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Remplacer le ventilateur d'origine bruyant d'un onduleur Eaton 5P par un Noctua silencieux Replace Eaton UPS noisy fan by silent Noctua Note : je suis finalement repassé sur le ventilateur d'origine et j'ai déplacé l'onduleur dans un lieu plus frais, et où il peut faire autant de bruit qu'il veut. Il faut un tournevis Torx (taille T10 de mémoire) pour retirer les vis, ainsi qu'un Cruciforme. Sur la façade arrière, il faut enlever les vis entourées en rouge sur la photo ci-dessous : Le petit ventilateur bruyant est bien visible (entouré en bleu). Il faudra enlever les 2 vis qui le maintiennent. A l'avant, il faut retirer le capot de protection plastique, déconnecter les batteries et les sortir, et dévisser les 3 vis dont seule 1 est visible sur la photo : Voici le ventilateur d'origine : Il s'agit d'un SUNON MagLev MB40201V2-000C-G99 : Tension : 12 V DC Vitesse de rotation : 6200 RPM Débit d'air : 13,2 m³/h = 7.7 CFM Niveau sonore : 21 dBA Dimensions : 40mm x 40mm x 20mm On va le remplacer par un Noctua NF-A4x10 FLX trouvable sur Amazon.fr : Tension : 12 V DC Vitesse de rotation : 4500 RPM Débit d'air : 8,2 m³/h = 4.8 CFM Niveau sonore : 17,9 dBA Dimensions : 40mm x 40mm x 10mm Le package du Noctua est complet : Cote à cote : L'inconvénient est que le connecteur utilisé par le ventilateur d'origine est propriétaire, et n'est pas standard dans le monde du ventilateur pour PC : Il s'agit d'un connecteur JST de type XH. Il faut donc acheter un lot de 10 connecteurs JST XH 3 Poles sur Amazon.fr : Malheureusement, comme on le voit sur les photos précédentes, le brochage est différent, puisque les fils noir et jaune sont inversés. Afin de réaliser un câblage propre, on éjecte les 2 connecteurs jaunes et noirs en appuyant avec une pointe fine, et en tirant délicatement le fil : Pour info, détail du connecteur : Noctua a eu la bonne idée de fournir un connecteur universel permettant de connecter un connecteur propriétaire à l'autre bout. Malheureusement, ce connecteur n'a que 2 fils, et il manque le 3ème fil (jaune) dont nous avons absolument besoin pour la mesure de la vitesse de rotation (sans cela, l'onduleur se met en erreur car il considère le ventilateur comme étant HS) : Donc on n'utilisera pas cet adaptateur, et à la place, on coupe la rallonge fournie par Noctua en plein milieu, qui elle dispose bien des 3 fils, et on y connecte notre connecteur JST XH à l'aide des Scotchlocks fournis : On connecte maintenant le nouveau câble sur la carte mère à la place de l'original : Et on fixe le ventilateur Noctua à l'aide des amortisseurs fournis, qui seront plus silencieux que de simples vis : Et voilà c'est terminé, l'onduleur fonctionne sans souci. Reste à voir sur la durée si il ne chauffe pas trop. L'onduleur n'est pas totalement silencieux, mais il devient ainsi très discret, rien à voir avec la turbine initiale.

Les grand esprits se rencontrent, j'avais pensé la même chose

Je me disais bien que ce schéma me disait quelque chose Je te confirme que j'ai appliqué le même avec un FGS

en effet, merci c'est super, je n'avais jamais vu

Oui c'est chouette, tu as un lien direct vers le produit ?

Il semble qu'il y ai un marché qu'on ne voit pas, qui soit la vente de Jeedom sous une forme OEM, c'est àdire intégrée àdes solutions plus globales, sans mettre en avant la box Jeedom en tant que telle.... même totalement cachée. Un exemple : une offre de panneaux solaires, qui intègre les panneaux, le matos électrique+batteries, et la box domotique pour piloter l'installation productrice et les équipement consommateurs. L'utilisateur ne voit qu'une interface graphique et/ou une appli mobile.

Voir http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7990-probl%C3%A8me-m%C3%A9t%C3%A9o-hc2/?hl=yahoo

Il te faut un marabout pour désenvouter ta maison

Oui voilàc'est ça

Non comme je le disais, l'association se configure depuis les propriétés du module maitre. Avant d'installer tout ça physiquement, je ne conseille vivement de monter un banc de test : tu mets tout ça sur une table, et tu configures, tu testes, et tu comprendras vite comme ça marche. Si tu as un souci, il sera encore temps d'aviser, parce qu'une fois que tu auras passé les câbles, fixé l'interrupteur et tout le bazar ça sera plus difficile.

je ne comprends pas, c'est exactement identique au test que tu as fait hier à 10h20 non ? Pourtant Nico disais que ce n'est pas persistant. Désolé je ne peux pas faire le test là

ok tiens moi au courant

Gérez votre foyer avec de simples gestes grâce au contrôleur Swipe et la box Eedomus Plus

sans mot de passe ? Non, essaye de mettre juste un mot de passe simple ? Par contre il ne vaut mieux pas utiliser root, mais un compte dédié, que tu peux appeler domotique, domocharts,fibaro, bref ce que tu veux. il faut utiliser le package phpmyadmin pour gérer les comptes MySQL/MariaDB; et bien donner àce compte les droits complets sur la base de données

il faut que tu le changes en même temps dans la DB et dans mysql.inc.php au pire, si tu mets plus d'une minute à le changer, tu louperas quelques données, mais ça reprendra tout seul dès que le mot de passe sera synchro des 2 cotés. tu peux quand même vérifier dans le fichier device_get.php si tu as bien une ligne qui ressemble à ceci, avec le paramètre charset=UTF8 : $bdd = new PDO('mysql:host='.$server.';dbname='.$database.';charset=UTF8', $login, $password);

étrange quand même, si la chaine de caractère qui contient le mot de passe est bien entourée par des single quote ' il ne devrait pas y avoir de problème. tu es sûr que l'erreur n'est pas dans la ligne d'avant ou d'après ? Sinon essaye, même temporairement, avec un mot de passe sans =

oui c'est exactement cela l'association se configure dans les paramètres du module maitre (= celui qui possèdera l'interrupteur) sur la HC2. d'ailleurs tu peux même associer un FGMS avec des dimmers, des relay switchs et RGBW .... ! Ca marche plutôt bien.

Il suffit d'associer les modules entre eux, c'est la magie du Z-Wave. Et ça sera instantané, alors que la synchronisation par scène introduirait un délai

oui c'est plus clair, c'est ce que je voulais dire

tu peux mettre des rubans de 30 LED/m pour de l'ambiance sinon. Ca consommera 2 fois moins

P = U x I Aux pertes du tranfo près, la puissance est identique au primaire et au secondaire. Tu peux estimer le rendement d'une telle alim à 90% environ. Donc 10% de perte. Ce n'est pas ça qui remettra en cause le calcul. Ce qui donne au primaire : I = P / U = 250 / 230 = 1,09 A Donc n'importe quel disjoncteur classique utilisé pour un circuit d'éclairage ( = 10 ou 16A) conviendra tout à fait. Du coup, tu peux calculer que sur un circuit d'éclairage à 16A, tu peux monter à 230*16 = 3680 Watts c'est juste énorme

@pepite en gros : Chaque VD ouverture de porte se compose de : 2 boutonsOuvert Fermé 2 labelsLast Update Last Change Lors d'un événement EnOcean, la passerelle FHEM vient cliquer sur le bouton Ouvrir ou Fermer du VD, au travers de l'API de la HC2. Chaque bouton contient seulement 2 lignes de codes afin de mettre à jour les 2 labels avec le statut de la porte, ainsi que le timestamp. L'idée suggérée c'est juste d'en profiter pour mettre à jour le texte dans le log sous l'icone du VD.

quelqu'un a essayé de forcer la création de la propriété lastbreach sur un VD, pour voir si l'appli ne pourrait pas le reprendre avec un peu de chance ?

ah mon avis pour ce matos là, oui il y a risque de chauffe. après comme dit, ça dépend aussi de la température ambiante de la pièce. Dans un garage en hiver c'est pas la même que sous les combles en été ! La question initiale du topic c'était justement d'adapter la vitesses du ventilo en fonction de la T°C

ah bah si voilà , la Netatmo me permet de me rattraper et d'être un geek dans la norme bon après c'est clair que cette netatmo ne m'inspire pas confiance, ça finira un jour. mais comme je l'ai payé 60€ la pilule sera moins difficile à avaler (c'est plus politiquement correct que ton histoire de fesses )