfaire d'un fil à la patte, ce qui peut nécessiter le passage d'une gaine encastrée dans le mur afin de conserver un WAF acceptable. Pour commencer, un tour sur Wikipédia nous permet de trouver les dimensions des piles standards. Ce tuto décrit la réalisation d'une fausse pile AA, ayant pour longueur 50 mm et pour diamètre 14,2 mm. On peut bien entendu réaliser de la même façon des piles AAA, ou tout autre format. Dans notre magasin de bricolage préféré, on cherche des tourillons du bon diamètre. Je n'ai pas trouvé de 14mm, alors je me rabat sur du 12mm. C'est vendu au mètre. Il est fortement conseillé de disposer d'une boite à onglet pour guider la scie : On découpe une longueur d'environ 45mm afin de laisser de la place pour la tête de vis. On notera que j'ai fait le choix de prendre des vis à tête hexagonale, car elles ont une tête plate, ce qui permettra un meilleur contact dans le logement des piles : A l'aide d'un forêt à bois de diamètre 3mm, on perce dans la longueur du tourillon. Si on ne dispose pas d'une perceuse à colonne, ce n'est pas évident de rester aligné dans l'axe. Il est indispensable de bloquer le tourillon dans un étau : A l'aide d'un forêt de 8mm environ, on perce cette fois-ci un trou sur le coté afin de récupérer l'autre extrémité de la vis lorsque celle-ci sera en place. Attention à ne pas traverser complètement le tourillon, ce qui fragiliserait le tourillon inutilement : La vis en place : On prend ensuite du fil électrique multibrin, de préférence rouge (positif) et noir (masse) afin de respecter les conventions. J'utilise du fil électrique qu'on trouve en magasin automobile en petite bobine. La section est très largement surdimensionnée pour le très faible courant qu'on va faire passer dedans. Il y a 2 solutions possibles pour fixer le fil sur la vis : - fil noir : souder un gros paquet d'étain, en prenant soin de ne pas cramer le bois - fil rouge : j'ai réalisé le trou de 8mm plus près du bord, ainsi la vis traverse intégralement le trou. Ensuite, en vissant, le fil s'entortille tout autour. Les 2 piles sont prêtes. Il faut maintenant trouver une alimentation secteur correspondant à la tension des piles. Dans cet exemple j'utilise un vieux chargeur, qu'on relie comme on peut à nos fils. Ce n'est pas propre, je proposerai peut-être dans la futur comment réaliser une alimentation sérieuse. Ce chargeur délivre du 5V (vérifié au multimètre), tandis que j'ai besoin de 4,5V. Cette légère surtension ne devrait pas poser de soucis à l'appareil que je vais alimenter : On met en place les 2 piles dans le logement, de telle sorte que le fil rouge alimente le coté positif, et le fil noir alimente le coté négatif. Ici il s'agit d'un Everspring ST814 : On referme si possible le capot. Je ne sert pas la vis trop fort afin de ne pas couper les 2 fils, mais une autre solution serait de faire un petit trou dans la coque, mais avec évidemment la perte de la garantie : Puisque la HC2 ne permet pas de voir le niveau de la batterie des modules, on utilise le Toolkit de Krikroff pour vérifier qu'on a une batterie chargée à 100% : { "id": 65, "name": "ST814", "roomID": 8, "type": "humidity_sensor", "properties": { "UIMessageSendTime": "0", "batteryLevel": "100", "batteryLowNotification": "1", ... } Dans mon cas, il s'agit d'un capteur qui est situé dans la cave, donc le coté esthétique de l'alimentation ne me gêne pas pour le moment. Et surtout, ce capteur m'a bouffé 3 jeux de piles en 3 mois ! C'est étonnant car mes 2 autres ST814 n'ont pas ce défaut. Maintenant, on peut baisser l’intervalle de Wake-up de device, et dans le cas d'un capteur de température/humidité, lui demander de remonter les informations à la moindre variation

Fait une recherche sur Google avec WOL et le modèle de ta carte mère. Les autres utilisateurs ont peut être le même souci.

La box Internet n'y est pour rien dans le Wake On LAN. Il n'y a rien à paramétrer à ce niveau là . Le paquet WOL part directement de la HC2 vers la carte réseau du PC cible. Donc ça passe par le switch de la box, mais ça reste de la commutation de niveau 2, donc le logiciel de la box ne le voit pas passer. Il faut l'activer au niveau du PC : soit dans l'OS, soit dans le BIOS. Après, certains couples de carte réseau / carte mère ont des limitations. Par exemple, sur mon HTPC, c'est une carte mère ASUS P6T Deluxe V2, et il y a une sorte de bug. J'ai trouvé la solution sur Internet, mais en gros il fallait modifier un paramètre au niveau du driver de la carte réseau dans Windows pour pouvoir activer le WOL. Donc ça dépend uniquement du PC... EDIT pour Yohan et Phil : le forum remplace tout seul le terme "H T P C", je trouve ça un peu lourd...

Franchement c'est pas gagné ce que tu veux faire. Déjà qu'appelles tu un module D W S de Fibaro ? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de module permettant de faire du comptage. Donc après tu peux utiliser un capteur d'ouverture ou un module Universel, et écrire une scène en LUA qui va incrémenter une variable globale à chaque détection d'impulsion. Mais si les impulsions sont trop rapides, tu vas louper des impulsions de comptage et ça ne sera pas fiable. Il vaudrait mieux que tu te tournes vers un vrai appareil permettant le comptage, comme l'Eco-Devices, ou ce genre de montage : http://www.antor.fr/2014/02/25/domotiser-son-compteur-deau/

@Gepetos : Super @BenjyBet : je me pencherai sur la question... à l'occasion @Razowski : Oui ça devrait être identique. Il faut juste que tu entres le bon nom de la sonde.

En attendant que j'intègre le relevé des valeurs dans mon outil de graph, voici un module virtuel vite fait qui permet d'afficher la valeur d'une sonde dans l'interface de la HC2. Le code n'est pas terrible, il serait possible de le renforcer en s'aidant des techniques de Krikroff, mais pour le moment ça tourne depuis hier soir chez moi sans plantage. . Importer le module virtuel, puis modifier les 3 premières variables du code de la main loop en fonction de vos besoins. Renommer le nom du module en fonction du nom de la sonde. Il faut créer autant de module virtuel qu'il y a de sondes à relever. . -- User variables local address = "192.168.1.1" -- FHEM server IP address local sensor = "THGR228N_f1_2" -- FHEM Sensor name local refresh = 60 -- Sensor value refresh interval in seconds -- System variables local selfID = fibaro:getSelfId() local FHEM = Net.FHttp(address, 8083) local payload = "/fhem?cmd=jsonList%20"..sensor.."&XHR=1" -- Main response, status, errorCode = FHEM:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response) fibaro:debug("Value = " .. jsonTable.ResultSet.Results.READINGS.temperature.VAL) fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Label1.value", jsonTable.ResultSet.Results.READINGS.temperature.VAL .. "°C" ) fibaro:log("Updated") else fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : Can not connect to FHEM server</span>') fibaro:log("Erreur") end fibaro:sleep(refresh*1000) THGR228N_f1_2.vfib

Je ne crois pas qu'il soit possible de mettre un bouton à coté du label dans un module virtuel. Une solution de contournement serait de mettre un bouton en dessous de chaque label, mais ça va surcharger l'affichage et faire moche. Je ne sais pas si en v4 il sera possible d'améliorer le layout des modules virtuels, mais pour le moment c'est un peu trop limité. Sinon pour faire ce que tu veux faire, il faudrait se tourner vers une page en PHP/HTML hébergée sur un serveur Web externe (NAS, ...). Mais ça ne sera pas intégré au HC2. Pour le sujet résolu, c'est toi qui voit

Ca aurait été plus galère avec l'API car il faut jouer avec le json.decode. Tandis que là j'ai juste récupéré le bout de code utilisé dans les graphiques de temp/hygro/conso. C'est vraiment le tri du tableau qui m'a donné du fil à retordre... m'enfin maintenant c'est bon

Et voilà le virtual device tout prêt à télécharger. C'était une bonne idée, et j'ai appris plein de trucs sur la manipulation des tableaux ce soir -- -- This virtual device displays top ten power consumption -- Author : Lazer -- Date : March 2014 -- -- User variables local maxNodeID = 100 -- System variables local devices = {} local j=1 local selfID = fibaro:getSelfId() -- Search for power consumption for i = 1, maxNodeID do if string.find(fibaro:get(i, 'unitSensor'), "W") ~= nil or string.find (fibaro:get(i, 'unit'), "W") ~= nil then if fibaro:getType(i) == "multi_level_sensor" then deviceValue = fibaro:getValue(i, "value") else deviceValue = fibaro:getValue(i, "valueSensor") end devices[j] = {i, tonumber(deviceValue)} j = j + 1 end end -- Sort table from highest to lowest table.sort(devices, function(a, return a[2]>b[2] end) -- Display results for i = 1, 10 do if devices[i][2] > 0 then fibaro:debug(i .. " id=" .. devices[i][1] .. " - Value=" .. devices[i][2] .. " - Name=" .. fibaro:getName(devices[i][1]) .. " " .. fibaro:getRoomNameByDeviceID(devices[i][1]) ) fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Label"..tostring(i)..".value", fibaro:getName(devices[i][1]) .. " (" .. fibaro:getRoomNameByDeviceID(devices[i][1]) .. ") : " .. devices[i][2] .. "W" ) else fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Label"..tostring(i)..".value", "") end end . Note : La nouvelle version de ce module est maintenue par @jojo sur le nouveau sujet de discussion : [Tuto Energie] Top 10 Power Top_10_Power.vfib

Ah mais c'est génial ça, Merci ! Là je suis sur autre chose, mais dès que j'ai l'occasion je me penche dessus, et je l'intègrerai à la prochaine version de mes graphs.

Clarkkent, je me suis fait la même réflexion sur le Gabon

Si il y a bien un bug en caractère 108. Tu as ça : {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"TH..","T1_PAPP":490,"T1_BASE":21491263,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,","INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0} . Et tu devrais avoir ça : {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"TH..","T1_PAPP":490,"T1_BASE":21491263,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0} . Le 108ème caractère est le I de INDEX. EDIT : en plus avec la coloration du forum, ça saute aux yeux maintenant !

Oui c'est pareil, d'ailleurs le FGRM-221 n'est plus vendu, remplacé par la nouvelle version.

Gepetos, Dans FHEM, si tu cliques sur Everything, tu dois voir une section sensor comme ci-dessous, avec tes différentes sondes : Si c'est bien le cas, dans un nouvel onglet de ton navigateur, tu appelles l'adresse suivante, en remplaçant simplement ton adresse IP : http://<IP>:8083/fhem?cmd=jsonList%20sensor&XHR=1 => Ca va nous donner la liste de toutes tes sondes. Tu copie/colle la page complète ici. Ensuite, dans un autre onglet, tu appelles l'adresse suivante, en remplaçant l'adresse IP et le nom de la sonde par l'une d'entre elle : http://<IP>:8083/fhem?cmd=jsonList%20<nom_de_la_sonde>&XHR=1 => Ca va nous donner les détails sur la sonde. Tu copie/colle la page complète ici. Avec ces résultats, je saurai quoi analyser pour récupérer les valeurs de températures/hygrométrie des sondes pour les grapher dans mon outil, et pour mettre dans des modules virtuels comme tu le demandes. Merci de ton aide

Pour savoir si tu es impacté par le bug de l'Eco-Devices, ajoute la commande suivante en ligne 6 juste avant le json.decode : fibaro:debug(response) et compte les caractères jusqu'au 108.

A priori il n'existe pas d'API sur Synology pour éteindre à distance. La technique c'est du faire une page PHP hébergée par le serveur Web de Syno qui appelle un script qui effectue le shutdown. Détaillé ici : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?p=6322#p6322

Oui ça c'est bon. C'est dans les propriétés avancées du module SRT321 qu'on associe le ou les FGS. Perso je n'ai qu'un seul FGS àpiloter, mais on peut en sélectionner plusieurs sans soucis. Remarque : àla limite, je pense qu'on peut même associer des dimmers : aucun intérêt mais c'est pour le fun.

Oui. Allez, quelques autres liens que j'ai en stock : http://domotique-info.fr/2013/06/fibaro-facile-scene-4-ca-chauffe/ http://domotique-info.fr/2013/06/fibaro-facile-scene-5-ca-chauffe-mieux/ http://domotique-info.fr/2013/06/fibaro-facile-scene-6-ca-chauffe-quand-meme/ http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-45#.UzRfpfl5NuJ

@P78, tu ne gagneras pas forcément beaucoup d'€ sur la facture en remplaçant des grilles pains par des inertie à fonte. C'est surtout le confort qui va augmenter (température plus stable, et chaleur plus enveloppante). Surtout si tu gères correctement la température avec une programmation externe comme le décrit Steven. Dans notre chambre, le vieux radiant est piloté par le SRT321 et son algorithme PID, maintenant je n'ai plus du tout envie de le remplacer. En plus, si je mets un modèle à fil pilote à la place, je perds le bénéfice du panneau de chauffage de la HC2. @Zorro, en effet... la Zibase est plus avancée de ce coté là . Pour le panneau de chauffage, il faut les conditions suivantes dans CHAQUE pièce : - 1 x thermostat SRT321 (je ne connais pas d'équivalent... ah si le nouveau modèle qui est plus cher dont j'ai oublié le nom) - 1 x module Switch (par exemple Fibaro FGS-211) => Ca implique l'utilisation de vieux convecteur, donc impossible d'utiliser un convecteur/radiateur moderne à thermostat électronique et fil pilote (sous peine de griller l'électronique qui détester les start&stop violents). EDIT : Sonos oui c'est prévu en v4

La v4 est en sortie en version de test Alpha, donc sortie finale dans les semaines àvenir. Ca supportera les plugins, le multimedia, mais je ne suis pas certain qu'il y ai des améliorations sur le chauffage. Le souci, c'est qu'en France on se chauffe beaucoup àl'électrique (ce qui n'est pas le cas des autres pays), avec en plus un système complètement propriétaire : le fil pilote. Bref, pas facile àgérer, et tu trouveras sur ce forum ou d'autres forums (Fibaro, Touteladomotique, ...) différentes méthodes. J'en conviens, pas facile àgérer.

Zorro, La HC2 ne veut pas utiliser le ST814 comme un thermostat. Donc tu ne peux pas utiliser le panneau de chauffage comme tu le ferais avec la Zibase. Par conséquent, si tu n'as pas de SRT321 (qui lui est bien reconnu comme un thermostat), alors tu es obligé de gérer le chauffage à la main, avec des scènes, des modules virtuels, et du LUA. J'espère que ça évoluera en v4, car pour le moment on a un super panneau de chauffage qu'on ne peut pour ainsi dire pas utiliser. La seule pièce où j'arrive à utiliser le panneau de chauffage, c'est notre chambre où j'ai un radiateur sans fil pilote (commandé en tout ou rien via un FGS) et un thermostat SRT321. Je ne te donne pas ma gestion des autres pièces, car c'est tout pourri et tu trouveras mieux sur le Web. Et surtout j'attends de voir ce que donne la v4, avant de me décider à reprogrammer tout ce bazar. Mais ça sera pour l'automne prochain maintenant.