Lazer

Oui, mais pour domotique-info j'ai simplifié (déjà que ça fait une certaine longueur...) Dans cette catégorie je vais peut-être me motiver à entrer plus en détail, ça va être marrant de voir les bricolages honteux.

ah oui les WC japonais il faudra que j'essaye un jour ! ou alors les 3 coquillages (référence cinématographique intellectuelle...)

Z-Wave = 868 MHz Wi-Fi = 2.4 ou 5 GHz Donc pas du tout les mêmes fréquences Perso j'ai ma HC2 posée sur ma Freebox, et absolument aucun souci de signal (si ce n'est le Wifi de la Freebox qui est bof bof, mais ce n'est pas nouveau). C'est la 4G d'Orange qui a la même fréquence que le Z-Wave, il y a un article à ce sujet sur le site de Zodianet. Ceci dit, si la box est dans une armoire métallique, alors déporter l'antenne est une nécessité @thibaud Mon avis sur la question du câblage est toujours la même : - les câbles coaxiaux et téléphoniques, c'est de l'histoire ancienne, mort et enterré. Aucun intérêt d'en installer, et aucune plus-value à la revente. Perso je les enlève au fur et à mesure des mes travaux de réaménagement pour les remplacer par du câble réseau. - il faut tout câbler en paire torsadée, avec connecteurs RJ-45 aux extrémités. - Qualité du câble : je recommande de choisir le maximum, à savoir du Grade 3S en résidentiel, qui est plus ou moins équivalent à du Catégorie 7, donc permet de faire passer du réseau 1Gbps, 10 Gbps, téléphone, TV, Satellite. Source : https://www.touslescables.com/bobine-aide.html - Connecteurs : autant prendre le maximum dispo aujourd'hui, donc du Cat 6a (largement dispo chez Legrand en gammes Celiane et Mosaic), qui permettra de faire passer du 10 Gbps (dont les prix baisses et seront bientôt accessibles aux particuliers) - Baie : inutile de gaspiller de l'argent avec un coffret VDI, cher et limité. Un coffret informatique est bien plus adapté à un usage évolutif permettant de brasser proprement son réseau, y mettre un switch, routeur, box, onduleur, etc... - Nombre de prises par pièce : dans la chambre de ma fille, j'en ai mis 2 en opposition, ainsi je pourrai à loisir déplacer la TV ou l'ordinateur de chaque coté de la pièce (elle n'a rien de tout ça pour le moment... trop jeune). Dans mon salon, je viens tout juste d'en passer 3, ils sont déjà tous utilisés : PC, Caméra IP, Sonos. Dans ma salle cinéma, je n'ai pu passer qu'un seul câble réseau, donc il faut mettre un switch derrière (ce qui exclue du coup les applications téléphoniques et TNT... à moins de faire passer le flux TV sur le réseau IP). Bref, plus il y a de câbles, mieux c'est. - Wifi : ce n'est pas fiable du tout, autant le limiter aux équipements pour lesquels on n'a pas le choix (smartphones, tablettes, Netatmo, ...). Perso ma Webcam IP était hyper instable en Wifi, l'enregistrement de la vidéo sur le Synology perdait le flux plusieurs fois par jour. Chez Fredo, avec 2 caméras IP en Wifi, il saturait complètement son réseau Wifi et ne pouvait même plus surfer (car en Wifi, la bande passante est partagée par tous les appareils). Pour un joueur sur PC, le Wifi est inutilisable à cause de la latence. Etc.... - Thermostats : si tu comptes en installer, alors il vaut mieux prévoir des sorties de câbles réseau (du Cat 5 est suffisant pour cette application) à 1,5m de hauteur, ce qui te permettra d'installer une sonde 1-Wire sur 3 fils, et/ou d'alimenter un thermostat ce qui évite l'utilisation de piles. - Tablette murale : idem que pour les thermostats. - Caméras IP : le câble réseau dans les coins supérieurs des pièces stratégiques est judicieux : couloir, entrée, salon, etc. Dans les chambres je ne suis pas chaud moi !!! Outre les caméras, ces câbles peuvent permettre d'alimenter des détecteurs de mouvements (toujours mieux que les piles). Penser surtout à l'extérieur de la maison sous les caches-moineaux. Inutile d’amener du 230V, car les caméras seront alimentées en POE.

#FredoGate

Excellente idée, j'attendais ça avec impatience ! Perso je risque de reprendre en grande partie ce que j'ai raconté sur ma présentation de domotique-info (à venir...), sachant que y'a quand même pas mal de copier/coller de mes tutos de ce forum.

@Fredo : arf, ça fait un peu tard pour poser le RTT.... bon je vais essayer de gérer, heureusement que je n'ai pas beaucoup de boulot cette semaine @Oliroch : demain matin (enfin, demain soir le temps de tout lire... ), on saura tout sur Fredo

Moi ça m'intéresse Sinon, suggestion : sur la porte des toilettes, tu colles le manuel d'utilisation : double-clic, etc.... ok je sors ==>[ ]

On a déjà commencé une discussion sur les points d'accès Wi-Fi (et routeur, switch, etc...) ici : Choix Point D'accès Wifi Pour Remplacer Wifi Freebox @Cisco donne son avis rapide sur les points d'accès Ubiquiti. J'attends avec impatience le retour de ses tests Perso je compte me prendre 1 ou 2 modules Unifi AP car ils ne sont pas cher (d'abord 1, puis en fonction de la couverture je verrai si il faut en mettre un autre) Le modèle UAP AC (norme 802.3ac) est beaucoup trop cher (300€) et pour le moment je n'ai pas d'appareil à cette norme, donc autant attendre qu'il baisse significativement. Quelques review sur le site SmallNetBuilder : Ubiquiti UAP-LR (Long Range) Access Point Reviewed Ubiquiti UAP-AC Access Point Reviewed Ubiquiti UAP-AC Access Point Retest Ubiquiti UniFi 3.0 Enterprise Wi-Fi Platform Reviewed => logiciel gratuit d'administration des points d'accès de la marque, qui permet de créer un réseau invité, et qui gère le roaming d'un point d'accès à un autre (= 1 seul SSID dans toute la maison, toutes les bornes Wi-Fi sont vues comme une seule par les terminaux mobiles, ce qui leur permet de basculer dynamiquement sur la borne apportant la meilleur couverture sans perte de communication). Bref je conseille la lecture de cette review. Comme je compte me prendre également leur routeur/firewall EdgeRouter POE 5 ports, il pourra alimenter directement le(s) point(s)s d'accès en PoE, donc intégration parfaite

Hum.... Pourtant j'ai bien réussi àles faire disparaitre en m'aidant de la doc... Mais làcomme ça, je ne me souviens plus de la manip àfaire. Pourtant j'en ai 3.

ON et OFF c'est quand tu veux qu'il effectue une action sur un module associé lorsque la température ou l'humidité atteind les bornes inférieures et/ou supérieures. Par exemple, si tu as associé un FGS sur un radiateur, il faut démarrer et allumer le radiateur, un peu à la façon d'un thermostat. Perso j'ai désactivé tout ça, et je n'ai plus les logos ON et OFF qui s'affichent (dans la doc j'avais trouvé comment désactiver cela).

Perso je n'ai jamais connu l'ancienne version, car j'ai mon Sonos depuis 2 mois seulement. Mais cette version me convient. Et puis une seule pièce àgérer (pour le moment...)

J'ai fait la mise àjour, mais mon Sonos est connecté en Ethernet, donc ça ne change rien

Non je n'ose pas tester cette beta. Je suis un oiseau de nuit.... Mais làje vais me coucher quand même !

J'ai récupéré l'image de la mise à jour beta d'aujourd'hui pour en faire une icône qui peut servir pour ce module virtuel :

euh oui je crois. donc tu as de la chance que tes modules FGS n'aient pas encore cramés

Fredo, tu as vu la mienne passer dans le tuyau ? Je l'ai envoyé hier soir nuit.

Bien joué Vosmont, je viens de l'installer sur ma VM de test en 5.0 et ça fonctionne bien

Si les néons ont un balast électronique qui limite les appels de courant, ça devrait bien fonctionner.

J'ai mis en place les scripts, ça fonctionne nickel Merci Shyrka Là où j'ai le plus galéré, c'est pour créer mon appli sur le site dev.netatmo.com, car tous les noms que j'ai pu essayer étaient déjà pris : HC2, Home Center 2, Fibaro Home Center 2, Fibaro HC2, etc....

Oui Yohan c'est le risque en effet. Mais certains ici ont une box secondaire sur laquelle ils peuvent faire les tests

Je plussoie Moicphil, c'est une beta, il faut toujours faire attention avant d'appliquer une telle modification en prod. Je suis bien content d'avoir attendu.... mais je suis désolé pour tout ceux qui galèrent

Heu... je ne sais pas t'aider. Moi j'ai fait ça en janvier, sous DSM 4.3, donc j'imagine que la manip n'est peut-être plus la même sous DSM 5.0 Faudrait trouver un tuto àjour.

Je vous propose ma version, avec les ajouts/modifications suivantes : ajout : la variable excluded_id permet d'exclure certains modules (par exemple chez moi j'exclue les cellules du portail qui détectent sans arrêt les passage de chats) ajout : la variable max_events permet de paramétrer le nombre d'événements à surveiller (parce qu'à force d'exclure trop de modules, les 50 événements de base ne suffisaient plus, et seulement quelques lignes étaient remplies au lieu des 10 prévues) optimisation : déplacement de la génération de la variable msg dans la section else afin de ne pas travailler inutilement optimisation : ajout d'un break dès qu'on atteint les 10 lignes, afin de ne pas travailler inutilement Et je vous propose l’icône suivante pour le module virtuel : local user = "admin" local pwd = "password" local excluded_id = {98, 127} local max_events = 100 HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 80) HC2:setBasicAuthentication(user, pwd) response = HC2:GET("/api/panels/event?last="..max_events.."&type=id") local t = json.decode(response) local j = 0 for i = 1, max_events do local exclude = false for k = 1, #excluded_id do if excluded_id[k] == t[i].deviceID then exclude = true break end end if (t[i].deviceType == "temperature_sensor") or (t[i].deviceType == "humidity_sensor") or (t[i].deviceType == "light_sensor") or exclude == true then -- pas interessant else local msg = fibaro:getName(t[i].deviceID) .. " ["..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(t[i].deviceID)) .. "] | " .. t[i].oldValue .. "->" .. t[i].newValue .. " | " .. os.date("%d/%m/%Y %H:%M:%S", t[i].timestamp) j = j + 1 pcall(function() fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label"..j..".value", msg) end) if j >= 10 then break end end end

Ah oui, en effet C'est un bon début ça, il n'y a plus qu'àattendre un joli produit alors !

Regarde là : utiliser le Dimmer Fibaro FGD-211 avec un témoin lumineux en gamme Legrand Céliane Pour rappel, la fonction témoin permet d'allumer le voyant sur l'interrupteur lorsque la lampe est alimentée, utile par exemple pour éviter de laisser allumée une lampe située à l'extérieur ou à la cave, donc non directement visible.