Lazer
-
Compteur de contenus
26 052 -
Inscription
-
Dernière visite
-
Jours gagnés
1 296
Tout ce qui a été posté par Lazer
-
Installation Rénovation... La Contamination Est En Marche!
Lazer a répondu à un(e) sujet de gorn dans Le bistrot
Ah ben moi j'ai fait un IUT en génie électrique et informatique industrielle. Après ça se gatte, j'ai fait une école d'ingé généraliste, et depuis que je bosse je ne fais que de l'informatique. Donc mes souvenir d'élec/automatisme/régulation/robotique commencent à dater un peu, ma mémoire me fait défaut. Disons que j'ai quelques restes... En fait, tu voudrais limiter le courant dans la résistance (c'est à dire faire un circuit de contrôle un peu similaire à ce qu'on trouve dans les chargeurs de batteries) ? Pour une lampe, un gradateur hache le courant alternatif, mais comme le filament a une certaine inertie, cela ne fait pas clignoter la lampe, et donc l'intensité lumineuse diminue. Tu penses que le même principe est applicable à la résistance d'un radiateur ? J'avais lu un article il y a quelques temps sur les technos employés en matière de chauffage électrique, depuis le bon vieux convecteur grille-pain, jusqu'aux derniers modèles à double système chauffant (coeur inertiel en fonte + façade résistive chauffante à chaleur douce). Cet article permettait de bien constater qu'on a toujours fait chauffer une résistance à fond, puis plus rien, et on recommence. Les derniers modèles à inertie permettent de gommer les variations pour atteindre un niveau de confort similaire aux radiateurs en fonte traditionnels à chauffage central. Et jamais on n'a essayé de faire des système de variation de la puissance de chauffe... certainement parce que le cout de l'électronique de puissance serait trop élevé, ou peu fiable. L'article concluait en disant que des recherches sont menées en ce sens, mais rien de vraiment industrialisé pour le moment. Est-ce que ça verra le jour à terme ? -
Installation Rénovation... La Contamination Est En Marche!
Lazer a répondu à un(e) sujet de gorn dans Le bistrot
Ah OK Pour l'algo, tu peux t'aider de ça si tu te sens de te lancer : http://doc.eedomus.com/view/Algorithme_Chauffage Je ne vois pas ce que tu appelles variateur. Un radiateur électrique, ce n'est pas comme une lampe. Il est complètement allumé ou éteint, mais pas simplement à mi-puissance. C'est pour ça qu'on parle de tout ou rien (On/Off). Donc ton algo doit être capable d'allumer le FGS le temps qu'il faut pour alimenter le radiateur, puis tout couper, et ainsi de suite. Dans un radiateur moderne à thermostat électronique, ce On/off est effectué toutes les minutes. Si tu faits ça toutes les minutes, tu vas vite atteindre la limite de commutation du relai interne au FGS. Donc il faut trouver un juste milieux en fonction de l'inertie de ton sèche-serviette, mais je pense que faire un On/Off toutes les 10 minutes doit être un bon compromis. A partir de ça, il faut trouver les coefficients du PID (voir lien donné) afin de stabiliser la température correctement. Ce n'est pas si simple... -
Installation Rénovation... La Contamination Est En Marche!
Lazer a répondu à un(e) sujet de gorn dans Le bistrot
Attention, pour autant que je sache, la sonde de T° du capteur d'ouverture n'est qu'une sonde, elle ne commandera pas le FGS. Le FGS quand à lui, n'est qu'un actionneur, qui coupe ou laisse passer le courant. Tu as besoin d'un organe de contrôle, donc soit un script dans la box, soit un thermostat mural dédié (ce dernier intègre également une sonde de température). Si tu es motivé, tu peux écrire un script LUA pour faire de la régulation PID dans la box. Je m'intéresse au sujet depuis un moment, mais ça ne doit pas être évident à coder. -
Installation Rénovation... La Contamination Est En Marche!
Lazer a répondu à un(e) sujet de gorn dans Le bistrot
Attention, le dimmer FGD c'est pour de l'éclairage uniquement (c'est un gradateur qui fonctionne par hachage de la sinosoà¯de, donc à ne surtout pas utiliser avec autre chose que des lampes à incandescence/halogène ou des LED spécialement prévues pour). Pour le radiateur électrique, il faut un FGS-211 qui tient une puissance de 3 kW, donc supérieure au sèche-serviette. Il fonctionne en tout ou rien, c'est à dire ON ou OFF. Donc 3 modes de fonctionnement possibles : Tu règles le thermostat du radiateur sur la valeur de confort désirée (par exemple 20°C). Puis avec la box Home Center, tu fais un scénario qui allume le FGS à l'heure désirée, et l'éteint à l'heure désirée. Durant la phase où le FGS est allumé, la régulation de température sera faite par le thermostat mécanique du radiateur. Tu mets le thermostat du radiateur à fond, tu mets un capteur de température dans la pièce, et tu fais un script sur la Home Center pour allumer et éteindre le FGS autant de fois qu'il faut pour maintenir la température désirée. Le thermostat mécanique du radiateur est complètement inhibé, et la régulation de T° est faite par le script de la box. Tu mets le thermostat du radiateur à fond, tu mets un thermostat mural (genre Secure SRT-321) lié en Z-Wave à la box, et associé au FGS du radiateur. Le thermostat mécanique du radiateur est complètement inhibé, et la régulation de T° est faite par le thermostat, de façon très précise grâce à l'algorithme PID intégré. -
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Ah oui, tu as du chauffage central, je crois que c'est beaucoup plus difficile à réguler. Il y a une longue discussion sur le sujet dans un autre topic. Entre la régulation de la chaudière et les têtes thermostatiques de chaque radiateur, ça semble un peu la galère. Moi je suis en chauffage individuel par convecteur/radiateur électrique, donc la régulation de chaque pièce tourne en boucle fermée (si la porte est bien fermée, ce qui est le cas la nuit), c'est tout de suite beaucoup plus simple pour le PID. Je ne sais pas si on peut (et si ça a un intérêt) réinitialiser le PID. Tu peux tenter une réinitialisation complète du thermostat. D'après la doc, il faut passer en mode de configuration avec le microswitch interne, tourner la molette jusqu'à la lettre P, puis appuyer 2 fois sur la molette. Mais je pense qu'il faudra ensuite ré-inclure et reparamétrer complètement le thermostat. -
Faut quand même un perfo, une bonne scie trépan, et un foret burineur pour transformer une simple boite en double boite dans un mur en béton banché. Normalement la ferraille elle n'est pas en surface, mais plus profondément enfouie dans le mur. C'est tout àfait faisable, mais si tu ne l'as jamais fait, la première fois c'est pas évident quand même, en plus de devoir acheter le matos.
-
Installation Rénovation... La Contamination Est En Marche!
Lazer a répondu à un(e) sujet de gorn dans Le bistrot
Gorn a spécifié qu'il a un sèche serviette bas de gamme sans fil pilote, donc j'en déduis que c'est un bon vieux thermostat mécanique sans électronique (a vérifier dans la notice). Sur ce genre de matos, le On/off ne pose pas de problème puisque c'est exactement ce que fait le bilame du thermostat. Ça fonctionne comme ça tout l'hiver sur mes vieux radians sans aucun problème. Par contre, sur les radiateurs moderne àélectronique ( et fil pilote), effectivement il ne faut surtout pas faire du On/off, mais utiliser le fil pilote grâce àune ou deux diodes. "Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk" -
Effectivement, les FGD c'est dédié aux éclairages, ça apporte plein de trucs sympa comme la gradation progressive àl'allumage/Extinction, et le dimmer pour des ambiances plus cool. Et se passer du neutre, c'est quand même pratique pour la mise en place. Et pas de bruit de commutation, alors que les FGS ont les entend très bien commuter.
-
Installation Rénovation... La Contamination Est En Marche!
Lazer a répondu à un(e) sujet de gorn dans Le bistrot
Salut Gorn, Le FGS-221 n'a pas de mesure de consommation, donc tu ne verras pas ce qu'a consommé le sèche-serviette si tu utilises le thermostat interne du radiateur. La solution pour s'en sortir, c'est de mettre en place tout ton système avec la sonde, de mettre le thermostat du radiateur à fond, d'affecter une consommation déclarée au module FGS. Ainsi, à chaque fois que ton script demande au FGS de passer ON, alors le radiateur chauffe, donc la conso déclarée correspond à la conso réelle. Lorsque ton script ordonne au FGS de passer à OFF, alors il n'y a plus rien qui chauffe, et la conso est à 0. -
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Voici un extrait de graph sur 2 jours, en rouge la sonde de température Dallas 1-Wire située derrière le plastique du SRT321, et en bleu la consigne donnée au thermostat lui-même. En début de soirée, on chauffe à 20°C pour se coucher au chaud. Dans la nuit la température baisse afin de mieux dormir et de faire des économies. Le matin, petite remontée de température pour ne pas avoir froid en sortant de la couette. Sur ce graph de la semaine dernière, il ne fait pas assez froid dehors, donc la température n'a pas le temps de se stabiliser suffisamment longtemps autour de la consigne. Mais cet hiver quand il faisait bien froid, au moment du passage à 18,5°C, durant toute la nuit on voyait la courbe de température parfaitement collée à la consigne. Je trouve ça plutôt pas mal, et surtout comparé au thermostat intégré au convecteur, ce SRT321 est d'un grand confort. Au niveau des paramètres dans la HC2, je n'ai pas touché au paramètre n°3 Delta T qui est à 1°. J'ai positionné les 2 microswitchs afin d'avoir 6 cycles par heure. -
Ah oui exact, j'ai un peu mélangé, mais alors soyons précis : - Si câble de 2,5mm² => disjoncteur de 20A (ou fusible de 16A, ce qui est le cas chez moi) - Si câble de 1,5mm² => disjoncteur de 16A Mais on a coutume de dire qu'un circuit de prise de courant c'est 16A, car les prises murales elles-mêmes sont conçues pour supporter 16A, sachant qu'on peut mettre jusqu'à 8 prises de 16A sur un disjoncteur de 20A. Donc le relai du Wall-plug ne sera pas protégé par le disjoncteur de 20A, si on tire entre 16 et 20A dessus. Par conséquent, il me parait préférable de laisser le paramètre 70 à la valeur maxi, soit 3200W ( = environ 14A) afin de protéger le Wall-plug. Si on met une valeur supérieure (entre 3200 et 6553W, cela désactive l'auto-protection). Attention, il y a 2 choses : - Un disjoncteur de 20A obligatoire afin de protéger la ligne dédiée au ballon ECS. - Un contacteur de puissance dont le courant maxi est supérieur à la puissance de ton chauffe-eau. Tu peux prendre n'importe quelle valeur supérieure à 16A (=3500W), mais je suggère de prendre un 20A pour plus de sécurité. Inutile de prendre une valeur supérieure (40A). Concernant le paramètre 70 du chauffe-eau, tu seras obligé de le désactiver (valeur > 3200), donc pas d'auto-protection comme expliqué ci-dessus. Le Wall Plug va surchauffer, mais attention que cela n'entraine pas un début d'incendie... je rappelle qu'il est vendu pour 2500W maxi. En matière d'électricité, personnellement je préfère respecter les normes et ne pas faire n'importe quoi.
-
Malgré tout, pour une utilisation avec de l'électroménager, donc des courants soutenus élevés, le Wall Plug chauffe plus, donc la durée de vie des composants électriques est réduite.
-
Cette référence HF7520SLASH012-HSP indique qu'il s'agit d'un modèle de "type 1 Form A", et de "contacts High Capacity". Donc pour une charge résistive (cos phi = 1), le courant max sous 250V est de 16A, soit 4000 Watts. Donc le relai tient sans problème plus de 2500W (valeur maxi donnée par Fibaro), ce qui est rassurant pour une utilisation avec de l'électroménager. A mon avis les caractéristiques de ce relai expliquent pourquoi le paramètre 70 permet d'aller jusqu'à 3200 W Si on règle une valeur supérieure à 3200W, alors on désactive la protection intégrée, et ce sera le disjoncteur de l'installation électrique qui fera le boulot (au risque de cramer le Wall Plug). J'ajoute que puisque ce relai tient un courant de 16A, cela correspond à la valeur du disjoncteur standardisé pour les prises de courant en France. Donc sur une installation aux normes, on ne devrait pas cramer le Wall Plug, car le disjoncteur sautera immédiatement. Edit de 21h : en fait, les disjoncteur pour une ligne de prises de courant font 20A, donc ils ne protègent pas le Wall-plug. Attention donc au paramètre 70, qui permet une auto-protection jusqu'à 3200W (=14A). Au delà , c'est à dire entre 14 et 20A, on risque de cramer le wall-plug. A noter que pour une ancienne installation à porte-fusible, les prises de courant sont protégées par un fusible à 16A. Mais un fusible met plus de temps à fondre qu'un disjoncteur à sauter, donc même avec un fusible à 16A, le wall-plug ne sera pas protégé si le paramètre 70 n'est pas correctement configuré.
-
Jack67, OK, alors à ce moment là , plutôt qu'un relai HC, le mieux est d'utiliser un simple contacteur de puissance comme le propose 971jmd. Le prix est délirant sur le site qu'il propose, tu trouveras un prix un peu plus normal ici : http://www.materielelectrique.com/contacteur-puissance-bobine-p-32782.html Après je ne saurais dire si ce modèle particulier est le plus adapté. Edit : à mon avis, un modèle de 25A maxi suffit amplement, car les contacteur HC habituels ne font que 25A, ce qui représente déjà environ 5,5 kW !
-
Jack67, Normalement tu n'as pas besoin d'acheter de contacteur de puissance, puisque si tu es en abonnement HC/HP, tu as déjà un tel contacteur. Donc tu as juste besoin d'intercaler le FGS211 entre le relai de découplage EDF et le contacteur. Dans ce genre là : Le thread sur le forum TLD explique assez bien les combinaisons possibles, avec des schémas.
-
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Merci pour ces liens JossAlf, c'est très Intéressant. D'après ce que je comprends de la discussion, c'est pour OpenZwave, le projet qui permet de créer un contrôleur Z-Wave sur un PC (Linux, Windows, etc...) avec un stick USB. D'ailleurs le projet SynoZwave sur Synology s'appuie sur OpenZwave. Donc à mon avis ces patchs ne nous sont d'aucune utilité sur notre box Fibaro. Quand à mon thermostat, plutôt que de souder, j'ai en projet de créer des fausses piles à base de tourillons en bois (avec une vis au bout) pour l'alimenter, et de pouvoir également diminuer au maximum l'intervalle de réveil. Je n'ai pas constaté cette inertie que tu mentionnes, mais le fait que le boitier plastique est fermé m'a toujours surpris. Donc si tu as pu comparer avec une bonne sonde de température, tu as surement raison. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours trouvé la précision de la régulation excellente, grâce à l'algorithme PID. La découpe des grilles, et le soudage sont de bonnes idées, mais tu perds la garantie. Etant donné que la sonde de température interne ne remonte pas comme une sonde de température indépendante dans la HC2, j'ai appliqué ma propre modification : derrière le boitier de ce thermostat, j'ai placé une sonde Dallas reliée à un module FIbaro universel, qui elle remonte bien dans la HC2, et sans retard dà» à l'intervalle de réveil. Mais du coup, comme il est derrière le plastique du thermostat, il est probable qu'il y ai également une certaine inertie. -
@BenjyNet : Mon chauffe eau, c'est un Sauter Prodigio 300L, et j'ai trouvé l'histoire de la batterie dans la doc (à noter que grâce au système intelligent télécommandé, en moyenne ce 300L ne consomme pas plus que mon ancien 150L, tout en apportant un confort supplémentaire pour les situations où nous avons du monde à la maison). Très bien pour le contacteur de puissance, de toutes façon un chauffe-eau doit être relié à une ligne dédiée sur son propre disjoncteur, au travers d'une boite de dérivation (comme les radiateurs). Mettre un Wall Plug n'est donc pas aux normes. Tout comme pour un four ou des plaques de cuisson d'ailleurs... Effectivement, passer par un compteur externe entraine une complexité supplémentaire qui rend le bazar pas franchement plug & play sur la HC2. Mais ça permet de rester en sécurité, et de respecter les normes (qui ne sont pas faites pour rien, même si parfois j'avoue qu'on peut en douter...) A noter cet excellent tutoriel permettant de créer un appareil comprenant 8 entrées de comptage avec un Raspberry à bas cout, tandis que l'Eco Devices est limité à 2 entrées impulsionnelles, et que l'IPX800 v3 est beaucoup trop cher pour cet usage exclusif. Ce tuto est dédié à l'Eedomus, mais on peut facilement transposer à une HC2 je suppose. A priori c'est la solution que je mettrai en Å“uvre quand j'aurai besoin de plus de compteurs dans mon tableau électrique. @LV78 : Ces 2 compteurs m'ont l'air très bien. Attention au second (celui vendu par planete-domotique), car il a une largeur de 2 modules, donc ça prendra plus de place dans le tableau. Ca peut devenir critique si tu comptes en mettre plusieurs par la suite. Mais dans les 2 cas (EnOcean ou Eco-Devices), ce ne sera pas plug & play sur la HC2. Mais pourquoi on n'a aucun module Z-Wave à intégrer au tableau en Europe
-
Pour le contacteur de puissance, c'est effectivement la bonne solution. Comme expliqué dans le forum que j'ai donné en lien, on peut aussi mettre le relai HC sur les entrées du FGS211 pour fonctionner en mode autonome (si la box est HS) et/ou récupérer l'info de passage HC/HP et faire des scénarios avec. Bon après reste le cas des chauffe-eau ACI à courant électrique imposé pour protégé l'anode, faire gaffe à ce que j'expliquais ci-dessus pour la batterie. Pas contre, pour le relevé de conso, je ne suis pas d'accord, pour 3 raisons : Le FGS-211 ne dispose pas de relevé de conso. Ce n'est que du déclaratif, et ce n'est pas parce que le module est ON que le chauffe-eau chauffe (il a un thermostat interne). De plus, la puissance du chauffe eau est trop importante, 3,5 kW dans le cas de Jack67 Le FGS-211 n'alimente pas le chauffe-eau, donc même si il pouvait mesurer, il ne mesurerai que le courant de commande, c'est à dire pas grand chose. Non, vraiment, j'insiste, pour mesurer un équipement très gourmands, les modules Fibaro ne sont pas la bonne solution (Wall Plug, FGS211, etc...). Il faut un compteur. En plus ça coute autour de 30€, donc 2 fois moins cher qu'un module Z-Wave.
-
Regarde là , c'est un début de piste : http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
-
A mon avis c'est un problème d'authentification. Il me semble que même depuis la box, les appels de l'API ne peuvent pas s'effectuer sans authentification avec l'un des comptes de la box (admin ou autre). Mais je ne vois pas comment intégrer les infos dans un simple GET. Ca doit être possible, il faudrait sniffer l'en-tête d'une authentification entre ton navigateur et la box quand tu saisis l'URL manuellement.
-
Hello, Je ne veux surtout pas remettre en cause l'intérêt de ce script, qui a l'air très bien (je ne l'ai pas encore testé). Mais je m'interroge.... Si les volets sont fermés, la simulation de lumière n'a que peu d'intérêt puisqu'on ne voit rien de l'extérieur. Si on programme l'ouverture des volets, avec les lumières allumées, le cambrioleur un peu attentif aura remarqué qu'il est très facile d'entrer, car il n'y a pus de volets (la vitre ne le retiendra que quelques secondes) ! Bref, je n'ai pas encore trouvé de simulation de présence à la fois réaliste, et sécurisante...
-
Jack67, Le compteur est la première solution pour voir la conso. Ensuite, si tu veux le couper, la solution est un FGS-211 Relay Switch (ou FGS221) qui pilote le relai HC. Voir cette longue discussion : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=8315
-
BenjyNet, Je n'ai pas mis de Wall Plug car la puissance de mon chauffe eau est trop importante. Le compteur est une solution moins risquée. Grâce à ça, je me suis rendu compte que mon chauffe eau ne consomme pas 3kW comme annoncé par le constructeur, mais "seulement" 2800W (soit encore trop pour le Wall Plug) Mon chauffe est "intelligent", car il dispose d'une télécommande externe pour régler la température de chauffe. Ce que j'ai pu constater grâce à mon compteur et mes graphs PHP, car je vois très nettement le cycle de chauffe raccourci la nuit (en fonction de la température de consigne que je donne), comme je le verrai avec un Wall Plug dans l'interface Fibaro. Grâce à ça Je me suis rendu compte qu'il ne chauffe par dès 22h30 quand EDF envoie le signal HC, mais qu'il attend plus tard dans la nuit. Donc oui les économies sont bien faites grâce à la programmation de la télécommande externe, et j'ai bien pu le vérifier grâce au compteur et les graphs (voir cet excellent site). Par ailleurs, d'après ce que tu me dis, j'en déduis que tu penses couper le courant du chauffe-eau grâce au wall-plug (si on exclu le pb de puissance maxi), ce qui est une mauvaise idée pour un chauffe eau à courant imposé permanent afin de protéger l'anode. En effet, ce type de chauffe eau dispose d'une batterie qui permet de maintenir le courant interne en journée, et est calibrée pour être rechargée durant les phases HC. Si on force la coupure d'alimentation électrique prématurément pour faire des économies d'EDF, alors on empêche la batterie de se recharger, et le courant interne ne peut plus être maintenu toute la journée, donc l'anode n'est plus protégée. Avec mon chauffe-eau, je cumule un peu tous les avantages, car je le programme comme je veux, et la batterie se recharge bien correctement. Le seul inconvénient, c'est que la télécommande est propriétaire, et je ne peux pas piloter tout ça depuis ma box préférée.
-
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
@aliasing, @biboun : Pour récupérer la valeur de la sonde de température interne du SRT321 en LUA, il faut faire : temperature = fibaro:getValue(i, "valueSensor") A noter qu'il y a 3 propriétés relatives aux valeurs de températures dans ce module : targetLevel : la consigne donné par le HC2 value : la consigne effectivement reçue par le thermostat (il y a un décalage dà» à l'intervalle de réveil Z-Wave car ce module est sur batterie) valueSensor : la sonde de température interne @mobby38 : Tu dois avoir un problème de configuration du panneau de chauffage, ou alors le thermostat est mal associé au module. Car normalement ça fonctionne parfaitement, pas besoin de scène. En gros, la procédure : Inclusion du SRT321 Inclusion du FGS-211 (oui j'ai un convecteur et pas de chaudière, mais le principe est le même) Association des 2 modules dans l'interface du HC2 (onglet propriétés avancées du STR321) Configuration du panneau de chauffage :Créer une zone Ajouter la pièce concernée (celle qui contient le thermostat SRT321) Configuration des plannings Sauvegarde -
Dans mon tableau électrique, j'ai mis un compteur 1 module de 40A maxi pour compter la conso de mon ballon chauffe-eau (puissance 3kW). On le trouve sur eBay, tout comme plein de modèles similaires, de puissance maxi tournant généralement autour de 32A. C'est une sortie à impulsion, donc je l'ai branché sur mon GCE Eco-Devices. Pour le moment je ne remonte pas l'info dans la HC2. Et je n'ai pas vraiment l'intention de le faire, car je n'ai pas spécialement de scénarios à mettre en Å“uvre autour du chauffe-eau. Je le laisse chauffer tout seul comme un grand en heures creuses. En revanche, savoir combien il consomme chaque nuit, ça m’intéresse beaucoup, et pour ça l'Eco-Devices (et les scripts PHP + MySQL + Highcharts) le font parfaitement. Quand je referais entièrement mon tableau (c'est encore des fusibles), je mettrai plein de compteurs tel que celui-là , afin de mesure la conso de plein d'équipements de la maison (ECS, PAC, convecteurs, four, plaques, etc..)
