Lazer

Non il n'y a pas de retour d'état, ou alors il va falloir aller le chercher loin dans le circuit... ce n'est généralement pas prévu. Lors de l'installation, les butées sont réglées pour que l'électronique arrêt les moteurs en fin de course, c'est tout bête. Mais du coup, c'est difficilement domotisable tout ça, autrement que par un bête contact sec

Si c'est libre de potentiel, c'est intéressant car c'est plus facilement domotisable alors. Tu as une photo ou la référence de ton boitier de contrôle ?

voilà En fait, plombier/chauffagiste/électronicien, tous les mêmes

Elle n'est pas de moi, j'ai appris ça quand je faisais de l'électronique. Donc on va dire que c'est open-source PS : pour l'explication complète, les pistes sont des petites tubes transportant la fumée d'un composant àun autre, lesquels sont en fait de simples conteneurs àfumée. Lorsqu’une fuite survient, le circuit ne fonctionne plus.

Non surtout pas de 220V, sinon la fumée emprisonnée dans les composants va s'échapper. Il faudrait mettre un FGS àce moment là.

J'ai eu un souci similaire avec un Fibaro Universal qui est en extérieur, sans visibilité directe avec la HC2. En fait c'était le signal Z-Wave qui ne passait pas à tout les coups. Depuis que j'ai ajouter un autre module, grâce au routage la communication se fait à tout les coups. Donc vérifie la portée de ton capteur, ça pourrait être le même problème.

Le paramètre 4 c'est pour que le module repasse automatiquement à OFF après l'avoir positionné sur ON. Ainsi cela simule une impulsion : dans ton script LUA ou bloc, tu dis au module de passer à ON, et automatiquement le module repassera à OFF une seconde plus tard. En fait c'est exactement ce que réalise ta télécommande. Tu n'auras pas de retour d'état avec ce système. En fait, à chaque impulsion; la porte va repartir en sens inverse de l'ordre précédemment donné. C'est ultra basique comme fonctionnement. Aussi, si tu renvoies une impulsion avant que la porte ne soit fermée (ou complètement ouverte), celle-ci va s'arrêter, puis repartir en sens inverse. Le FGRM ne peut pas convenir car les portes de garages ne se commande pas comme les volet, ça fonctionne par impulsion, et c'est tout. Pour le retour d'état, il faut des capteurs comme le suggère Diuck, mais chaque capteur a ses propres limitations, donc au final il faudrait 2 ou 3 capteurs pour avoir des informations complètes sur le statut de la porte. Si tu voulais utiliser un FGRM, il faudrait attraper les phases d'alimentation du moteur directement.... sauf que sur un moteur de garage, les phases sont en 12 ou 24V, ce qui ne sera de toutes façon pas compatible avec le FGRM. Ca ferait un beau projet de concevoir une interface électronique de pilotage de porte de garage (et de portail) par un FGRM.

En effet, ça me semble être exactement ça :

A priori, les volets bubendorf ne fonctionnent pas avec les FGRM, on en a déjàparlé plusieurs fois sur le forum, tu peux faire une recherche. Ceci dit, il n'y a pas longtemps j'ai vu passer ici un lien vers le forum TLD où le gars a carrément démonté son moteur pour modifier le câblage et le rendre compatible... Tu trouveras le lien quelque part ici.

C'est quand même étrange... La Main loop est vide. Et le bouton par défaut est celui pour lister les ID. Vérifie quand même que ton bouton par défaut n'est pas celui qui fait Start.

C'est pratique, mais comme l'utilisation de la pince est exclusive, tu ne peux pas mesurer le courant et la tension en même temps. Et la tension secteur varie facilement de 5V d'une seconde àl'autre, donc pour les calculs de puissance, ce n'est pas très précis. Au final, 2 équipements séparés c'est toujours mieux, mais plus cher. Enfin, on divague...

Euh, bizarre. Tu veux dire qu'il clique automatiquement sur le bouton enregistrement, et que dans Synology tu vois les fichiers qui s'enregistrent ? Si c'est le cas, ça doit avoir le même comportement pour tous les VD sur la HC2. J'ai pas trop envie de rebooter pour tester, je suis plutôt du genre à aimer les gros uptime

Je pense que la solution de JossAlf de convertir le mode bloc en LUA avec la petite modif est le plus simple dans l'immédiat pour ton besoin de volets. Après, en fonction de tes besoins futurs, de tes connaissances, de ta motivations, tu pourras doucement faire évoluer tout ça vers du LUA, avec le Scheduler.

Après avoir survécu avec ça pendant de nombreuses années (le bouton rotatif a fini par lâcher, irréparable) : Je suis passé au Voltcraft VC280 et j'en suis plutôt content, excellent rapport qualité/prix pour l'usage que j'en fait (bricolage à la maison)

Ah non, mais il faut que tu installes et configure le Scheduler que tu trouveras ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/204-lua-scheduler-for-hc2/ Et là , bon courage.... Shad, notre expert, pourra t'aider. Mais c'est bien loin de la simplicité que tu recherchais avec les blocs graphiques.

Ah m'en parle pas, on m'avait donné un oscillo Hameg aussi quand j'étais étudiant. En partant, et comme je n'avais pas la place dans mon premier studio, j'en ai fait don au club de robotique de mon école en pensant faire une bonne action, et finalement les suivants n'ont rien fait. Je m'en mords encore les doigts de ne plus l'avoir...

Ah zut désolé

Ah en effet, c'est plutôt mauvais. Je pense qu'il ne faut pas utiliser un FGK. Si il n'y a pas de courant qui passe dans le bouton, alors on peut utiliser un Universal. Si il y a du courant qui passe dans le bouton, alors faut un relai en plus.

Sinon ça fonctionne bien en blocs : Après tu peux ajouter d'autres actions, comme fermer d'autres volets, allumer des lumières, configurer une variable, etc..;

Shad, sors de ce corps

Pour l'histoire du pull-up, voici l'explication de Wikipedia (ton bouton joue le rôle de l'interrupteur sur le schéma) :

Ton appareil n'est pas un multimètre. Je crois que c'est un testeur de tension, et du coup ça ne mesure que les courants alternatifs. Vaut mieux un multimètre, même pas cher, avec un sélecteur de mode : tension continue (VDC), tension alternative (VAC), intensité du courant (A), résistance (ohm). C'est toujours utile. On en trouve à pas cher chez Casto-Merlin. Ce n'est pas parce que tu mesures 12V sur ton bouton qu'il est forcément alimenté. Il se peut que ce soit un simple pull-up au 12V. C'était le cas sur les cellules de mon portail, ce qui m'a permis de les brancher sur un Fibaro Universel. Je ne suis pas certain de ton câblage, il faudrait connaitre le schéma précis entre ton bouton et sa sonnette pour pouvoir te conseiller. Si ça se trouve, tu n'as même pas besoin de relai.

Fredric : non je n'ai pas ce problème (un seul motion sensor pour le moment) Oufman ; le principe du comptage de personne est simple : tu mets un capteur de chaque coté de la porte, et une scène associée à chaque capteur. Si un mouvement est détecté sur les 2 capteurs en moins de, disons, 3 secondes, tu peux en conclure que qqcn vient de franchir la porte, dans un sens ou dans l'autre selon l'ordre de détection. Mais cela a plein de limitations : - si 2 personnes passent rapidement (durant le temps ou le sensor est aveugle (paramètre n°2 réglé à 8 secondes par défaut, qu'il faut baisser), alors tu ne verras qu'une seule personne. - si tu mets un sensor dans un espace trop petit, typiquement une salle de douche ou un WC, vu la sensibilité du capteur, tu peux être certain qu'il va détecter du mouvement, et ton algorithme va certainement se tromper dans le calcul des entrées/sorties (si tu bouges sous la douche, et que quelqu'un passe devant la porte 2 secondes plus tard, pouf tu es dans le noir !!!) Donc moi j'utiliserai un seul détecteur de mouvement dans ces petites pièces, avec une bonne sensibilité tu peux être certain qu'il va te détecter en permanence, ou à défaut suffisamment souvent pour ne pas avoir le temps d'étendre la lumière. Par exemple, si tu éteints automatiquement la lumière au bout de 30s, tu peux raisonnablement penser que le capteur te verra au moins 1 fois toutes les 20s. Au pire, tu bouges le bras, et la lumière se rallume (c'est le cas à mon travail, la minuterie est vraiment trop rapide, et quand je reste immobile qq secondes de trop sur le trône, la lumière s’éteint. Je bouge le bras ou la tête et ça suffit à rallumer la lumière). L'avantage du Fibaro, c'est que tu peux régler la sensibilité et qq autres paramètres. Pour la musique, avec une personne ça doit être simple à gérer. Si plusieurs personnes dans le logement, bon courage ! Le motion sensor reconnais les mouvements, pas la position d'une personne donnée dans une pièce (il faut s'implanter une puce sous la peau pour ça.... et on va encore entendre notre amie en pullover...)

Il est toujours possible de déssouder, ou changer les cosses, ou encore couper les câbles puis remettre des Wagos, mais bon en effet si c'est juste pour un test... Par contre, on ne voit pas sur tes photos, as-tu réussi à accéder au boitier récepteur radio ? Tu montrais le schéma de câblage en page précédente, et c'est là qu'il faut essayer d'aller se connecter. Le bouton ON/OFF est prévu pour une extinction totale ponctuelle, genre en été, et quand tu pars en vacances. Si tu coupes toutes les 5 minutes, je pense vraiment que l'électronique risque de ne pas apprécier.

Déjàrien que d'être connecté 24/24 àInternet je n'osais même pas y penser dans les années 90. Alors que maintenant on l'a dans la poche (et même les lunettes et les montres si ça prend, àmoins que ça ne soit qu'un remake des montres-calculatrices des années 80...)