Lazer

Bienvenue sur le forum

Bienvenue sur le forum

Vieille publicité "cherche Lycos" en parlant au chien, dans les années 2000

Bienvenue sur le forum

Ah cool pour HTTPS/SSL je ne sais pas, ma vieille carte ne propose que le http simple sans chiffrement Il faut peut être faire la mise à jour de la carte, mais vu que c'est une DELL, ça rajoute une complexité supplémentaire, je ne sais pas s'il faut prendre le firmware Eaton ou chez DELL.

Y'a une différence entre modifier sa propre installation électrique quand on est le propriétaire .... Et modifier celle de quelqu'un d'autre à titre pro. Incendie (ou quelconque problème), le mec te fais un procès, tu perds à coup sûr, tu n'as aucune assurance, tu vas y laisser ta propre maison.... Comme dit, il faut t'associer à des électriciens de confiance que tu connais, qui font le job de brancher les modules (donc déjà ça va limiter, la plupart ne veulent pas y toucher). Ensuite tu fais la configuration des scénarios. Mais après comme dit jjacques68, la domotique n'intéresse personne. Un jour un collègue m'a sorti à la machine à café : je me suis mis à la domotique comme toi, regarde j'ai un bracelet connecté ->

Bienvenue sur le forum

Oui en effet, il vaut mieux avoir un diplôme d'électricien, sinon aucune assurance ne te couvrira toi ou tes clients (pense aux conséquences d'un départ d'incendie électrique chez tes clients) Ou alors, tu fais intervenir des électriciens pour la partie câblage, comme ça tu es tranquille.

En effet, 140W de LED c'est énorme. Fait le calcul, un spot GU10 c'est en moyenne 5W (variable selon la puissance lumineuse bien sûr). C'est Versailles chez toi ? Pour tes interrupteurs doubles, tu peux effectivement mettre un FGS 223, ou alors deux FGD 212 si tu veux la variation (mais 2 fois plus cher) Pour le neutre, on en a discuté, il faudra t'adapter à l'existant. De toute façon, même quand tu as le neutre, il est souvent recommandé de mettre le bypass avec le FGD, pour différentes raisons : - consommation du circuit de LED trop faible - clignotement des LED / mauvaise qualité de la variation Il n'y a qu'en testant in-situ que tu le sauras.... de façon générale, utiliser des LED haut de gamme aide bien (par exemple Osram en gamme pro, attention ce ne sont pas les mêmes modèles que les Osram grand public qu'ils vendent en grande surface). Pour les LED low-cost, c'est la loterie, tu peux tomber sur une bonne série, mais plus probablement sur une série qui posera des problèmes de variations/scintillements. D'où l'importance de maximiser ses chances avec neutre + bypass L'IPX800 est une très bonne solution, mais il te faudra un nouveau tableau !

C'est étrange cette mention de DELL, c'est comme si tu n'avais pas la bonne carte, mais plutôt un modèle destiné aux onduleurs de chez DELL (qui doivent probablement être du Eaton vendus sous contrat OEM) Si ça se trouve il y a une incompatibilité avec ton onduleur de marque Eaton original

Bah moi je mixe un peu de tout, du module derrière les interrupteurs (avec ou sans neutre, ça dépend), des modules dans le tableau, et des modules dans le grenier (qui tiennent bien les fortes chaleurs depuis quelques années) J'ai même ajouté un autre tableau sous le tableau existant pour avoir plus de place. D'ailleurs pour les interrupteurs avec ou sans neutre, pour certains j'ai réussi à repasser le fil de neutre, pour d'autres c'était impossible (coude de la gaine trop prononcé, ou bien gaine déjà pleine.... l'aiguille en nylon ne passe pas). Donc tout est possible, et il faut savoir s'adapter à l'existant. Oui l'identification des câbles est une tâche pénible. Il faut tester les circuits un par un. Un multimètre aide bien. Je ne vois aucune bonne raison de mettre un FGS pour l'éclairage : neutre obligatoire, relai qui claque, pas de variation possible. En fait si, il ya a une seule raison : le prix : avec un FGS double relai on peut piloter 2 circuits de lumières (pour peu qu'elles soient proches), tandis qu'on est limité à 1 circuit de lumière par module avec les FGD Le FGD quant à lui permet de dimmer, de faire des soft start & stop, le neutre n'est pas obligatoire (même si conseillé), c'est tellement plus pratique tout ça. Et même si ta lumière actuelle n'est pas dimmable, la prochaine le sera peut être (et vu la durée de vie des LED... on est loin des 50000 heures pipo-marketing) La puissance... mouais... tu as encore réellement des circuits d'éclairage qui font plus de 500 Watts ? Surtout dans une maison neuve, tu n'auras que des LED. Je ne pense pas que ça soit le facteur limitant aujourd'hui, à part éclairer un stade de foot avec des gros halogènes...

Au contraire !!! Dans ce cas tu n'as plus besoin du neutre dans interrupteurs, et tu peux installer tes modules directement au tableau ou dans les boites de dérivation. Le câblage devient similaire à des télérupteurs (le module joue le rôle de télérupteur), et les interrupteurs déportés ne sont que les commandes du modules.

Tu as toujours un "parent", mais qui est caché par défaut, donc inutile de s'en préoccuper. Ensuite tu as normalement un "enfant" pour chaque fonction du module. Par exemple mouvement, température, humidité, relai n°1, relai n°2, etc L'enfant de type télécommande sert pour les scénarios dans les scènes en mode graphique. Par exemple si tu appuis sur l'interrupteur de ton volet, tu peux créer une scène pour déclencher une autre action (par exemple piloter un autre volet, ou allumer une lumière, etc) Après il a des enfants qui apparaissent on ne sait pas trop pourquoi.... si tu n'en vois pas l'utilité, tu peux simplement les cacher dans l'interface et ne plus y penser. Cela ne gène en rien.

Ce produit n'existe pas, n'a jamais existé, et n'existera jamais. Je ne sais pas où @mprinfo a trouvé les spécifications, mais comme il n'a pas mis de lien vers la page produit officielle, on ne saura jamais (bon pour le coup, c'était bien la seule fois où il n'était pas possible de mettre un tel lien, vu que le produit n'existe pas) Je te l'avais déjà demandé, mais vu que tu crées beaucoup de sujet pour présenter les produits, il serait souhaitable de mettre des liens vers les pages officielles. Cela éviterait ce genre de mésaventure. Et permettrait au lecteur intéressé de trouver plus rapidement la documentation officielle (et pas une obscure page produit sur un site de vente en ligne chinois...) Après une rapide recherche, je ne trouve pas de trace sur les boutiques en ligne, ni sur le site officiel de Heatit. Tout au plus un visuel dans une plaquette commerciale des produits à venir.... qui n'est jamais arrivé ! Bref, topic définitivement fermé à la demande de Heatit Controls AB.

C'est surprenant, d'autant plus que Toto c'est pas une lumière

Une idée comme ça, tu es certain de ton adaptateur USB, ou de ton câble série/RJ45 ? Parce que si tu peux recevoir des octets mais pas en envoyer, c'est comme si le fil d'émission était rompu. Vérifie aussi le driver de ton adaptateur USB. Idéalement, il faudrait que tu puisses tester l'ensemble sur un autre appareil, si jamais tu as un switch, un routeur, ou tout autre équipement qui serait doté d'un port série.

C'est un peu comme si tu n'avais pas réglé correctement les paramètres de la liaison série.... parité, contrôle du flux, etc.

Y'a pas une procédure de reset dans la doc ?

Bienvenue sur le forum Tu peux faire les mises à jour sans souci, les problèmes rencontrés par certains proviennent de leurs propres scripts LUA

dans ce cas essaye en https

Donc essaye de pinguer pour commencer. Ensuite si http://192.168.100.67 ne répond pas, tu peux t'y connecter en SSH avec PuTTY.

J'en sais rien, je n'ai pas écris la doc, et c'est à peine si je l'ai ouverte.... uniquement pour trouver l'adresse IP et le mot de passe par défaut. C'est en général la seule information réellement utile : Mais 99,9% des équipements ont soit une adresse IP par défaut, soit elles prennent leur adresse via DHCP. Donc une fois que tu sais ça, tu n'as jamais besoin de câble série, et heureusement, ça fait belle lurette que les PC n'en sont plus équipés. Suffit de mettre les bons paramètres réseau sur ton PC comme on t'a expliqué, et tu y accèdes en direct. Par contre je ne me souviens plus si ma carte avait pris son adresse par défaut ou via le serveur DHCP. Vu la doc, j'ai tendance à penser qu'elle a pris une adresse en DHCP, pour peu que le câble réseau soit branché au switch avant la mise sous tension :

Bah écoute, je ne sais pas quoi te dire.... Je n'ai jamais eu besoin de câble série, j'ai fait toute la configuration via le réseau, sans aucun souci. Mais tu n'as pas répondu, tu peux pinguer l'adresse de la carte 192.168.100.67 ?

Bienvenue sur le forum

Je sais bien