Lazer

C'est encore pire moi, il perd la config dès la fin de l'assistant de configuration. Module inutilisable Je suis donc avec un bête aspirateur déconnecté. J'attends une promo et je passe chez les Chinois, un Roborock S6 je pense. Le Roomba déconnecté servira pour le occasions ponctuelles, genre nettoyage du garage, etc.

Malheureusement c'est un type de module en voie de disparition... probablement parce que la plupart des autres modules intègrent maintenant une sonde de température en plus de leur fonction principale : - Motion Sensor (mais fixé au plafond, la mesure de température est fausse) - Door Sensor (mais fixé sur le cadre de la fenêtre, la mesure de température est fausse) - Smoke Sensor (mais fixé au plafond, la mesure de température est fausse) - CO Sensor (idem) - etc... Avant on avait le ST814 avec un écran, sur piles, mais il n'est plus vendu, et il était pas très joli... Sinon tu as la station Netatmo (en Wi-Fi), mais trop chère pour ce que c'est (elle donne quelques autres mesure intéressantes), et dépendant du cloud Ou alors tu es bricoleur, et tu passes des câbles pour installer des sonde Dallas sur bus 1-Wire (3 fils) connectés sur un module Fibaro Universel FGBS. Ca fait des sondes à pas cher, mais il faut tirer du câble, et trouver une intégration discrète au mur (pour rappel, une sonde de température se place idéalement entre 1m et 1.5m sur un mur intérieur)

Ah voilà, premier blog domotique français à traiter du sujet, on n'y apprend rien de plus, mais bravo Planète Domotique Le Z-Wave LR avec 4 fois plus de portée

Perso j'ai branché des FGK-101 (le contact sec de l'ancien détecteur d'ouverture Fibaro) en parallèle sur mes détecteurs de mouvement extérieurs Diagral, et ça n'a jamais posé aucun souci de piles. Enfin si, les piles du FGK se vident en 7 mois, mais c'est dû à sa conception très ancienne, les piles du détecteur Diagral n'ont jamais été affectées, ni la "qualité" de la détection. J'avais documenté le montage sur le topic Diagral d'ailleurs. Pour info j'ai même récemment remplacé les FGK-101 par des Aeotec ZWA008 (Door Window Sensor 7) qui proposent eux aussi un contact sec, mais avec une durée de vie promise bien plus longue. Pour l'instant rien à déclarer, tout fonctionne parfaitement avec le montage en parallèle. Sinon pour mon portail, j'utilise depuis plusieurs années un FGBS 001 (Fibaro Universel de 1ère génération) en série avec les cellules du portail, les sorties étant asservies sur les entrées de façon hardware, ça n'a jamais posé de souci non plus, puisque c'est indépendant de la box domotique.

Comme vous ne l'avez pas vu sur les blogs de nos sites de domotiques préférés (trop occupés à copier/coller des publi-reportages commerciaux) voici un article d'Impact Hardware présentant les futures nouveautés du protocole Z-Wave : Z-Wave Long Range promet d’améliorer grandement la portée et l’autonomie

Elle est stable, ne t'inquiète pas pour ça.

Ah oui, via la reconnaissance des modules au travers du Skill Fibaro. Le souci c'est que ce n'est pas un interrupteur. C'est une télécommande. C'est très différent. Un interrupteur commande un relai, qui reste à un état (ON ou OFF) ou un variateur (valeurs intermédiaires). Une télécommande déclenche juste un événement sur la box domotique, il n'y a aucun statut associé. Donc Alexa ne la voit tout simplement pas. Je suppose que c'est pareil avec Google Assistant d'ailleurs.

C'est pas gagné.... le Fibaro Button étant en Z-Wave, il ne sera jamais reconnu par Alexa. Il faut donc passer par la box domotique. Et là arrive le vrai problème : piloter Alexa. Regarde dans la section du forum dédiée aux assistants vocaux, certains s'y sont essayés, c'est loin d'être simple, Alexa est un produit relativement fermé qui ne propose pas d'API permettant de la piloter (la logique prévue par Amazon est inverse : c'est Alexa qui pilote des équipements externes)

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@Cardane je pense que tu as mal compris, si ton câblage est identique à ton schéma, il n'y a aucun nouveau câble à repasser dans les murs. J'ai essayé de t'indiquer qu'en chainant les fils noirs les uns sur les autres, cela te permet d'amener la phase sur chaque poussoir de proche en proche jusqu'au dimmer. Désolé je n'ai pas trop le temps de te faire un schéma là...

En fait quand je pensais à n'importe quel routeur, ce n'est pas forcément le routeur lui méme qui monte le VPN vers l'extérieur. Les box des opérateurs en sont incapables par exemple. Il faut utiliser un serveur chez toi (NAS, VM, etc... Voire même raspberry pi) pour monter le VPN dans ce cas. Je suppose que tu as déjà ce genre de matériel. Là où c'est plus délicat c'est qu'il faut jouer avec les tables de routage pour orienter le traffic qui doit l'être dans le VPN.

Carrément, en plus si ton câblage correspond à ton schéma, c'est idéal. Un poussoir dans chaque pot. Le Dimmer installé dans le pot le plus à droite de son schéma, là où il y a le départ vers la lampe Les fils gris câblés en parallèle sur tous les poussoirs, et sur l'entrée S1 du Dimmer. Les fils noirs câblés en série de poussoir en poussoir, jusqu'à l'entrée L du Dimmer (cela permet d'amener la phase jusqu'au dimmer pour l'alimenter) Le montage peut fonctionner sans neutre, mais l'idéal serait de pouvoir redescendre le neutre par la gaine depuis le plafonnier.

Déjà je pense que ce n'est pas trop le bon topic pour poser ta question... mais que veux-tu qu'on te dise de plus ? La HC2 fonctionne très bien, mais ne connaitra plus aucune évolution La HC3 est très prometteuse, mais elle est encore jeune et de nombreuses fonctions ne sont pas encore disponibles, de même que la majorité des scènes et modules virtuels de ce forum qui n'ont pas (encore) été portés sur HC3. Après ça dépend surtout de toi, de ton installation existante, de ton envie de remettre les mains dans le cambouis pour tout refaire, etc...

En fait le logo du PM2.5 n'est pas en couleur, mais il est réfléchissant, donc il prend la couleur reflétée en face sur la photo de @mprinfo Pour les bords, en effet, le design a évolué, je dirais à la louche que 2 ans d'écart séparent les 2 produits. Je trouve que le design carré ça fait plus moderne

Les interrupteurs muraux sont bistables car sinon ta lumière s'allumerait et s'éteindrait immédiatement dans une installation électrique traditionnelle. Mais dès que tu as un télérupteur, ou de la domotique, le monostable c'est tellement mieux : le bouton revient toujours à la même position, appui court pour allumer/éteindre, appui long pour varier, double click pour remettre à 100%... juste tellement plus pratique l'antique bistable.

Parce que le Wake On LAN ça ne fonctionne que quand ça veut, c'est tout sauf fiable. Il faut que le driver soit correctement configuré dans l'OS, que la fonction Wake ON LAN soit activée au niveau du driver dans l'OS et dans le BIOS, il faut que l'OS ait été arrêté proprement. Il ne faut pas qu'il y ai eu de coupure de courant entre temps Ca consomme environ 1 à 2 Watts en veille en plus Et pour une raison mystérieuse, sur mon HTPC, depuis une mise à jour Windows, je n'ai plus jamais été en mesure de faire fonctionner le WOL Du coup ça fait longtemps que je réfléchis moi aussi à faire démarrer le PC avec un FGBS, dans la norme ATX il y a une broche en 5V sur le connecteur de la carte mère qui est toujours alimenté. Mais ça présente 2 soucis : - il faut faire une dérivation sur le connecteur... pas si évident. Pour faire les choses proprement, il faut sortir le connecteur métallique, le couper, sertir 1 nouveau connecteur avec 2 fils dedans pour créer la dérivation vers le FGBS. La difficulté supplémentaire dans mon HTPC, c'est que c'est minuscule, donc l'espace pour faire passer des câbles est compté. - il faut un petit montage "stepup DC-DC" pour augmenter la tension de 5V à une valeur supérieure à 9V pour alimenter le FGBS (trouvable à pas cher sur Aliexpress) Pas bête le coup de la carte PCI avec connecteur d'alimentation externe Mais bon, encore une fois, dans mon HTPC ce n'est pas possible, pas de slot PCI disponible. Sinon je réfléchis à faire la même chose avec l'imprimante laser qui est en réseau à l'étage, pouvoir l'allumer/éteindre à distance serait appréciable. Maintenant que la garantie est expirée, faut que je trouve le temps de l'ouvrir.

Normal, c'est la configuration par défaut comme indiqué dans la documentation. Bravo pour le test avec la lampe

@jojo hum normal Selectronic a fait faillite il y a quelques années Mais donc toi tu as un pris un détecteur de mouvement pour alarme, tandis que @Dgille parle plutôt de détecteur de mouvement pour éclairage, le genre d'appareil qu'on trouve en vente partout.

Je pense que ce que @Dgille dit c'est que les détecteurs de mouvement extérieur du commerce coupe une phase, celle-là même qui sert à alimenter la lampe normalement raccordée dessus. Donc ce n'est pas utilisable avec un FGBS Smart Implant, qui attend un contact sec en très basse tension (surtout pas de 230V) On peut effectivement intercaler un relai dans ce cas là, mais ça complexifie le montage. Il y a longtemps j'avais partagé sur le forum le câblage pour brancher directement le détecteur de mouvement sur un Dimmer qui pilote une lampe, le détecteur jouant alors le rôle d'interrupteur : Le problème de ce montage, c'est qu'on ne maitrise par l'allumage de la lampe via domotique, puisque le détecteur est seul responsable de l'allumage via ses propres réglage de potentiomètre : - durée d'allumage - sensibilité de détection de mouvement - luminosité ambiante Il existe une alternative consistant à brancher le détecteur sur l'entrée S2 du module Fibaro. A ce moment là, cela déclenche une scène, qui peut gérer tous les cas de figure de façon bien plus précise, comme on veut.

Ah oui autre chose, les détecteurs de présence ça n'existe pas, malheureusement. Le mieux à notre disposition, ce sont les détecteurs de mouvement. La différence est énorme, si tu restes assis sans bouger, le capteur ne te vois plus, donc ta domotique pense que tu es absent, ce qui n'est pas le cas. Il faut jouer avec les FGMS Motion Sensor, perso j'en ai mis 2 dans le salon avec des angles différents pour limiter les faux négatifs. Et une tempo sur la lumière suffisamment longue pour ne pas que la lumière s'atteigne trop vite lorsqu'on ne bouge pas. Et quand ça arrive, elle s'éteint d'abord à 25% pour éviter d'être totalement dans le noir, ce qui nous laisse 30 secondes de plus pour bouger légèrement et remettre la lumière normale. Scénario tout simple avec GEA. En lisant tes questions sur les capteurs, j'espère que tu n'es pas en train de t'imaginer que tu vas faire une alarme avec la domotique, car tu aurais tout faux. Le sujet a été débattu en long en large et en travers, il ne faut pas confondre alarme et domotique, 2 mondes différents, qui peuvent éventuellement cohabiter.

Kline Dvi je ne connais pas du tout, mais gaffe à ce que ça ne soit pas propriétaire. Et puis cet article pue le publipostage commercial. ça existe aussi chez Lapeyre, mais avec du Somfy, donc système propriétaire fermé. En RTS ça va encore car le protocole a été hacké et est utilisable avec un RFXcom (eedomus jeedom hass etc...).... mais en IO c'est mort. Mais si tu choisis Z-Wave, pourquoi t'embêter avec du filaire ? Les Fibaro Door Window Sensor 2 sont très bien, petits, discrets, disponibles en différentes couleurs, et la pile a une très bonne durée de vie (quelques années selon les réglages) Ton FGBS, si tu le mets derrière le placo, il faudra obligatoirement mettre une boite de dérivation accessible, ce qui est très moche... à moins que tu arrives à faire remonter dans les combles et y installer les FGBS à cet endroit. On en revient à une installation filaire traditionnelle avec des km de câbles à tirer.

Tu touches du doigt les limites de la géolocalisation, et surtout la raison principale pour laquelle personne ne l'utilise : pour ne pas vider la batterie, le téléphone se met en veille et limite au maximum les applications en arrière plan. Et l'utilisation du GPS est très consommateur de batterie.... Du coup, la localisation n'est plus mise à jour suffisamment souvent, et cela devient inutilisable dans un scénario domotique. Après selon les téléphones (Android) c'est plus ou moins (Apple) paramétrable. Sur Android ça dépend complètement du fabricant. Entre un Android pur et un Android lourdement modifié, le comportement n'a rien à voir. On est nombreux à utiliser d'autres méthodes pour détecter la présence ou l'absence de la maison. La meilleure d'entre elles étant surement d'interroger ton routeur pour connaitre l'heure de dernière visibilité du smartphone sur le réseau local (même si ce n'est pas parfait... personnellement je met mon téléphone en mode avion la nuit) D'autres solutions existent, à base de porte clé Bluetooth LE, etc...

Je crois bien oui, mais attention il faut qu'il soit branché via USB au moment de son inclusion. Tes remarques laissent penser que tu n'as que ces 2 modules, c'est très clairement insuffisant. Chez moi Z-Wave a commencé à bien fonctionner à partir d'une dizaine de modules (sur secteur bien sûr), et plus tu en mets, mieux c'est. Plusieurs dizaines c'est idéal pour un beau maillage.

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