Lazer

Puisqu'on parle hypothétique Freebox v7 ici.... vous avez peut être vu que Salt, opérateur Suisse appartenant à Xavier Niel, vient de lancer une offre Fibre optique à 10 Gbps symétriques (up et down). Avec un switch 10Gb intégré histoire de pouvoir brancher ses PC et NAS équipés de carte 10G. Et le boitier TV est une AppleTV, rien que ça. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans la Freebox v7, mais ça risque encore de bouleverser le marché des opérateurs !!!

Test de la serrure connectée NUKI sur domotique-info.fr

Pour le fun

@MAM78 l'alimentation présentée par mprinfo peut sortir 10 Ampères, donc ça fait P = U . I = 12 * 10 = 120 Watts maximum. Puissance à ne pas dépasser (et même rester largement en dessous de préférence) La batterie, ça ne va pas jouer sur la puissance disponible, mais sur la durée de vie en cas de coupure secteur. En considérant un rendement parfait sans perte (ce qui n'existe pas), une batterie d'une capacité de 7 Ah va tenir 1 heure si on tire 7 Ampères (soit 84W). En pratique, avec un rendement, disons de 80%, ça fait plutôt 3/4 d'heure. Merci pour les précisions sur la consommation de l'IPX800, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Ils sont très forts sur l'optimisation chez GCE Electronics. Dommage qu'on ne sache pas la tolérance de la tension d'alimentation. Je vais essayer de poser la question tient. EDIT : 10 à 18 VDC si j'en crois cette page : http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=IPX800_V4 c'est parfait Pour ton switch, on ne connait pas la tension d'alimentation. Regarde ce qui est inscrit que le transfo, probablement du 24V.... Les caméras, seule la puissance t'intéresse, mais pas la tension, puisqu'elles seront alimentées en 48V via le switch en POE.

ouais dommage ça fait un peu loin. Une prochaine fois j'espère

HC2 environ 14W IPX800, rien du tout (je ne sais plus, peut être 1W) détecteur de mouvement : ça dépend du modèle ? switch POE : euh là ça va être chaud, selon le nombre d'équipements branchés dessus ça va tirer trop fort (en plus de la conso intrinsèque du switch) à toi de faire le calcul. Autre point à prendre en compte : la tension de sortie n'est pas régulée.... donc attention à ce que vous branchez dessus. La HC2 accepte sans broncher une large plage de tension (voir doc de la CM Intel). Pour les autres équipements, souvent ils disent 12V mais sans mentionner la plage...dans le doute je ne prends pas de risque.

A Dunkerque Clair, truc de fou, ciel bleu et grand soleil, vive le printemps dans le Nord Bon par contre le vent souffle fort là

C'est donc ça, utile se faire un multiroom DIY comme l'avait décrit @cedriclocqueneux sur son blog, sauf qu'au lieu d'utiliser Logitech LMS, on peut maintenant le faire avec Spotify. De toute façon ce n'est pas utile pour tout ceux qui ont des enceintes intégrant nativement Spotify..... soit quasiment 100% des enceintes et amplis du commerce.

Si si justement, à la base ce module n'existait même qu'en version contact sec (libre de potentiel)... ce qui avait l'avantage de pouvoir être utilisée au choix dans toutes les situations (lampe, contact sec, etc) Les FGS 211, 212, 221, et 222. C'est depuis la génération des 213 et 223 qu'ils ont supprimé les contacts secs (mais ils ont gagné la mesure de consommation à la place). En Homekit, le seul module existant, c'est celui que tu as vu, donc pas ce contact sec. Le choix est extrêmement restreint en Homekit (je ne vais pas te resservir mon couplet sur l'offre domotique associée à ce protocole )

ouais mais j'ai rein dans l'Est en ce moment. Remarque ça va venir, je crois qu'en Avril je vais faire un tour du coté de Strasbourg.

Tu me fais penser que j'en ai une en stock, avec sa batterie (qui doit être morte depuis le temps), que je n'ai toujours pas monté. Elle était censée aller au garage pour protéger l'IPX800 et 2/3 bricoles.

Si un bouton A met un message dans le debug d'un autre bouton B puis clique dessus, dans ce cas le bouton B va commencer par lire son propre debug et trouver le message provenant du bouton appelant (le A) Si au même moment, un 3ème bouton C met également un message dans le debug du bouton B puis clique dessus, tu n'es pas certain que le bouton B va dépiler le bon message dans le debug.... celui de A, ou celui de C. A la limite, tu dois pouvoir contourner le problème en faisant une routine dans B, qui va traiter tous les messages dans sa propre zone de debug. Ainsi quelque soit l'ordre des messages, tu traites tous les événements provenant des autres boutons. Le souci après c'est de gérer cela correctement afin de ne pas traiter plusieurs fois des messages qui ont déjà été traités. Bref, je ne suis peut être pas clair, mais perso je ne vois pas trop comment tu veux gérer les choses.... ou alors je passe à coté d'un truc hyper simple ?

Voilà, tu as tout compris pour le câblage Oui ce tableau de paramètres concerne le type d'interrupteur utilisé (mono-stable = poussoir, ou bi-stable) Habituellement ce module sert à piloter une lumière, donc la configuration est plus logique dans ce cas. Pour toi : - si tu n'installes pas d'interrupteur (puisque piloté par Homekit), tu n'as pas de question à te poser sur ce paramètre. - si tu installes un interrupteur, il me paraitrait logique de choisir un poussoir (monostable, comme on utilise usuellement pour piloter les lumières avec un télérupteur derrière). Dans ce cas, tu mettra ce paramètre à la valeur 0 (momentary switch). Quelque soit la durée que tu laisses appuyé le doigt sur le poussoir, c'est un autre paramètre (à trouver dans la doc) qui régira la durée de l'impulsion de sortie (à régler sur une demi-seconde environ)

bah ouais merci, super prix, mais je suis pas frontalier suisse moi. Je suis dans l'ch'nord là

Oui c'est le but du jeu, avec ce module. Bon après je ne l'ai pas testé.... Et surtout n'oublie pas le relai supplémentaire pour créer le contact sec nécessaire à ta porte de garage.

Euh oui, c'est bien le lien que je t'avais donné plus haut non ? Édit : mince tu as édité J'ai pas la doc sous les yeux mais je suppose que oui pour le paramétrage

Legrand, etc => OK merci parfait alors HomeBridge, je n'ai pas essayé (puisque pas besoin, mon écosystème Apple se résumant à un iPad en fin de vie, merci les mises à jour iOS trop lourdes), mais la lecture du topic sur le forum montre que ça n'a pas l'air simple à faire fonctionner. Toi tu peux t'en passer, mais ceux qui ont une box domotique quelconque qu'ils veulent faire communiquer avec Homekit n'ont pas le choix, il faut passer par là, puisque comme tu le décris si bien, Homekit ne veux pas s’ouvrir aux autres, c'est aux autres de se démerder pour s'ouvrir sur Homekit :/ (désolé mais j'ai toujours un œil très critique sur Apple et son écosystème, leur marketing et la "coolitude" qui va avec n'a aucun effet sur moi, je juge selon mes propres critères purement techniques) D'après la page Domadioo que j'ai linké, la référence exacte c'est FGBHS-213

"tout pourri" était un terme volontairement provocateur, car je n'ai jamais accroché à la philosophie ni au marketing d'Apple, et pourtant j'ai essayé (iPad à la maison, j'ai eu un iPhone pendant 3 jours, et j'ai essayé, sans y arriver, d'acheter un ordinateur personnel (un PC donc) sous MacOS... mais le manque de choix des config m'a fait renoncer et retourner vers le monde des "compatibles PC" pour reprendre le terme historique de la grande époque IBM). Mais comme tu le décrit, c'est parfait, ça résume parfaitement mon adjectif "tout pourri", en fait Apple ne fait rien, ils attendant que les autres fassent pour eux Ils sont forts. Magnifique Ca a au moins un avantage (peut être le seul ?), et je tentais de le dire dans mon précédent post, c'est simple, par opposition aux solutions domotiques que nous avons tous ici, qui sont complexe à mettre en place, à configurer, et à maintenir. Ce qui compte c'est que tu y trouves ton compte. Intéressant Netatmo + Legrand, ça fait un moment que j'en entends parler, j'ai vu des reportages, mais personne qui l'utilise. Content ? Ca marque bien ? Pas trop limité en ouverture ? Mais du coup, tout est interopérable, ou tu te tapes pleins d'applis différentes (Legrand, Netatmo, Apple, Fibaro, ...) pour exploiter ta domotique ? Regarde la doc du FGS que j'ai pointé, si c'est comme tous les modules FGS en Z-Wave, tu peux régler la durée de l'impulsion (ce que tu appelles mono-stable). Le FGS est le module que nous utilisons tous pour ouvrir le garage, le portail, etc. Un grand classique. Il reste juste à espérer que Fibaro a laissé le possibilité de le configurer ainsi dans ses paramètres, à vérifier dans la doc. Le principal souci, comme je le disais, c'est que cette version FGS x23 du module pour Homekit ne fait pas de contact sec, donc il faut ajouter un relai supplémentaire.

Je ne comprends pas pourquoi vous parler de Z-Wave à @Breizh29 ? Sa demande concerne Homekit, et uniquement Homekit. Je sais bien que Fibaro et ce Forum, c'est du Z-Wave, mais il se trouve que Fibaro a lancé plusieurs produits en version Homekit, donc ça serait dommage de se lancer dans une usine à gaz à base de Raspberry PI, de Homebirdge (qui semble apporter plus de problèmes que de solutions à le lecture du topic sur le forum), et de clé USB Z-Wave. Paye ta complexité de mise en œuvre et cout d'achat... Alors certes ça sera 100000000x plus évolutif que le système domotique tout pourri d'Apple, mais bon, si @Breizh29 a déjà une installation Homekit et que ça lui convient, il faut poursuivre dans cette voie. Bref, ce qu'il te faut, c'est un module FGS à contact-sec pour ta porte de garage. Pas de chance, le module n'existe pas en version contact-sec pour Homekit, mais seulement avec le 230V sur sa sortie (à ne surtout pas brancher tel quel sur la porte du garage) : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/4388-fibaro-micromodule-commutateur-homekit-fibaro-single-switch-5902701701031.html Donc il faut que tu ajoutes un simple relai 230VAC en sortie du FGS qui permettent de créer le contact sec dont tu as besoin pour la porte. Un truc dans ce genre là : https://www.amazon.fr/Contacteur-AC240V-Tige-Ménage-Inclus/dp/B00LXBDIDQ/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1521488283&sr=8-5&keywords=relai+220v https://www.amazon.fr/Eltako-2078003-ELTAKO-Installations-Relais-R12-100-230V/dp/B000UW4GLC/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1521488283&sr=8-11&keywords=relai+220v http://www.conrad.fr/ce/fr/product/503334/Carte-relais-Conrad-Components-503334-quipe-1-inverseur-RT-230-VAC-1-pcs?ref=searchDetail Si @Did passe par là, il pourra confirmer le choix du relai ou donner une meilleure référence

Là tu as tout dit, c'est la raison pour laquelle j'attends Alexa avec impatience, après ma déception du coté fermé de Google Assistant. Bon par contre j'ai eu l'occasion de parler à Alexa la semaine dernière, elle a encore quelques grosses lacunes avec le Français ! Mais ça va être corrigé à n'en point douter.

Je vois qu'il est question d'Alsa (pas les flans), donc lecture en local avec la carte son. Pas certain du coup qu'on puisse l'utiliser pour streamer sur le réseau... ou alors il va falloir bricoler autour pour intercepter le flux audio et le réinjecter dans un flux DLNA. Mais je n'ai que survolé la page, je n'ai pas creusé la doc, donc je dis peut être une bêtise.

Absolument En complément : Tu peux te faire une autre ligne, avec restart=false, juste pour avoir une notification quand ton message "cannot query interpreter state" apparait dans le no_match

Oui mais tu t'exposes à un bug si tu as 2 boutons qui appellent (et donc écrivent un debug) en un temps trop rapproché. C'est pareil que via une variable globale cela-dit. J'avais exploré cette piste que j'ai abandonné pour me retrancher sur l'appel de scène avec passage d'argument, seul moyen d'obtenir une fiabilité de 100% (en fait c'est identique à un appel de fonction). Bon toi ça ne te conviendra pas car tu veux tout conserver dans le VD....

Pas tout à fait du Wi-Fi, mais en lien avec les ondes. Il massacre toute sa famille et accuse son compteur Linky Toujours aussi excellent Le Gorafi

C'est le planning optimiste