Lazer

A priori la demande d''association n'a pas été prise en compte par le SSR. Il faut que tu le forces àse réveiller pour qu'il reçoivent tous les paramètres de configuration et d'association depuis la HC2.

Sympa Ce qui serait top, c'est que dans la main loop tu surveilles la consommation de la prise, et dès que celle-ci passe sous un certain seuil (par exemple 5W), alors on considère que l'appareil est en veille et on peut couper complètement le courant. Un mode super économique quoi.

Salut Franie Bienvenue sur le forum. Normalement oui, tu pourras brancher la box et l'utiliser intégralement sans accès Internet. C'est bien l'une des grandes force de cette box. Penses quand même àlui affecter une adresse IP fixe pour pouvoir t'y connecter facilement, surtout si tu n'as pas encore ta nouvelle box Inetenet et son serveur DHCP intégré.

Benjy, j'ai fait les mesures de la carte électronique et de l'afficheur, et c'est pas gagné pour le faire rentrer dans une boite d'encastrement : Ecran : 44.5 * 20 mm (sans compter les 4 boutons) Carte : 72 * 62 mm (sans compter l'antenne)

Excellent JossAlf Autrement, pour répondre à ta question de base, plutôt que de faire 2 boutons qui correspondent à une programmation complète sur une semaine, il doit être possible de jouer uniquement avec les variables handTemperature et handTimestamp. La dernière contient un timestamp Unix. Dans mon exemple, la valeur 1385924092 correspond à la date 01/12/2013 19:54:52 qui doit très probablement être le moment où j'ai créé cette zone de chauffage. Comme je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité, la valeur n'a jamais été mise à jour. Voir par exemple le site http://www.timestamp.fr/ pour faire les conversions. Donc dans un bouton d'un module virtuel, on doit pouvoir faire un HC2.PUT avec la température désirée dans handTemperature, et calculer le bon timestamp dans handTimestamp pour que le panneau de chauffage repasse automatiquement sur la programmation hebdomadaire dès ce délai passé. Dans ton cas, il aurait fallu passer à 20.5°C à 6h30, pour une durée de 17h30 (pour arriver à 0h00) Ca me donne une idée de module virtuel avec quelques réglages sympa. Je vais tenter de m'y atteler prochainement...

Ca ne me l'a pas fait sur tous les ST814 que j'ai, et ça me l'a fait sur un Wall Plug qui est pourtant bien alimenté par secteur, donc réveillé en permanence. Les mystères de l'informatique...

Ça arrive avec les modules sur batteries qui se remettent en veille trop rapidement juste après l'inclusion, et la HC2 n'a pas le temps de les configurer.

Dans les propriétés avancées du module, essaye de cliquer sur le bouton "Configuration avec les valeurs par défaut" puis réveille le ànouveau. Sinon, exclusion puis inclusion...

Non il faut simplement le réveiller : tu appuie 3 fois de suite sur le second bouton.

Merci pour le tuto, ça a l'air top ça Faudrait que je trouve le moyen de faire une variante où il faut appuyer sur un bouton simultanément aux appels de phares, histoire de sécuriser un peu le truc au cas où la voiture dors dehors (où encore si le voleur rentre dans la voiture alors que celle-ci est dans le garage).

Essaye avec handTemperature et handTimestamp : http://192.198.1.1/api/panels/heating [{"id":1,"name":"Chambre parents","properties":{"handTemperature":19,"handTimestamp":1385924092,"vacationTemperature":0}}]

Moi ce que j'attends surtout, c'est l'intégration des modules virtuels avec le panneau de chauffage. Car ça permettrait de piloter les radiateurs àfils pilotes avec le FGS-221 + diodes

Oui tout est possible Mais comme je ne connais pas du tout l'API Qnap, et que je n'ai pas de Qnap pour tester, je te laisse t'y coller Tu peux reprendre les scripts, et créer un nouveau sujet dédié.

DO WANT Yohan, le problème avec la compensation de température, c'est que ce n'est valable qu'en mi-saison, quand il n'y a pas de chauffage (ni de climatisation). Autrement, ces appareils créent des strates de températures du sol au plafond, dont l'écart n'est jamais le même et tend à augmenter plus la température extérieure baisse. En mi-saison, la différence de température entre le sol et le plafond est proche de 0°C. En hiver, avec un sol non isolé, on peut voir jusqu'à 10°C de différence. Je pense que seul le chauffage par le sol doit permettre de réduire au maximum ces différences. Donc la compensation de température, de mon point de vue c'est une fonction utile, mais inutilisable

Ou alors, pour ceux qui ont XBMC, on doit pouvoir éteindre le PC via l'API, ce qui évite d'installer un logiciel supplémentaire. Couplé àdes Wall-plugs sur la TV et l'ampli (ou des modules virtuels pour ceux qui ont des équipements modernes avec une adresse IP), on peut faire une simulation de présence sympa

Avec une seule pile, je n'ai pas encore réalisé, mais il suffit de faire un seul tourillon avec 2 vis planté de chaque coté, en prenant soin qu'elle ne se touchent pas... donc bien choisir la longueur des vis ou les recouper àla scie àmétaux ou Dremel.

Pourquoi faire un json.encode ? Puisque ta variable commande contient déjàla chaine correcte, àmon avis tu peux l'envoyer directement dans le tcpSocket:write

Hum c'est bête, je n'ai pas pensé àmesurer, et maintenant le bidule est refermé. Je regarderai ce soir ce que je peux faire.

En effet, il faut bien augmenter la variable maxNodeID en fonction de vos besoins. D'ailleurs, ce week-end je viens de dépasser cette limite chez moi. En ce qui concerne l'affichage des modules, le script devrait normalement tout prendre en compte sans se limiter à quelques uns. Essayez d'ouvrir la fenêtre de Debug et de copier/coller l'affichage ici. Si il y a un bug, ça apparaitra surement.

Mobby il y aura aussi le module GSM/3G qui sera sûrement alimenté par la même batterie, donc pas besoin d'onduleur sur le routeur Internet. Ça ressemble àun système d'alarme en fin de compte.

J'ai profité de mettre des fausses piles dans le ST814 pour en démonter un. Après avoir ouvert le compartiment des piles, il y a simplement 4 vis à enlever : A l'intérieur, on a encore 3 petites vis à enlever pour libérer les cartes électroniques : Vue de face : Détail de la face arrière de la carte principale. On voit bien l'antenne Z-Wave en haut : Détail des 2 sondes : - à gauche : capteur de température - à droite : capteur d'humidité HCZ-J3-B Détail de la face arrière de la carte fille Z-Wave : Détail de la face avant de la carte fille Z-Wave : On distingue bien la puce ZW0301 au milieu, et un quartz à gauche : Détail de la petite carte posée à coté du compartiment à batterie. On y trouve : - Une diode redresseuse, surement utilisée pour éviter l'inversion de polarité des piles - Le buzzer, qui permet d'avoir le retour d'appui des touches par des BIP. Donc clairement, l'intégration de toute cette électronique dans un autre boitier est parfaitement envisageable, parce que le boitier d'origine est quand même particulièrement laid !

Hello, Pour changer des scripts et autres paramètres de configuration, je vous propose du bricolage Ce tutoriel décrit en image comment réaliser des fausses piles en bois, destinées à remplacer les vraies piles de nos appareils électroniques qui ont une fâcheuse tendance à se décharger bien trop vite, surtout pour les équipements Z-Wave telles que les sondes de températures. Contrairement à une alimentation soudée, ces fausses piles permettent de conserver la garantie de l'appareil alimenté. Bien sûr, pour que cela fonctionne, il faut que l'appareil à alimenter sur secteur puisse se satisfaire d'un fil à la patte, ce qui peut nécessiter le passage d'une gaine encastrée dans le mur afin de conserver un WAF acceptable. Pour commencer, un tour sur Wikipédia nous permet de trouver les dimensions des piles standards. Ce tuto décrit la réalisation d'une fausse pile AA, ayant pour longueur 50 mm et pour diamètre 14,2 mm. On peut bien entendu réaliser de la même façon des piles AAA, ou tout autre format. Dans notre magasin de bricolage préféré, on cherche des tourillons du bon diamètre. Je n'ai pas trouvé de 14mm, alors je me rabat sur du 12mm. C'est vendu au mètre. Il est fortement conseillé de disposer d'une boite à onglet pour guider la scie : On découpe une longueur d'environ 45mm afin de laisser de la place pour la tête de vis. On notera que j'ai fait le choix de prendre des vis à tête hexagonale, car elles ont une tête plate, ce qui permettra un meilleur contact dans le logement des piles : A l'aide d'un forêt à bois de diamètre 3mm, on perce dans la longueur du tourillon. Si on ne dispose pas d'une perceuse à colonne, ce n'est pas évident de rester aligné dans l'axe. Il est indispensable de bloquer le tourillon dans un étau : A l'aide d'un forêt de 8mm environ, on perce cette fois-ci un trou sur le coté afin de récupérer l'autre extrémité de la vis lorsque celle-ci sera en place. Attention à ne pas traverser complètement le tourillon, ce qui fragiliserait le tourillon inutilement : La vis en place : On prend ensuite du fil électrique multibrin, de préférence rouge (positif) et noir (masse) afin de respecter les conventions. J'utilise du fil électrique qu'on trouve en magasin automobile en petite bobine. La section est très largement surdimensionnée pour le très faible courant qu'on va faire passer dedans. Il y a 2 solutions possibles pour fixer le fil sur la vis : - fil noir : souder un gros paquet d'étain, en prenant soin de ne pas cramer le bois - fil rouge : j'ai réalisé le trou de 8mm plus près du bord, ainsi la vis traverse intégralement le trou. Ensuite, en vissant, le fil s'entortille tout autour. Les 2 piles sont prêtes. Il faut maintenant trouver une alimentation secteur correspondant à la tension des piles. Dans cet exemple j'utilise un vieux chargeur, qu'on relie comme on peut à nos fils. Ce n'est pas propre, je proposerai peut-être dans la futur comment réaliser une alimentation sérieuse. Ce chargeur délivre du 5V (vérifié au multimètre), tandis que j'ai besoin de 4,5V. Cette légère surtension ne devrait pas poser de soucis à l'appareil que je vais alimenter : On met en place les 2 piles dans le logement, de telle sorte que le fil rouge alimente le coté positif, et le fil noir alimente le coté négatif. Ici il s'agit d'un Everspring ST814 : On referme si possible le capot. Je ne sert pas la vis trop fort afin de ne pas couper les 2 fils, mais une autre solution serait de faire un petit trou dans la coque, mais avec évidemment la perte de la garantie : Puisque la HC2 ne permet pas de voir le niveau de la batterie des modules, on utilise le Toolkit de Krikroff pour vérifier qu'on a une batterie chargée à 100% : { "id": 65, "name": "ST814", "roomID": 8, "type": "humidity_sensor", "properties": { "UIMessageSendTime": "0", "batteryLevel": "100", "batteryLowNotification": "1", ... } Dans mon cas, il s'agit d'un capteur qui est situé dans la cave, donc le coté esthétique de l'alimentation ne me gêne pas pour le moment. Et surtout, ce capteur m'a bouffé 3 jeux de piles en 3 mois ! C'est étonnant car mes 2 autres ST814 n'ont pas ce défaut. Maintenant, on peut baisser l’intervalle de Wake-up de device, et dans le cas d'un capteur de température/humidité, lui demander de remonter les informations à la moindre variation

Fait une recherche sur Google avec WOL et le modèle de ta carte mère. Les autres utilisateurs ont peut être le même souci.

La box Internet n'y est pour rien dans le Wake On LAN. Il n'y a rien à paramétrer à ce niveau là . Le paquet WOL part directement de la HC2 vers la carte réseau du PC cible. Donc ça passe par le switch de la box, mais ça reste de la commutation de niveau 2, donc le logiciel de la box ne le voit pas passer. Il faut l'activer au niveau du PC : soit dans l'OS, soit dans le BIOS. Après, certains couples de carte réseau / carte mère ont des limitations. Par exemple, sur mon HTPC, c'est une carte mère ASUS P6T Deluxe V2, et il y a une sorte de bug. J'ai trouvé la solution sur Internet, mais en gros il fallait modifier un paramètre au niveau du driver de la carte réseau dans Windows pour pouvoir activer le WOL. Donc ça dépend uniquement du PC... EDIT pour Yohan et Phil : le forum remplace tout seul le terme "H T P C", je trouve ça un peu lourd...

Franchement c'est pas gagné ce que tu veux faire. Déjà qu'appelles tu un module D W S de Fibaro ? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de module permettant de faire du comptage. Donc après tu peux utiliser un capteur d'ouverture ou un module Universel, et écrire une scène en LUA qui va incrémenter une variable globale à chaque détection d'impulsion. Mais si les impulsions sont trop rapides, tu vas louper des impulsions de comptage et ça ne sera pas fiable. Il vaudrait mieux que tu te tournes vers un vrai appareil permettant le comptage, comme l'Eco-Devices, ou ce genre de montage : http://www.antor.fr/2014/02/25/domotiser-son-compteur-deau/